L'anxiété accumulée dans le Dernier jour du Circuit des Annapurnas, l'heure tardive à laquelle nous nous sommes couchés et le confort des duvets en plumes à 20º négatifs combinés dans un effet somnifère.
Ils prolongeaient notre sommeil plus que nous ne l'avions compté. Nous nous sommes réveillés curieux de savoir ce que le temps nous réservait.
Les maisons de Chame et la vue lointaine des Annapurnas s'élevant dans le V serré d'une vallée de la rivière Marsyangdi.
Nous avons ramassé les rideaux et ouvert les fenêtres en bois à moitié peintes. Un soleil radieux envahit nos chambres. Il expose, plus nu que nous n'avions jamais pu admirer, le charme spartiate de l'Himalayan Hotel.
Nous quittons la chambre face à la vue panoramique depuis le balcon au dessus de la cour d'entrée. La veille avait laissé mal, nuageux, venteux, pluie ou neige menaçante.
La neige est tombée pendant la nuit, mais seulement sur les hauteurs. En avant et vers le haut, perché sur des pentes mondaines, se dressait le sommet du Lamjung Kailas Himal, un frère cadet des Annapurnas, même s'il culmine à 6.983 XNUMX mètres.
La neige nocturne avait renouvelé sa blancheur. Cela a fait briller le Lamjung Himal contre le ciel bleu comme un appel auquel nous ne pouvions plus résister.
Vue depuis le mont Lamjung Kailas Himal, un frère cadet des Annapurnas, même s'il culmine à 6.983 XNUMX mètres. De l'appel.
À cette heure tardive, des pelotons de routards enthousiastes se succédaient dans la rue. Désireux de rejoindre son pèlerinage, nous avons emballé nos sacs à dos à la hâte et sommes descendus à la salle à manger.
La veille, nous avions commandé du porridge et des thés au gingembre avec du miel et du citron. Deux ou trois minutes après nous être assis, nous les dévorions déjà.
Le matin ensoleillé de Chame
On règle le compte. Nous avons entrepris de mieux explorer Chame sous la lueur radieuse du matin. Deux femmes au bord du pavé qui traversait le village fendaient le bois à une allure impressionnante.
Une grand-mère et ses petits-enfants se chauffaient au pied de l'escalier, sous le porche de la maison, entre deux énormes piles de bâtons entassés avec une sérieuse rigueur géométrique.
La résidente de Chame prend une pause dans la tâche d'organiser le bois de chauffage qui chauffera sa maison ou son auberge.
Privés d'électricité et de carburant bon marché ou de technologie, les Népalais de ces hautes terres, selon nos normes, manquaient de tout pour garder les fours et les poêles allumés pendant les nuits glaciales. Ce besoin se faisait sentir dans la nudité croissante des pentes environnantes, une fois de plus peuplées de pins et d'autres arbres.
En contrebas, un ruisseau faisait tourner un grand moulin à prières tibétain. Il a précédé plusieurs autres placés de part et d'autre d'un mur central, manuel plutôt qu'à base d'eau, que les croyants de passage et de nombreux routards faisaient tourner dans la veine d'une prière centrifuge et silencieuse.
Père et fils marchent le long de la rue principale de Chame à côté du mur de moulins à prières du village
Le long de la ruelle, les maisons de bois se répétaient, la plupart transformées en auberges que se disputaient les étrangers nouvellement arrivés. Tout à Chame n'était pas spiritualité et subsistance.
La nomenclature complexe des partis politiques népalais
Au voisinage de la descente qui menait au portique d'entrée du village, l'une des façades se distinguait des autres. Il a identifié le siège du Parti communiste népalais CPN-UML-Marxiste-léniniste unifié, l'un des principaux partis communistes népalais, jusqu'à sa fusion le 17 mai dernier avec le CPN (Parti communiste du Népal - Centre maoïste) qui a abouti au NCP. (Parti communiste népalais).
Enflammé par le communisme, le paysage politique complexe de la nation et du village nous a rappelé la célèbre scène des Monty Python de "La vie de Bryan” dans lequel divers fronts politiques – le Front populaire de Judée, le Front populaire de Judée, le Front populaire de Judée et autres se sont mêlés et ont confondu leurs membres dans la dispute pour un pouvoir rivalisant avec celui des colons romains.
Comme nous devions les comprendre, les fêtes népalaises étaient censées être incompatibles avec le bouddhisme qui s'insinuait partout. Une telle coexistence nous intriguait.
Nous n'étions pas préoccupés par ce qui se passerait dans d'autres régions du Népal – par exemple, dans les zones autour du mont Everest – où les forces maoïstes restent actives et volent les dons des étrangers entrant dans leur domaine.
Là, à travers Chame et le reste du circuit de l'Annapurna, les indigènes vénéraient les étrangers itinérants comme la source de revenus légale, garantie et facile qu'ils représentaient.
Ils nous ont fait contribuer en payant les repas les plus chers du pays, pourtant justes et accessibles aux yeux de la quasi-totalité des convives, étant donné l'éloignement des villages.
Pierres de prière tibétaines empilées hors de Chame
Nous atteignons le portique de Chame et faisons demi-tour. Nous retournons à l'Himalayan Hotel. Nous avons dit au revoir aux garçons qui rangeaient les chambres nouvellement libérées.
La marche vers Pisang
Nous avons mis les sacs à dos sur le dos, nous avons senti leur poids excessif comme des atlas marchant cédés à la peine imposée par la fascination de la chaîne de montagnes. Les épaules et le dos déjà sensibilisés au châtiment, nous partîmes enfin vers les Annapurnas vers le haut.
À cette époque, les va-et-vient boueux de la rue suivant l'Himalaya embrassaient les modes de vie les plus distinctifs de Chame. Tous ses petits magasins étaient ouverts. Ils imposaient aux passants une panoplie de marchandises Fabriqué en Chine e Fabriqué à Népal, ou des légumes, viandes et autres produits du jardin et de la campagne fournis par les environs.
Les propriétaires de jeeps et de motos attendaient les derniers passagers et fret de la journée, attentifs à la condition physique des voyageurs qui, comme nous, passaient des heures tardives et mauvaises.
Nous profitons de l'agitation commerciale sans nous arrêter. Quelques centaines de mètres plus haut, nous avons traversé Marsyangdi sur un pont suspendu en fer rempli de bannières bouddhistes colorées qui flottaient au vent.
Parmi ses dernières maisons au pied du versant rocheux de l'autre côté de la rivière, et ses poules en zigzag, la dernière allée du village mène au stupa qui bénissait l'entrée et la sortie nord du village. Quand nous le traversons, Appelez à rester une fois pour toutes.
Livré dans un cadre visuel alpin majestueux
Nous avons continué le long de la rive gauche du Marsyangdi, parfois peu profonde et à faible altitude, parfois raide et dominant le lit plein de rapides.
En l'absence d'agglomérations pour le parsemer, le paysage est devenu XNUMX% alpin, rempli de sapins, de hêtres et de pins perchés sur les pentes de la vallée que la rivière a creusée.
Le randonneur s'approche du mont Swargadwari Danda (4800m) et de Dhukurpokhari, à mi-chemin de Pisang.
Deux heures plus tard, nous entrons dans Bhratang, un hameau agricole occupé par un grand verger de pommiers, son entrepôt et une auberge récente et moderne, qui manquait de l'âme népalaise de tant d'autres et, peut-être à cause de cela, était en fuite.
D'autres randonneurs ont retrouvé leur énergie dans la cour-jardin. Comme certains d'entre eux, nous avons acheté un sac de pommes froissées, des restes de la saison des récoltes en retard. Comme eux, nous en rongeons deux ou trois, nous faisons le plein d'eau et étirons nos muscles en s'interrogeant encore sur le massacre inattendu. Après quoi nous reprenons le chemin.
Le tronçon suivant s'est avéré long et beaucoup plus ardu. Il monte au-dessus de Marsyangdi le long d'un sentier que les Népalais ont conquis jusqu'à la falaise presque verticale à l'aide de dynamite et de beaucoup de pioche.
Il repasse la Marsyangdi sur deux ponts voisins, l'un suspendu et étroit, l'autre plus lourd, en style campagnard.
Le routard traverse le pont suspendu au-dessus de la rivière Marsyangdi et s'approche de Dhukurpokhari.
Nous continuons à la base de la montagne Swargadwari Danda (4800m), un énorme mur arrondi surréaliste, avec sa moitié supérieure recouverte de neige, sur les larges contreforts rocheux.
Nous avons surmonté les premières ascensions dignes de ce nom, malgré tout, sans comparaison avec d'autres que nous allions gagner.
Dhukurpokhari et le dilemme inattendu : inférieur ou Haut Pisang?
Deux heures et plusieurs arrêts photographiques plus tard, un méandre longeant une vaste forêt de pins sauvages révèle Dhukurpokhari, l'endroit où nous avions prévu de nous arrêter pour un autre repos et déjeuner.
Sortant d'un nulle part arboré et ombragé, on aperçoit une rue remplie de constructions modulaires élaborées avec des escaliers menant à des terrasses protégées par des grillages, le tout agrémenté de peintures classées, comme si un concours de menuiserie s'y déroulait.
Les auberges de Dhukurpokhari, providentielles à mi-chemin entre Chame et Pisang
Dès qu'ils nous voient approcher, plusieurs commerçants népalais sont postés à l'entrée de leurs auberges. « Installez-vous, reposez-vous.
Notre nourriture est vraiment bonne » le premier essaie d'arrêter notre marche. « Nous avons une tarte aux pommes et du fromage de yak ! » ajoute pour annoncer la disponibilité de deux des collations les plus réputées du circuit de l'Annapurna.
En situation normale, il serait normal que nous ne nous installions pas dans le premier établissement, sans d'abord jeter un œil aux suivants. Deux facteurs ont déterminé que cela se produise : nous étions sur nos gardes.
Et là nous avons rencontré Fevzi et Josua, le duo turco-allemand avec qui nous avions partagé la jeep entre Syange et Chame. Nous nous saluons satisfaits de la surprise.
Un repos providentiel
Ils nous invitent à table. Même si nous nous connaissions à peine, nous avons « déjeuné » des chapatis et du thé, en nous amusant, en compagnie supplémentaire de Sara Perez et Edoardo Berto, un couple hispano-italique ami de Fevzi.
Les quatre avaient déjà décidé d'y passer la nuit et, le lendemain seulement, d'aller à Pisang.
Les corbeaux se cachent sur la terrasse de l'une des auberges de Dhukurpokhari.
De notre côté, le plan initial était de dormir à Pisang. Pendant le déjeuner, Josua et Fevzi nous informent que Pisang était divisé en deux zones – une « Lower » et une « »Plus haut ».
"Tout le monde nous dit que le Upper est plus difficile mais qu'il a des vues fabuleuses." ils nous renflouent. "Nous ne sommes pas pressés, nous y irons tôt demain."
Le terme « supérieur » ne convenait pas au poids excessif que le matériel photographique et autres objets nous obligeaient à porter. Cela commence par nous laisser debout derrière. Mais il était temps de se vacciner pour les pentes beaucoup plus exigeantes que le parcours allait nous apporter.
Pourquoi ne pas conquérir l'inattendu Haut Pisang?
Nous terminons le repas. Nous avons parlé encore une demi-heure.
Bientôt, nous avons laissé les routards à leurs tâches à la fin de la randonnée et leur avons donné une longueur d'avance.
Des panneaux marquent l'endroit juste à l'extérieur de Dhukurpokhari où le sentier bifurque vers les Pisangs inégaux
Cinq minutes de descente au-delà de Dhukurpokhari, deux panneaux dorés à l'entrée d'une large vallée signalaient les directions opposées des différents Pisang.
Haut Pisang. La bonne décision.
Contrairement à ce que l'on craignait, le sentier sur la droite s'avère doux. Il remonte lentement à mi-hauteur de la vallée et dévoile le Bas Pisang dans ses entrailles, de part et d'autre du Marsyangdi qui continuait à nous escorter.
Haut Pisang bientôt, étendu sur la pente, bien au-dessus de la soeur.
De la base du village nous croisons ses auberges mais, une fois que nous avions choisi Haut Pisang à vue, on se livre à un dernier effort.
Éléments religieux bouddhistes disposés sur le mur de prière mani de Upper Pisang.
Nous partageons l'un des sentiers étroits du village avec des yacks et des chiens hirsutes.
Tour d'horizon des guesthouses installées dessus qui semblent offrir les meilleurs panoramas : le «Nouveau Tibet", une "Téluche" une "Annapurna" une "Mont Kailash ».
Chacune avec son balcon ou sa terrasse au-dessus des maisons en pierre.
Originaire du Haut Pisang, elle envoie son bétail vagabonder au-dessus et au-dessous du village.
Il était près de cinq heures de l'après-midi. Le ciel était encore plus fermé et orageux qu'il ne l'avait été à l'extérieur de Dhukurpokhari. Même si nous étions les seuls clients là-bas, nous avons choisi le "Mont Kailash ».
Mila, la gérante, allume la salamandre dans la salle à manger et appelle un membre de la famille pour nous aider à dîner. A cette époque, il n'y avait pas d'électricité et, bien sûr, le Wifi que, pour changer, l'établissement prônait à l'entrée.
Nous avons dîné en conversation avec l'hôte. Quand il est absent, nous nous endormons sur les bancs autour du poêle.
Une heure plus tard, nous rampons dans la pièce glaciale, nous nous blottissons dans nos sacs de couchage et dormons autant que nous le pouvons. Haut Pisang il ne faudrait pas longtemps pour nous dédommager de l'avoir préféré.
Plus d'informations sur le trekking au Népal sur le site de l'Office du tourisme du Népal
