Nous sommes à Pokhara, la capitale des routards du Népal et le circuit des Annapurnas. De retour, ils sont restés Katamandou, Bakhtapur et la vallée qui les entoure.
Les Annapurnas se faufilent vers le nord.
Pendant quelques heures après chaque aube, l'eau calme du lac Phewa contemple les étrangers avec le reflet de ses sommets enneigés. La vue nous dérange doublement mais nous ne pouvions pas prendre à la légère l'Himalaya et le circuit des Annapurna.
Bateaux de plaisance sur le lac Phewa, à côté de Pokhara, la base logistique des routards qui s'aventurent dans le circuit des Annapurna.
Arrivés à Katmandou, en Inde, sans vêtements pour le froid, nous avions beaucoup de choses à planifier, le permis nécessaires à l'obtention et la quasi-totalité du matériel restant à acheter.
Il y a tellement de magasins de trekking et d'alpinisme si similaires que - comme cela arrive à la plupart des étrangers - nous nous sommes vite retrouvés perdus dans le labyrinthe des vitrines et des intérieurs bourrés de vêtements synthétiques et colorés Made in China et Made in Népal.
Conscients que nous serions deux semaines ou plus sans Internet adéquat, en plus des achats, ils nous ont également empêché de créer des articles et d'autres tâches informatisées que, dès le départ, nous devions laisser résolues.
Nous avons passé beaucoup de temps dans la chambre de l'hôtel et sur le balcon de l'hôtel, avec des déplacements chirurgicaux au centre commercial de la ville pour manger et faire le plein de vêtements et d'équipements sur notre liste nouvellement créée.
Pokhara, trop de Pokhara
"Toi encore? Encore là? Mais de toute façon, quand est-ce qu'il part ? Binsa, la propriétaire à l'esprit lent et plein d'esprit de l'un des magasins où nous sommes retournés et où nous retournons, nous demande.
Trop de jours se sont écoulés sans que nous puissions les éviter, presque tous avec des météorologies qui ont évolué d'un soleil matinal radieux à des averses furieuses et des orages en fin d'après-midi et de nuit.
Nous étions arrivés à Pokhara un jeudi. Nous ne voulions pas laisser le suivant nous battre. Ainsi, mercredi soir, ayant décidé d'aller à la montagne, nous avons rempli les sacs à dos que nous avions également achetés là-bas avec tout ce que nous allions emporter. Nous dormions abasourdis par le poids de l'expédition.
Celui aux quatorze kilos qui – à cause du matériel photographique mais pas seulement – comptait les sacs à dos, au lieu des huit ou neuf recommandés. Et celui de la taille et de la durée de la marche, de loin la plus longue et la plus épuisante que nous ayons jamais faite.
En raison de l'anxiété et de la fatigue accumulées, nous quittons l'hôtel à l'heure du déjeuner au lieu des huit heures du matin prévues.
Ce n'est que vers quatre heures de l'après-midi que nous avons trouvé la dernière escale de la journée à Besishahar, en compagnie d'un Népalais émigré à Dubaï il y a quatorze ans, expansif et entreprenant à la hauteur, qui nous aimait et tenait à garantir nous deux places dans la camionnette surpeuplée.
L'abri providentiel de Besishahar
Nous sommes arrivés à Besishahar peu après la tombée de la nuit. Un orage tonitruant descendit des montagnes et s'empara du village. Il ne lui a pas fallu longtemps pour déchaîner sa fureur et un effrayant torrent d'eau sur elle.
Nous sommes descendus du van vers une guesthouse Gangapurna, comme tout le village, dans le noir.
Nous avons laissé nos sacs à dos dans une pièce claustrophobe et sommes descendus dîner aux chandelles. En nous servant Thupka eo riz frit aux légumes, le propriétaire de l'hôtel nous a promis une place dans l'une des jeeps qui partirait tôt le matin pour Chame.
N'ayant aucune raison de prolonger le romantisme forcé du souper, nous montâmes et dormîmes autant que nous le pouvions.
Soupe (ail) et riz frit aux légumes, une combinaison de repas classique en cours de route. On dit que la soupe à l'ail prévient le mal des montagnes. Un autre problème est d'obtenir une soupe qui n'est pas instantanée.
A sept heures et demie du matin, l'électricité était toujours hors de la ville. Malgré cela, les magasins ont ouvert comme si de rien n'était, et le guichet automatique d'une banque Siddartha nous a bénis avec 25.000 XNUMX roupies népalaises, il était encore temps pour nous de monter dans la jeep.
Besishahar a établi la limite du réseau routier navigable par les véhicules normaux.
De là, vers le nord et vers le haut de la chaîne de montagnes, seuls des véhicules à traction puissante ont réussi à surmonter la route accidentée que les autorités de la Népal ils ont arraché les pentes abruptes et rocheuses.
Gorge étroite de la rivière Marsyangdi.
Rempli de tronçons étroits entre les pentes et de grandes falaises sur la rivière Marsyangdi, la section entre Besishahar et Chame est considéré comme l'un des plus dangereux de la planète.
Surtout pendant les moussons, lorsque des inondations se forment dans les hautes terres, elles peuvent provoquer des glissements de terrain à tout moment et effacer les véhicules et les passagers malchanceux de la carte.
Tal, un village planté sur les rives de la rivière Marsyangdi et quelque chose de vulnérable à ses inondations.
Ce jour-là, pourtant, s'était levé dans la bonne humeur. Même si les fortes secousses de la jeep écrasaient nos dos non préparés, nous avancions à un bon rythme et sans accroc.
Le choix sinueux du départ de circuit
À vrai dire, les brochures du circuit des Annapurnas présentent désormais Besishahar comme point de départ officiel du parcours. Jusqu'à il y a quelques années, le nombre de randonneurs qui inauguraient le trek à Dumre – bien avant Besishahar – et le terminaient plus de vingt jours plus tard à Pokhara était conséquent.
Mais quand les routes entre Dumre et Chame, et de l'autre côté de la chaîne de montagnes, ceux qui sont allés à Jomson et Muktinah - étaient prêts et les jeeps ont commencé à desservir les routes, la décision de raccourcir la route et de concentrer les efforts sur les tronçons les plus élevés, plus près des Annapurnas, est devenue populaire.
Aujourd'hui, seuls quelques randonneurs intégristes, sans réserve de temps, continuent à vouloir boucler l'ensemble, de Besishahar à Birethanti ou encore Pokhara.
Nous nous sommes surtout intéressés à l'itinéraire qui serpentait à travers les villages népalais de culture tibétaine, surplombant les sommets enneigés et hauts de la chaîne de montagnes.
Eh bien, cette redoute a commencé en Chame. La deuxième nuit, si la montagne le permettait, nous y dormirions.
L'improvisation géologique de Syange
Tout ne s'est pas passé comme prévu. Le chauffeur de jeep nous informe bientôt qu'un accident a eu lieu avant Syange.
Le voyage devrait donc être effectué en deux étapes et dans deux jeeps distinctes. Nous avons contourné le tronçon enterré à pied en une demi-heure.
Petit village sur la falaise, sur la route de Chame.
A Syange, nous nous rafraîchissons et, dans la foi en leur honnêteté bouddhiste, nous payons le coût normal du voyage jusqu'à Chame au conducteur initial. Celui-ci nous a promis qu'il nous mettrait à bord d'une autre jeep qui achèverait le dernier tronçon. Les jeeps ne manquaient pas. Contrairement au chauffeur qui, à notre retour de la salle de bain, avait disparu.
Nous avons demandé à un groupe de Népalais et d'étrangers s'ils le connaissaient. On nous dit qu'il était allé déjeuner. On s'est vite rendu compte qu'il oubliait le coût total du voyage déjà payé et ce qu'il avait promis.
Le couple irlando-aussien qui nous accompagnait à bord n'avait que dix jours pour terminer le voyage et était anxieux.
L'aîné se repose et bronze au bord de la route, entre Syange et Chame.
Confrontés à des malversations, au lieu d'essayer de récupérer le paiement perdu, ils ont décidé de commencer le voyage là-bas. Nous avons vite trouvé le chauffeur tricheur au milieu de son repas.
Tout ce que nous avions à faire était de le menacer d'une plainte à la police et de lui promettre qu'il aurait de sérieux ennuis pour nous rendre l'argent de tout le monde.
De l'autre côté de la débâcle
La négociation de la dernière ligne droite s'est également avérée compliquée. Le nombre inattendu de routards ayant besoin de jeeps à Syange a poussé leurs propriétaires à essayer de gonfler le prix à ce qui coûterait normalement tout le trajet de Besishahar à Chame.
Comme toujours dans ces situations, étant donné l'abondance de véhicules, la promesse répétée de refuser leurs services a résolu le problème.
Plus vite que prévu, nous avons gravi la montagne avec trois nouveaux compagnons de route : Arthur, un jeune sportif français, marathonien et réservé en route pour Manang.
Là, il était censé rencontrer un guide local qui l'aiderait à gravir un sommet voisin de plus de 6.000 XNUMX mètres.
Deux clients d'une Maison de Thé à Syange.
« Dans un an, je veux être au sommet de l'Everest », nous a-t-il confié avec la confiance que lui prêtaient sa forme physique et sa jeunesse. « Ce sera un bon entraînement !
Arthur nous suivait à l'intérieur de la cabine. Au-dessus de la boîte se trouvaient deux autres routards. Malgré la violence des bosses et le panorama encore plus effrayant sur les précipices à droite de la route, Josua Schmoll, allemand, et Fevsi Kamisoglu, turc, nous ont assuré qu'ils préféraient le plein air
Quand, à cinq heures de l'après-midi, nous avons atterri à Chame, presque au coucher du soleil, le duo tremblait comme des bâtons.
Enfin, appelez
L'ombre et le froid soudain de la montagne les avaient pris au dépourvu. Avec leurs sacs à dos ensevelis sous le chargement de la jeep, ils endurent la souffrance depuis près d'une heure avec beaucoup de conversation et encore plus de solidarité.
Des amis se promènent le long de la rue principale de Chame, village situé à 2670 mètres, d'où l'on aperçoit les premiers sommets enneigés des Annapurnas.
arrivé a Chame, nous nous sommes installés dans des chambres d'hôtes différentes d'eux, mais il ne nous faudra pas longtemps avant de les retrouver.
Il y a un aperçu de l'Himalayan Hotel de l'autre côté de la rue, un manoir en bois de deux étages peint en bleu et rose. Comme ce serait le cas tout au long du parcours, un panneau à l'entrée promettait WiFi et eau chaude. Et, comme ce qui se répéterait encore et encore, le WiFi n'y pense même pas ; eau chaude, uniquement de l'eau chaude, fournie dans un seau.
La chambre n'avait pas de prises électriques. Charger les téléphones, les powerbanks, les batteries des machines et d'autres appareils signifiait partager avec plusieurs autres invités une tour de puces instables disponibles dans la salle à manger. Au moins, l'électricité ne manquait pas comme cela s'était produit à Besishahar et se répéterait à nouveau.
Il s'agissait de lacunes pour lesquelles nous avions déjà été prévenus et que rien ne nous dérangeait. Plus important encore, nous étions au point de départ prévu de notre randonnée, un immense four à bois réchauffait la cuisine et un poêle en faïence réchauffait la salle à manger.
Nous nous sommes installés à l'une des tables les plus proches de la chaleur et avons commandé notre premier dîner dans les hauts plateaux du massif des Annapurnas : soupe de légumes, riz frit aux légumes et une omelette. Nous avons mangé en compagnie d'un groupe de japonais arrivés en sens inverse du parcours.
Cuisiniers à l'Himalayan Hotel, l'un des nombreux qui accueillent les randonneurs de passage à Chame.
Un souper avec une compagnie japonaise
L'un d'eux, Kaito, était passionné par les langues. Je dominais l'anglais et douze ou treize autres dialectes. j'ai visité le Népal pour la vingtième fois et en connaissait les quatre coins. « Plus je viens ici, plus j'aime revenir. Même si la pourriture de ce pays me laisse vraiment déçu.
Le guide népalais du petit groupe japonais apparaît de la cuisine. Pour lui épargner l'explosion, Kaito interrompt le discours. Au lieu de cela, il nous présente et se vante de son guide, un jeune alpiniste qui avait gravi deux fois le sommet de l'Everest, conquérant l'Annapurna et le K2.
Nous avons commencé à dialoguer avec Kaito et le guide en même temps. Nous profitons de vos connaissances pour éclaircir le point le plus délicat de l'itinéraire, Thorong La.
Situé à la plus haute altitude du parcours de 5400 mètres, ce canyon génère de l'anxiété chez tous les randonneurs, conscients que, tôt ou tard, ils devront parfois le franchir, dans des conditions météorologiques difficiles et souffrant du mal des montagnes.
Las de leur voyage, les Japonais et le guide repartent. Nous avons déménagé dans la cuisine, toujours animée par les cuisiniers, les jeunes employés de l'hôtel et un groupe de chauffeurs de jeep, guides et porteurs tout au long de leurs repas et d'un enjouement débridé.
Porteurs, guides et chauffeurs de jeep se mêlent dans la cuisine chauffée de l'hôtel Himalyan à Chame
Après le repas, désireux de calme et de repos, les cuisiniers et domestiques s'empressent de fermer la salle la plus chaude.
Nous leur avons souhaité une bonne nuit, nous nous sommes enveloppés et avons affronté le froid glacial extérieur, presque aussi mauvais à l'intérieur de la pièce peu ou pas protégée que nous l'avions fait. Armés de sacs de couchage à moins 20º, nous récupérons de l'énergie blottis au creux de la chaîne des Annapurna.
Le lendemain matin, nous commencerions le long pèlerinage à travers son vaste domaine.
Plus d'informations sur les randonnées au Népal sur le site officiel du tourisme au Népal.
