La nuit, l'altitude et l'anxiété. L'angoisse, l'altitude et la nuit, quelle que soit la séquence, à partir d'une certaine hauteur, le trio marchait main dans la main.
Peu habitués aux 3500 mètres et aux incursions ardues à 4500, pendant le sommeil, nos corps se sont mis à donner des signes.
Dans la dernière nuit de sommeil à Manang, avec le départ prévu à 8 heures du matin, les battements cardiaques étaient étranges : les arythmies apparentes, les pulsations exacerbées, comme si le cœur tentait de s'échapper par la bouche. Et la peur inévitable d'une crise de colère qui nous victimise.
Encore une fois, l'appréhension avec la quantité d'eau que nous avions bue et le renforcement de dernière minute du liquide qui, après, notre cœur révolté ne suffisait pas, nous ont obligés à aller aux toilettes deux, trois, quatre fois supplémentaires.
Dans cet amalgame d'émotions et d'appréhensions, nous dormons peu ou rien.
Nous nous levons à 6h30, juste à temps pour préparer nos sacs à dos pour la promenade puis pour le petit-déjeuner et les derniers achats de Manang.
Sara Wong et Josua achètent du fromage de yak et d'autres produits dans un magasin de Manang.
Derniers préparatifs et un transporteur inévitable
Nous quittons l'hôtel Himalayan Singi à 8h. En sortant, nous avons trouvé le portier que nous avions engagé la veille. En principe, nous étions contre l'utilisation d'un chargeur comme une simple facilitation de l'effort requis par le circuit de l'Annapurna.
Il faut cependant tenir compte du fait que le matériel photographique que nous emportions seul avait plus de la moitié des huit ou neuf kilos considérés comme recommandés.
Conscients de la tragédie qui s'est déroulée en octobre 2014 dans le canyon de Thorong La et que nous aborderons dans l'épisode consacré à sa traversée, nous étions également équipés des sacs de couchage les plus chauds, à -20º (et les plus lourds) que nous avions prévu d'utiliser si nous nous y sommes vus retenus par quelque temps.
Loin d'être des alpinistes invétérés, nous marchions avec trop de poids, c'était la réalité.
Nous n'avons pas compté sur le chargeur pour nous transporter toute la charge ou pour l'intégralité du trajet qui manquait. L'idée était que cela ne nous aiderait qu'avec l'excès de poids et uniquement de Manang à Muktinath, surtout lors de la traversée de Thorong La.
Nous voulions, par tous les moyens, éviter d'abandonner en raison d'un éventuel effondrement herniaire du dos. En fait, il nous a fallu une semaine pour essayer de le prévenir avec de longues séances d'étirement à la fin de chaque marche, et à chaque fois que nous pensions les renforcer.
En conséquence, nous avions prévu que le porteur nous apporte un sac à dos avec ce poids supplémentaire. Nous emportions le matériel photographique et, chacun, son sac à dos avec le neuf, où qu'il fasse dix ou onze kilos, considérés comme sûrs.
La veille, pour engager les services du portier, nous avons simplement demandé dans un hôtel en face du nôtre s'ils connaissaient quelqu'un. A quoi l'homme de service a répondu : « Viens ici. J'en ai un ici. Nous le suivons jusqu'à ce que nous passions par une porte latérale. A l'extérieur, on voit un agrandissement du bâtiment où travaillaient quatre ou cinq hommes et femmes.
Le garçon a appelé l'un des ouvriers. Il lui parla quelques instants et le présenta.
Don d'ouvrier du bâtiment à sherpa des Annapurnas en cinq minutes
Il s'appelait Don et était de loin le plus petit des ouvriers que nous ayons vus là-bas. Il faudrait, en fait, qu'il s'agisse de l'un des plus petits, des plus petits résidents adultes – appelons cela comme nous aimons – de la ville de manang.
Aussi simple soit-il, nous ne voulions pas céder à la tentation de faire de sa stature un préjugé ou un motif d'inquiétude.
Don s'est tourné vers un anglais maladroit. Il a confirmé sa disponibilité pour les trois prochains jours, nous avons supposé qu'au détriment des travaux de construction, il gagnerait beaucoup moins que ce que nous lui paierions. Même si, à titre de commission, l'hôtel pour lequel il travaillait y participait.
Revenons au matin du départ. Nous saluons Don.
Nous vous informons qu'avant de quitter Manang, nous nous arrêterions dans une ou deux boutiques et échoppes afin d'acheter d'autres radiateurs chimiques, providentiels contre les engelures et les brûlures, si la température baisse à Thorong La, ou si nous nous y croisons. dans les pires ennuis.
Lorsque nous lui remettons le sac à dos qu'il était censé porter, Don peut à peine cacher sa surprise. Il était normal que les routards partagent les frais avec les porteurs et, à ce titre, leur fassent passer des volumes énormes, pesant vingt et même trente kilogrammes.
Confronté à une meute un peu plus encombrée que la nôtre, Don regarde autour de lui pour savoir où se trouve la cargaison restante. En vain.
Adieu à Manang et la traque du groupe sur le front
Nous avons clôturé les achats. Le groupe que nous suivons depuis Brakka (Braga) il était parti depuis un certain temps alors que nous indiquions l'extrême ouest de Manang.
L'adieu à la ville nous pousse à prendre quelques dernières photos de ses rues, de ses habitants. Quelques habitants disent au revoir.
Lorsque nous passons devant le portique bouddhique-tibétain qui bénit le village, la vision de ses maisons de terre dominant le cours de la rivière Marsyangdi nous surprend avant tout. Nous le photographions sous différents angles.
Enfin, Manang est devenu une vision diffuse.
Une pomme de terre rocheuse et une partie d'échecs au milieu de la promenade
À un moment donné, nous avons croisé un groupe de paysans accroupis dans un champ rocailleux et desséché. Nous avons été étonnés de constater qu'ils avaient déjà rempli deux grands paniers népalais traditionnels de pommes de terre récoltées.
L'aîné prie avec un moulin à prières bouddhiste au bord du chemin menant à Yak Kharka.
A proximité, un vieil homme, vêtu de costumes à plumes modernes, fait tourner un mains de prière, assis sous le soleil généreux du matin et regardant les étrangers marcher vers Thorong La.
À la sortie, les artefacts de la foi bouddhique-tibétaine des Népalais continuaient à abonder dans ces régions : bannières multicolores qui s'agitaient au vent, cornes de yack à la base de stupas centenaires.
Les cornes de yak servent d'amulettes en quittant Manang.
Dans ses méandres successifs sur la demi-pente, le sentier Annapurna Parikrama Padmarga nous conduit à la deuxième maison de thé sur ce tronçon, avec déjà un Chullu West Hotel en vue.
Là, sur une table posée sur un prolongement étayé du chemin, un couple blond, venu de quelque part dans le nord de l'Europe, jouait aux échecs, accompagné de la boisson fétiche du Circuit Annapurna : le thé au gingembre et au miel.
Une paire de marcheurs et de joueurs d'échecs amicaux s'affrontent dans un jeu en plein air.
Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons continué à rattraper le retard que nous avions avec le groupe. Et devancer le Don qui s'était arrêté pour saluer une famille lors d'un précédent deal, avec la promesse qu'il nous rattraperait bientôt.
Enfin, rejoindre le groupe et la marche restante vers Yak Kharka
Nous avons rejoint le groupe à l'hôtel Chullu West dans le village de Gunsang. Nous avons apprécié une partie de votre pause, toujours avec suffisamment de vigueur pour avoir besoin de prolonger la nôtre.
Dès lors, nous avons été intégrés dans le peloton. Rempli de délicieux cavaqueira en anglais et en portugais, les langues les plus utilisées par les deux brésiliens, trois allemands, un turc, un espagnol et un italien, les membres du groupe.
Le randonneur turc Fevsi traverse un pont suspendu depuis la route.
Nous traversons le premier pont suspendu de la journée, pour un changement non plus sur la rivière Marsyangdi qui, après plus d'une semaine à nous tenir compagnie, fidèle à son cours, nous quitte.
De l'autre côté du pont, une écriture noire sur une pierre polie proclamait en anglais : "Bouddha est né au Népal, pas en Inde! ».
Une inscription sur une pierre polie revendique la naissance de Bouddha au Népal.
Quelques minutes plus tard, un autre, celui-ci, plus signalant que réclamant, indiquait le chemin de la Lac Tilicho.
Le passage emblématique par le détour vers le lac Tilicho
Ce lac situé à l'ouest de Manang, à près de 5.000 XNUMX mètres d'altitude, est un autre des lieux magiques qui inquiète habituellement les marcheurs du Circuit des Annapurna.
Il est apparu plus d'une fois dans les conversations du groupe, comme une alternative d'acclimatation plus lointaine et extrême que le Ice Lake et Grotte de Milarépa à laquelle nous montons tous de Brakka et Manang.
À chacune de ces occasions, l'incursion au lac Tilicho a été mise de côté. C'était en mars.
L'hiver népalais vient de s'estomper. Le lac est resté semi-gelé, entouré de pentes enneigées que l'augmentation progressive de la température rendait sujette à des avalanches auxquelles même les yacks indigènes ne survivraient pas.
Le yak repose dans le cadre grandiose de l'un des pics acérés des Annapurnas.
Cependant, dans cette large vallée où nous entrions, entre les bases du grand Annapurna III (7555m) et la montagne Chullu East (6584m) nous ne pouvions voir presque que de la neige sur les crêtes lointaines au sud et au nord.
Nous avons continué vers notre destination finale, le long d'un affluent du Marsyangdi et jusqu'à Yak Kharka (4018m), sans aucun problème.
La rivière à faible débit glisse des plus hautes terres des Annapurnas.
Josh et Bruno, l'un des Allemands et l'un des Brésiliens du groupe, avaient pris les devants et avaient bouclé le tronçon de 10 km une demi-heure plus tôt.
Entrée à Yak Kharka et à l'hôtel traditionnel qui nous accueille
Vers une heure de l'après-midi, lorsque nous sommes entrés dans le village, le duo avait déjà décidé du choix des chambres, nous nous sommes donc limités à installer une des humbles chambres du Thorong Peak Hotel.
Le séjour terminé, nous nous livrons à un déjeuner agréable et vivifiant. Le ventre plein, endormi, le groupe se disperse. Certains se contentent de bronzer sur les bancs devant l'hôtel.
Nous effectuons une partie de la séance d'étirement quasi obligatoire et organisons les vêtements et le matériel photographique pour le parcours manquant.
En fin d'après-midi, nous nous retrouvons tous ensemble pour un circuit d'acclimatation en direction de Ledar, hameau situé à 4219m. Il y avait toujours deux cents mètres supplémentaires au-dessus des 4.000 m qui, après le Ice Lake et Grotte de Milarépa, nous nous habituions à nouveau à l'organisme.
Les randonneurs s'amusent sur une colline à proximité de Yak Kharka.
À ce moment-là, Tatiana, l'une des deux filles allemandes d'origine russe du groupe, commençait à se plaindre de maux de tête et d'autres symptômes encore contenus mais classiques du groupe. mal des montagnes. Dans son cas, il était urgent de confirmer qu'elle se rétablissait pour le lendemain matin.
Jusque-là, nous étions encore à l'abri de l'altitude mais pas de la peur qu'elle nous frappe sans prévenir.
Le guide se prépare à monter sur son chemin vers Manang.
Une extension presque juste parce que oui à Ledar voisin
Ainsi, nous marchons vers Ledar, toujours avec l'Annapurna III s'insinuant au-dessus de deux autres sommets de pentes plus basses.
Nous passons par Himalayan View, un hôtel éloigné du centre stratégique de Yak Kharka que le signe à l'entrée situé à Upper Koche, en plus d'inciter les randonneurs les plus fatigués à boucler la route équestre, en anglais taché : "Vous pouvez monter à cheval depuis le camp de base Leader & Throng Top. »
Collecte d'enseignes promotionnelles à l'arrivée de Yak Kharka.
Le soleil quitta bientôt la vallée. A l'ombre, battus par un vent de plus en plus glacial qui nous fait mal au visage, nous anticipons le retour à l'hôtel de Yak Kharka.
Comme c'était le cas tous les soirs, nous nous sommes assis autour de la salamandre dans la salle à manger, partageant les habituelles collations népalaises.
Entre-temps, Don était réapparu. Il vivait avec les employés népalais de l'hôtel. Nous avons réalisé qu'il était ivre. Pleinement conscient de la quantité d'alcool générée et aggravée Maladie de l'altitude, alors oui, on craignait pour ce que cela pouvait représenter dans sa capacité à monter et traverser les gorges de Thorong La.
A son profit, il avait l'avantage d'avoir longtemps vécu dans les 3500 mètres de Manang et, certainement plus qu'habitué à voyager à des altitudes plus élevées, on supposait que, dans une bonne partie d'entre eux, avec de l'alcool dans le mélange .
Nous n'avons pas compris un mot de l'anglais éthylique que Don nous a babillé.
Pour compenser, nos cœurs semblaient avoir toujours raison.
Nous nous sommes sentis suffisamment en forme pour affronter le parcours Yak Kharka – Thorong Pedi qui a suivi, ainsi que l'ascension suprême vers Thorong La.
