Circuit des Annapurnas : 7er - Braga - Ice Lake, Népal

Circuit Annapurna - L'acclimatation douloureuse du Ice Lake, le Kicho Tal


indice bouddhiste
Les bannières bouddhistes ajoutent de la couleur à la rive semi-froide d'Ice Lake.
Le balcon de Bouddha
La géologie capricieuse des Annapurnas. Une pente « striée » par l'érosion escalade les plus hauts sommets de la chaîne de montagnes.
La longue vallée de Marsyangdi
D'autres drapeaux bouddhistes se dirigent vers le sentier menant au lac de glace, avec la longue vallée de Marsyangdi en vue.
Stationnement en hauteur
Le cheval du propriétaire d'Ice Lake attend son retour.
différents brins
La géologie capricieuse des Annapurnas. Une pente « striée » par l'érosion escalade les plus hauts sommets de la chaîne de montagnes.
dernier stockage
Couple sur le point de quitter Ice Lake, retour à Braga (Brakka) ou Manang.
Retour à Braga
Randonneurs au début du sentier retour à Braga (Brakka).
bouddhisme éclairé
Stupa bouddhiste sur la rive du lac de glace.
maison de thé du lac de glace
Un panneau signale aux randonneurs l'arrivée réconfortante à la maison de thé Ice Lake.
Chemin de retour
Sara Wong au début du retour à Brakka, au fond de la vallée de la rivière Marsyangdi.
Lac glacé à vue
Ancienne indication du lac de glace, un lac gelé une grande partie de l'année, à une altitude de 4600 mètres.
En route vers le village de Ghyaru, nous avons eu un premier et inattendu spectacle de l'extase du circuit de l'Annapurna. Neuf kilomètres plus tard, à Braga, en raison de la nécessité de s'acclimater, nous passons des 3.470 4.600 m aux XNUMX XNUMX m du lac Kicho Tal. Nous ne ressentons qu'une certaine fatigue attendue et l'augmentation de l'émerveillement des montagnes de l'Annapurna.

Il fait déjà partie du bon sens du circuit des Annapurna.

rester quelques jours dans Braga ou Manang était essentiel pour nous de réaliser si nous étions vraiment en condition physique. L'idéal serait de l'essayer sur l'un des parcours qui partent des rives du Marsyangdi pour rejoindre les hauteurs des pentes de part et d'autre de la vallée.

Ice Lake était l'un des plus recommandés. Le rail a commencé juste là devant les maisons de Braga. Autant nous avons calculé ce que cela nous coûterait, autant nous ne pouvions pas l'esquiver.

Nous avions commandé le petit déjeuner pour 7h30. On s'est déjà réveillé vingt minutes après ça. Juste à temps pour voir le groupe teutonique toujours croissant quitter la façade de l'hôtel New Yak, pointé du doigt le chemin que nous allions emprunter.

Nous expédions le petit-déjeuner en trois fois. Nous sommes retournés dans la chambre et avons remballé les sacs à dos avec plus de ceci et plus encore. Il est presque neuf heures quand nous partons, avec cette sensation portugaise d'être en retard, même si personne n'a fixé d'horaires.

Nous avons traversé la base du monastère de Braga, nous avons suivi les contours du village et avons pénétré ses maisons dans la maison, comme nous l'avions fait la veille. Dans l'une des ruelles ombragées, on trouve un premier panneau indiquant la destination finale. Nous prenons cette direction jusqu'à ce que le chemin nous fasse laisser les maisons derrière, en montée.

Vue depuis le sentier jusqu'au lac de glace au-dessus de Braga.

La géologie capricieuse des Annapurnas. Une pente « striée » par l'érosion escalade les plus hauts sommets de la chaîne de montagnes.

De Braga (Brakka), en haut de la montagne

Peu de temps après, nous sommes tombés sur le sentier principal qui revenait en arrière vers le monastère de Karma Samtem Ling et vers Ngawal, le village d'où nous étions arrivés à Braga.

Plus nous avançons, plus la vue devient panoramique sur Braga et l'espèce de sillon géologique qui l'avait accueilli et la vallée principale de Marsyangdi. Nous l'avons vu serpenter depuis Manang et plus en amont.

Nous reculons peu ou rien. Un panneau peint sur un rocher nous avertit qu'il était temps d'agir sérieusement. Nous avons coupé la pente et avons commencé à monter en zigzag.

Deux cents mètres plus tard, notre coûteuse avancée est stoppée par une longue file de marcheurs plus âgés qui occupaient tout l'étroit chemin. Nous passâmes devant eux agités d'une discussion haletante pour savoir s'il fallait se dépêcher ou attendre bloqués à leur rythme, nous ne savions pas combien de temps.

Il a fini par gagner la loi de ce qui l'attendait. Nous les rattrapons en surchauffe évidente. Nous reprenons notre souffle autant que nous le pouvons et nous nous calmons. Nous sommes revenus à notre foulée normale, pour le reste du parcours sans plus de trafic digne de mention.

À une certaine hauteur, le rail s'accroche à un bord saillant de la pente. La position de cette lisière révèle un paysage plus ouvert que jamais, tant du côté de Manang qu'en face.

La première échelle panoramique du rail

Sensibles à sa bénédiction contemplative et au fait que ce serait l'endroit parfait pour un premier repos plus long, les indigènes y ont installé une longue corde à linge multicolore, où flottent des drapeaux bouddhistes.

Bannières bouddhistes, sentier du lac de glace, circuit de l'Annapurna, Népal

Une chaîne de bannières bouddhistes marque un point de vue sur la vallée de la rivière Marsyangdi, surplombant Manang et au-delà.

Nous nous sommes assis sur des rochers plus lisses, avons dévoré les premières barres énergétiques et loué le privilège quelque peu ésotérique de pouvoir apprécier de tels paysages. De Braga, qui était juste en dessous, nous ne pouvions voir qu'un point plus proche de Marsyangdi.

En guise de compensation, toute la vallée à l'est était exposée. Les maisons les plus modernes de Manang sur son plateau alluvial excentrique, le lac Gangapurna un peu en contrebas en contact intime avec Marsyangdi.

Le lendemain, nous marchions parallèlement à la rivière, jusqu'à ce que nous nous installions à Manang. Mais en avant, comme nous l'avons vu, la vallée de la rivière bifurquait. Nous voulions voir avec certitude lequel des cols suivant Manang nous conduirait au col tant attendu de Thorong La.

À l'œil nu, c'était encore trop compliqué à remarquer. A ce titre, nous avons suspendu l'étude de la vallée. Avec nos cuisses refroidies, nous avons pris quelques dernières photos et sommes retournés à la montée.

Vallée de la rivière Marsyangdi, Circuit de l'Annapurna,

D'autres drapeaux bouddhistes se dirigent vers le sentier menant au lac de glace, avec la vallée profonde de Marsyangdi en vue.

Nouvel arrêt. Les symptômes très audibles de Mal de la montagne

Un quart d'heure plus tard, nous nous sommes de nouveau arrêtés à un point similaire plus haut. Surplombant la vallée, mais aussi le point de vue des anciens drapeaux bouddhistes. A ce moment précis, la file de randonneurs que nous avions dépassée arrive au point de repos.

Le vent souffle vers nous. On en entend deux ou trois tousser impuissants. Nous savions que c'était de mauvais augure et nous nous sentions en sécurité car cela ne nous était pas encore arrivé. Nous avons deviné que vos guides ne permettraient pas à ces trois de vos clients de continuer.

Ce qui s'est passé a débordé ou ce à quoi nous nous attendions. Ils étaient même deux, et il nous a semblé que l'un d'eux pouvait descendre avec le trio avec des symptômes du mal des montagnes. L'autre, pensons-nous, a pu continuer avec le reste du groupe. Même aujourd'hui, nous ne comprenons toujours pas pourquoi. Au lieu de cela, les deux guides et les dix ou douze randonneurs qu'ils conduisaient sont descendus.

Nous avons continué sans aucun contretemps. Pente vers le haut.

Finalement, nous sommes pris dans la vision soudaine du sommet enneigé suprême de l'Annapurna, déchiqueté par une arête au-dessus de notre avion.

Un troupeau de cerfs sauvages qui paissaient sur cette crête nous a servi d'escale pour la montagne écrasante qui s'y glissait. Nous étions tellement excités par la majesté de son sommet que nous avons presque oublié ce que nos jambes ont souffert.

Nous reprenons les étapes. Le mien, plus qu'éclaté et récupéré, celui de Sara, presque toujours uniforme et bien dosé.

Ice Lake Restaurant sur le chemin jusqu'à Ice Lake, Circuit de l'Annapurna, Népal

Un panneau signale aux randonneurs l'arrivée réconfortante à la maison de thé Ice Lake.

La vision apaisante de la maison de thé Ice Lake

Nous avons parcouru encore quelques centaines de mètres. A mi-chemin d'une nouvelle rampe, le sentier révèle une maison. Enfin, nous avions atteint le «Restaurant Ice Lake, Salon de thé et café», indiquait ainsi un panneau blanc et bleu placé dans un coin, à côté du toit de tôle.

En face du cheval que le propriétaire montait tous les jours pour s'envoler entre sa maison dans la vallée déjà lointaine et l'établissement où il gagnait sa vie.

Un vent froid souffle alors nous nous asseyons à l'intérieur. Le propriétaire nous accueille et nous installe. Nous avons commandé des thés au gingembre, au citron et au miel accompagnés de chapatas au fromage de yak.

Nous les avons savourés avec le plaisir doublé de l'effort et avons engagé la conversation avec l'indigène qui doit faire la cuisine et ne l'attend pas avec impatience.

Autant nous avions envie de traîner la récompense, autant nous ne nous sommes pas retenus plus de vingt minutes. Avec le retrait du grand groupe ci-dessous, nous avons eu le sentiment que personne ne nous suivait.

Le panneau à l'extérieur du bâtiment annonçait également que nous étions à 1h30 du matin d'Ice Lake.

Il fallait toujours éviter d'être les derniers à descendre. Bon, on s'est remis en route.

Ice Lake Restaurant Owner's Horse, En route vers Ice Lake, Circuit de l'Annapurna, Népal

Le cheval du propriétaire du restaurant Ice Lake attend son retour.

Nous pour arriver, presque tous pour initier le retour.

À cette heure ou à peu près (il n'a pas atteint 1h30 du matin) qu'il nous mènerait au sommet, nous nous sommes croisés avec le reste de la journée. Tous les groupes étaient partis bien plus tôt que nous. Chacun est descendu du lac à sa manière et dans la mesure où sa santé et sa forme physique le lui permettaient.

Sara Peréz et Edo, le couple hispano-italien avec qui nous avions vécu auparavant, descendaient à grande vitesse, sans aucun problème. Nous avons également rencontré les Allemands. l'un d'eux était avec mal des montagnes, étourdi, avec maux de tête et difficulté à descendre. Deux d'entre eux l'accompagnaient. Deux autres s'étaient attardés plus haut.

Dans un tronçon supplémentaire, nous sommes entrés dans une section où le sentier était boueux à cause du dégel de la neige pendant la journée. La boue noire nous a obligés à nous abstenir de marcher.

Cela n'a pas empêché, plus de pause, moins de pause, plus de photographie moins de photographie, d'atteindre notre destination finale.

Signalisation du lac de glace, à l'entrée du lac, circuit de l'Annapurna, Népal

Ancienne indication du lac de glace, un lac gelé une grande partie de l'année, à une altitude de 4600 mètres.

Enfin, le lac glacé gelé et longé

Près de cinq heures après le départ de Braga, nous avions conquis les 4.600 XNUMX d'Ice Lake. Ainsi s'est avéré un stupa blanc et or, décoré de drapeaux bouddhistes.

Stupa par le lac de glace, au-dessus de Braga (Brakka), Népal

Stupa bouddhiste sur la rive du lac de glace.

Bien plus que le lac lui-même. Comme son nom l'indique, et en mars, le lac n'était guère plus qu'une surface enneigée avec des limites diffuses. Juste là, nous avons trouvé un couple prenant leurs dernières photos, se dépêchant de reprendre le chemin du retour.

Nous avons alors réalisé que nous étions les derniers. Sachant que de nombreux orages sur le circuit arrivent, fulminants, vers la fin de la journée. Ne voulant pas être pris par l'un d'eux, seul, à cette altitude, sur un sentier étroit avec des précipices de plusieurs kilomètres à droite, nous avons apprécié le paysage environnant.

Randonneurs par Ice Lake, Circuit de l'Annapurna, Népal

Couple sur le point de quitter Ice Lake, retour à Braga (Brakka) ou Manang.

Nous avons pris une profonde inspiration. Nous faisons les dernières images, les nôtres et celles du couple, s'éloignant sur le petit fond blanc, sur le fond bouleversant des Annapurnas. Après ce rituel habituel, nous inaugurons la descente. Grâce à la miséricorde de la gravité, nous accélérons et accélérons.

La descente précipitée vers Braga

Nous avons les cuisses, les mollets et tous les muscles forts des marches et ascensions précédentes, ce qui nous permet de freiner en peu de temps.

Nous voyons des nuages ​​sombres approcher des côtés de Chame, visant les côtés de Manang et leur ton nous déplaît.

Nous avions déjà apprécié la vue en montant.

Randonneurs sur le sentier du lac de glace, circuit de l'Annapurna, Népal

Randonneurs au début du sentier retour à Braga (Brakka).

Nous choisissons de descendre en mode course courte, au moins jusqu'à ce que nos genoux réagissent à la surcharge et commencent à faire mal. Nous avons croisé le couple qui était parti avant nous.

Et par un autre petit groupe. Il lui avait fallu cinq heures pour grimper. Il n'y en avait que deux qui descendaient. De retour à Brakka, nous avons reçu la récompense méritée.

Nous avions monté et descendu sans aucun symptôme du mal des montagnes. Nous étions beaucoup plus acclimatés qu'avant pour la traversée de 5.416m de la Col de Thorong La.

Nous avons immédiatement célébré en nous réconfortant avec des thés au gingembre avec du miel et du citron et quelques pains tibétains.

Circuit des Annapurnas : 1er - Pokhara a ChameNépal

Enfin, en route

Après plusieurs jours de préparation à Pokhara, nous sommes partis vers l'Himalaya. L'itinéraire de randonnée ne commence qu'à Chame, à 2670 mètres d'altitude, avec les sommets enneigés de la chaîne de montagnes Annapurna déjà en vue. D'ici là, nous achevons un pénible mais nécessaire chemin de préambule à sa base subtropicale.
Circuit des Annapurnas : 2er - Chame a Haut PisangNépal

(I) Éminents Annapurnas

Nous nous sommes réveillés à Chame, toujours en dessous de 3000m. Là, nous avons vu, pour la première fois, les sommets enneigés et les plus hauts de l'Himalaya. De là, nous partons pour une autre promenade le long du circuit de l'Annapurna à travers les contreforts et les pentes de la grande chaîne de montagnes. envers Haut Pisang.
Circuit des Annapurnas : 3ème- Haut Pisang, Népal

Une Neige d'Aurore Inattendue

Aux premières lueurs, la vue du manteau blanc qui avait recouvert le village pendant la nuit nous éblouit. Avec l'une des marches les plus difficiles du circuit de l'Annapurna devant nous, nous reportons le départ autant que possible. Agacés, nous quittons Upper Pisang vers Escorte quand la dernière neige s'est fanée.
Circuit des Annapurnas : 4ème – Haut Pisang à Ngawal, Népal

Du cauchemar à l'éblouissement

À notre insu, nous sommes confrontés avec une ascension qui nous mène au désespoir. Nous tirons nos forces le plus loin possible et atteignons Ghyaru où nous nous sentons plus proches que jamais des Annapurnas. Le reste du chemin vers Ngawal nous semble une sorte d'extension de la récompense.
Circuit des Annapurnas : 5ème - Ngawal a BragaNépal

Vers Braga. La Népalaise.

Nous avons passé une autre matinée de beau temps à découvrir Ngawal. Il y a un court trajet vers Manang, la ville principale sur le chemin du zénith du circuit des Annapurna. Nous sommes restés pour Braga (Braka). Le hameau se révélera bientôt être l'un de ses endroits les plus inoubliables.
Circuit des Annapurnas : 6ème – Braga, Népal

Dans un Népal plus ancien que le monastère de Braga

Quatre jours de marche plus tard, nous dormons aux 3.519 XNUMX mètres de Braga (Braka). A l'arrivée, seul le nom, aussi portugais, nous est familier. Face au charme mystique de la ville, disposée autour d'un des monastères bouddhistes les plus anciens et les plus vénérés du circuit des Annapurna, nous poursuivons notre route d'. acclimatation avec une ascension au Ice Lake, le Kicho Tal. (4620m).
Circuit Annapurna : 9ème Manang à Grotte de Milarépa, Népal

Une Randonée entre Acclimatation et Pèlerinage

En plein Circuit des Annapurnas, nous arrivons enfin à Manang (3519m). Encore avec besoin acclimater pour les tronçons plus élevés qui se suivent, nous inaugurons un voyage tout aussi spirituel vers une grotte népalaise de Milarepa (4000m), refuge d'un siddha (sage) et saint bouddhiste.
Circuit des Annapurnas : 8ème Manang, Népal

Manang : la Derniere Acclimatation dans la Civilisation

Six jours après avoir quitté Besisahar nous arrivons enfin à Manang (3519m). Située au pied des montagnes Annapurna III et Gangapurna, Manang est la civilisation qui chouchoute et prépare les randonneurs à la traversée tant redoutée du col de montagne de Thorong La (5416 m).
10ème Circuit des Annapurnas : Manang à Yak Kharka, Népal

En Route vers les Terres (plus) Hautes des Annapurnas

Après une pause d'acclimatation dans la civilisation quasi urbaine de Manang (3519 m), nous progressons dans l'ascension vers le zénith de Thorong La (5416 m). Ce jour-là, nous avons atteint le hameau de Yak Kharka, à 4018 m, un bon point de départ pour les camps au pied de Thorong La.
Bhaktapur, Népal

Les Masques Népalais de la Vie

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Circuit des Annapurnas 11º: yak karkha a Thorong Phedi, Népal

Arrivée au pied du canyon

En un peu plus de 6km, nous avons grimpé de 4018m à 4450m, au pied du canyon de Thorong La. En cours de route, nous nous sommes demandé si ce que nous ressentions étaient les premiers problèmes d'Altitude Evil. Ce n'était jamais qu'une fausse alerte.
Circuit des Annapurnas : 12eme - Thorong Phedi a High Camp

Le prélude à la traversée suprême

Cette section du Circuit des Annapurna n'est qu'à 1km, mais en moins de deux heures elle vous fait passer de 4450m à 4850m et jusqu'à l'entrée du grand canyon. Dormir dans High Camp est un test de résistance à Mountain Evil que tout le monde ne réussit pas.
Circuit des Annapurnas: 13ème - High Camp a Thorong La à Muktinath, Népal

A l'Apogée du circuit des Annapurnas

A 5416m d'altitude, le Thorong La Gorge est le grand défi et la principale cause d'angoisse sur l'itinéraire. Après avoir tué 2014 alpinistes en octobre 29, sa traversée en toute sécurité génère un soulagement digne d'une double célébration.
Circuit des Annapurnas 14eme - Muktinath à Kagbeni, Népal

De l'autre Côté du Canyon

Après l'exigeante traversée du Thorong La, nous récupérons dans l'agréable village de Muktinath. Le lendemain matin, nous redescendons. En route vers l'ancien royaume du Haut Mustang et le village de Kagbeni qui lui sert de porte d'entrée.
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