Le bain : ce thème transcendantal et presque guerrier du Circuit des Annapurna.
Les hôtes népalais intriguent l'envie de se baigner des routards. Nous sommes exaspérés par les demandes successives d'eau chaude : à la fin de chaque journée. Juste après le réveil.
La plupart des indigènes ont grandi en prenant un bain tous les quinze jours. Les plus grands le font, avec de la chance, de mois en mois. Il échappe à sa raison pour laquelle les clients ont soif de douches fluides avec de l'eau chaude. Et pourtant, lorsqu'on leur demande si leurs hôtels garantissent des bains chauds, que ce soit vrai ou non, ils nous le promettent.
Nous avions donc décidé de nous installer à Ngawal Mountain Home, à l'entrée du village plutôt qu'au centre. Une heure après l'enregistrement, nous étions au lit. Couvert de sacs de couchage polaires et de toutes les couvertures offertes par la chambre, essayant de se remettre d'une hypothermie inattendue.
« Les Allemands l'ont pris tout à l'heure. On dirait que c'était bon!" nous a donc encouragé le service népalais à l'auberge. Nous sommes entrés dans la douche, nous pensions que c'était sûr. Au bout de trois minutes, toujours savonneuses, nous avons senti l'eau passer du tiède au glacial.
Nous sommes obligés de continuer le bain à un 0º cruel (ou proche) et d'avoir encore plus froid sur le chemin du retour dans la chambre.
Quand nous rentrons, nous grelottons comme des bâtons verts. Ce n'est qu'après une demi-heure de récupération au lit que nous retrouvons le contrôle normal des mouvements. Il est encore temps pour le dîner.
À la découverte de Ngawal
Gâté de l'ascension avant hauteurs panoramiques de Ghyaru, nous avons dormi tôt. Nous nous sommes réveillés plus tard que nous le voulions un lundi radieux. Nous sommes partis en direction des maisons de pierre et de pisé que l'on apercevait au loin. En plein milieu de la maison forte, on trouve l'un des différents stupas du village.
A sa base, un escalier serpentait la pente, à perte de vue, orné d'une colonie multicolore de drapeaux de prières bouddhistes flottant au vent.
Il y avait aussi un panneau avec trois avis en anglais de "avis» et le double des points d'exclamation avertissait de l'entrée du trekk Nar-Phoo, une dérivation du circuit de l'Annapurna qui montait jusqu'aux 5300 mètres des gorges de Kang-La.
Panorama de Ngawal, avec les montagnes Anapurnna en arrière-plan.
Nous sommes restés près de l'escalier. Peu après la mi-parcours, nous l'avons quitté pour la pente raide où nous avons zigzagué avec un soin particulier pour ne pas y dévaler.
Avant même d'atteindre un point d'observation qui nous semble idéal, nous libérons une grosse pierre aussi arrondie qu'instable.
Le caillou prend de l'ampleur. Il roule vers les maisons les plus proches et la route par laquelle nous étions entrés dans le village et où l'on pouvait voir quelques formes tourner.
Pendant un instant, nous avons la foi que cela s'arrêterait à la fin. La gravité l'accélère au point que nous l'imaginons entrer dans une maison et nous-mêmes fuyant une foule népalaise déchaînée.
Heureusement, le rocher finit par s'écraser entre le monastère et un autre stupa. Pas de dommage.
Le soulagement nous fait profiter du paysage ci-dessous et au-delà avec un plaisir accru.
Retour à Ngawal Foothills
Ngawal s'étend dans une zone plate mais élevée de la vallée, surplombant le lit de la rivière Marsyangdi et la piste de l'aérodrome local qui se niche au pied de la chaîne des Annapurnas, là, déjà sur la montagne Annapurna III, avec Gangapurna se suggérant à l'Ouest.
Comme nous l'avons vu de ce point de vue, il était formé d'un noyau de toits d'argile lisse et de paille, chacun avec son propre standard bouddhiste flottant au vent.
Les drapeaux de prières flottent au vent et à contre-jour.
Nous retournons sur les marches et descendons dans les ruelles encore semi-ensoleillées du village.
Comme nous l'avions fait dans les villages du fond, on y admire la vie quotidienne poussive des quelques habitants et les détails architecturaux des maisons et édifices religieux : les fenêtres colorées aux encadrements découpés, les porches et vérandas qui s'ouvrent sur l'atmosphère pure de l'Himalaya et garantir aux habitants une suprématie toujours utile sur les rues adjacentes.
Nous approchons du plus grand hôtel de Ngawal, qui se démarque en son cœur. Deux népalaises aux aguets de l'arrivée des touristes insistent pour nous refiler le petit déjeuner que nous avions déjà pris.
Nous avons continué à marcher pendant encore une demi-heure jusqu'à ce que nous décidions de récupérer les gros sacs à dos de Ngawal Mountain Home et de nous rendre au village que nous avions prévu pour la nouvelle fin de la journée.
Aînée de Ngawal sur son porche.
Ngawal, en route pour Braga.
À peine passé la porte de la propriété, nous sommes tombés sur Fevsi. Nous l'avions laissé à l'Allemand Josh et au couple italo-espagnol Edu et Sara en ghyaru.
Ce matin, Josh s'était retiré à la recherche du permettre du circuit qu'il avait oublié dans Chame. Edu et Sara étaient déjà décédés. Fevsi, marchait seul dans son sillage. Nous vous saluons heureux d'avoir de la compagnie.
En marchant, on se rattrape sur l'actualité et on s'amuse de thèmes successifs, de ceux liés au circuit à la vie de Fevsi dans sa terre turque au bord de Géorgie et même ses incursions à Batoumi et sur d'autres côtes de la mer Noire et de l'ancienne république soviétique.
Nous sommes tous les trois descendus de la crête médiane où Ngawal s'étendait jusqu'aux gorges de Marsyangdi en contrebas. Nous marchons le long de l'extension alpine de la vallée, avec les sommets enneigés de la chaîne de montagnes Annapurna déchirant le firmament bleuté. Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres, ce tronçon reste occupé.
Nous rencontrons un groupe de femmes qui amènent leurs enfants de l'école. Bientôt, également avec deux ou trois motocyclistes visant les terres basses.
Deux heures plus tard, nous longeons le fond rayonné d'une pente qui fermait presque la vallée.
L'autre côté dévoile un nouveau village et un chapelet de petits restaurants locaux où, malgré la proximité de la destination finale, on choisit de déjeuner.
Un groupe de femmes déjeune et socialise dans un petit salon de thé à Munchi, à une courte distance de Braga.
Le repos mérité de Munchi
Ça fait du bien de poser nos sacs à dos lourds de plomb. Presque aussi bon que le bavardage et les jus de baies d'argousier que nous sirotons sur la petite terrasse en attendant les collations.
Nous nous sentons rafraîchis. Même ainsi, pas aussi animé que le groupe d'indigènes vivant à l'intérieur qui, en compagnie des propriétaires, alternent entre bavardages et rires débridés.
De petits pelotons de marcheurs, pour la plupart Allemands, Israéliens, se dirigent vers Manang, passent devant nous et la statue dorée de Bouddha qui bénit le village.
Conscients qu'il n'y avait pas grand-chose à voir avec notre destin, nous laissions traîner le repas tardif composé de soupes, de ragoût de yack et de pain tibétain. Jusqu'à ce que le soleil tombe derrière les montagnes et que la chaleur qui caressait nos joues cède la place à la brise glaciale qui annonce normalement la nuit.
Nous payons pour le déjeuner. Nous mettons les sacs à dos sur le dos. Nous avons repris les méandres de la longue route de Manang Sadak qui continuait à imiter celle de Marsyangdi. Après quelques centaines de mètres, nous sommes tombés sur une profusion de panneaux routiers qui indiquaient le lac de glace et une certaine grotte de Milarepa.
A cette époque, nous n'en étions pas conscients, mais deux randonnées ardues, cruciales pour l'acclimatation que la conquête du col de Thorong-La, faite à 5.416 XNUMX mètres d'altitude, nous a demandé de prouver.
l'effort ultime
Nous avons laissé ces plaques derrière nous et avons trouvé un ancien stupa drapé de drapeaux de prière. Dans le méandre suivant, nous avons croisé quatre ou cinq yaks noirs sur le chemin de je ne sais où.
À ce moment-là, le groupe de femmes que nous avons rencontrées au restaurant de Munchi nous avait presque rattrapés. Lorsqu'ils se rendent compte de l'intérêt photographique que nous portons aux animaux, ils bloquent leur marche jusqu'à ce que nous nous rapprochions. Même si le bénéfice avait été minime car les animaux se sont immédiatement dispersés, nous les remercions pour leurs efforts et leur gentillesse.
Fevsi continua sa marche. Nous avons raccourci l'espace qui nous séparait de lui en compagnie des femmes qui parlaient un peu anglais et étaient toujours de la même bonne humeur dans laquelle nous les avions vus pour la première fois.
Les dames nous disent au revoir et reprennent un rythme rapide que nos sacs à dos ne nous donneraient jamais. En attendant, nous avons rattrapé Fevsi qui avait plutôt ralenti.
Nous le rejoignons sur un nouveau méandre. Nous en avons fait le tour, curieux une fois de plus. Jusqu'à ce que nous apercevions un monastère bouddhiste rouge et blanc niché au milieu d'une colline couronnée de falaises abruptes.
Ce ne pouvait être que Braga. Ou Braka, comme on l'appelait aussi.
Un stupa ancien et élégant, entre Munchi et Braga.
Quoi qu'il en soit, Braga
Nous descendons de la pente qui fermait l'amphithéâtre naturel dans lequel le village était abrité jusqu'à la prairie en pente et semi-trempée entre les deux.
Le pâturage qu'il y avait beaucoup plus luxuriant que dans la plupart des Népal, servi de lit et de nourriture à quelques yacks paresseux.
Mais pas seulement. Des troupeaux de canards sauvages et d'autres oiseaux se vautraient et cherchaient de la nourriture dans l'herbe boueuse. De temps en temps, un nouveau troupeau débarquait qui renforçait le contingent de visiteurs torréfiés.
Nous arrivions encore mais Braga nous conquérait déjà. Nous sommes retournés à Manang Sadak d'où nous nous sommes perdus. Nous avons remarqué que presque tous les hôtels du village étaient alignés au bord de la route.
Cette nouvelle échelle du Circuit de l'Annapurna pourrait même être bien différente de Ngawal. Le thème pressant lors du choix du séjour, c'était la veille et l'habituel : le bain.
Le New Yak Hotel – le premier que nous ayons trouvé à Braga – promettait des douches chauffées au gaz. Il était également servi dans une boulangerie pleine de tartes aux pommes et d'autres pâtisseries alléchantes.
Les prix de l'hébergement et de la nourriture différaient peu de l'habituel, nous avons donc convenu d'un coup d'œil de nous y installer. En temps voulu. Les bains de gaz cylindriques étaient rares le long du circuit. On ne nous a proposé que des hôtels qui, comme le New Yak, étaient devenus célèbres en ligne et, en tant que tels, étaient pleins.
Même sans le drame thermal de fin de journée à Ngawal, la douche inaugurale nous déçoit encore. Contrairement à Braga de Népal, qui ne manquera plus de nous ravir.
Plus d'informations sur la randonnée à Népal sur le site officiel du tourisme au Népal.
