Le chef arrive à l'heure.
Il s'empresse de sauvegarder l'intégrité de son image : « On m'a dit que deux journalistes venaient. Que je devais me présenter et me comporter correctement ! Voyons ce qui peut être fait ».
Bien qu'originaire de Nouvelle-Zélande, votre silhouette ne pourrait pas être plus ozzie. Il rit sans complexe du haut de son mètre quatre-vingt-dix quelque chose.
Il porte une chemise moulante et un mini-short, tous deux en kaki, usés par les kilomètres parcourus dans le désert, souillés de taches qu'il est temps de laver. Les hautes bottes de fourrure jaunâtres et poussiéreuses et un vieux chapeau Akubra ce sont les dernières notes d'un costume créé et retouché par Outback.
Guidez Chief sur un petit promontoire à Kings Canyon.
S'il était arrivé au bon moment, Chief aurait pu être l'un des pionniers intrépides qui ont traversé l'intérieur de l'Australie et construit la ville à partir de laquelle nous devions partir à la découverte du Territoire du Nord.
Ce n'est pas un hasard si Alice Springs a émergé au centre géométrique de l'Australie.
La colonisation ardue du Centre rouge australien
Dans la seconde moitié du XNUMXe siècle, une grande partie du sud a été colonisée. Le centre et une partie du Nord étaient des domaines encore inconnus, occupés exclusivement par les gardiens ancestraux aborigènes.
En 1861-62, John McDouall Stuart mena une expédition au cœur du désert. Il deviendra finalement le premier Européen à traverser l'Australie du sud au nord. Et il établit le tracé qui ferait place à la ligne télégraphique programmée pour relier Adélaïde à Darwin et Darwin en Grande-Bretagne.
Plus tard, la découverte d'or fluvial en grande quantité, à environ 100 km de distance, a donné naissance à une population fixe autour de Stuart, comme la colonie sera nommée. La fin de l'or signifiait que le village s'est déplacé à proximité de la station de téléphérique.
Abri de chameaux spacieux dans un bar en bordure de route à Erdlunda.
Ce village, à son tour, fut nommé Alice Springs, en l'honneur de l'épouse du maître de poste et des sources qui irriguaient la vaste oasis environnante.
Ce furent des temps difficiles, dominés par l'incertitude et dans lesquels la sécheresse ambiante du paysage appelait des solutions créatives. En conséquence, les autorités pionnières ont résolu importer des chameaux du nord-ouest de l'ancienne Inde britannique – Le Pakistan aujourd'hui. Ils étaient conduits dans de longues caravanes par des immigrants des tribus Pathan, appelés à tort chameliers afghans.
Ces caravanes ont résolu le problème du manque d'eau pendant un certain temps. Au fil des années, ils sont devenus inutiles. Les chameaux ont été abandonnés ou perdus.
Ils se sont multipliés et répandus à travers le désert, de telle sorte qu'ils existent aujourd'hui en plus grand nombre en Australie que dans de nombreux pays arabes.
Alice Springs : le noyau urbain du centre rouge
Alice – telle qu'elle est affectueusement traitée – s'étend le long du lit souvent asséché de la rivière Todd. Il est composé d'immeubles de faible hauteur, d'entrepôts et de complexes commerciaux au rez-de-chaussée qui masquent peu ou rien contre le ciel bleu. Les autres entreprises dominantes sont les bars, les agences de tourisme et les galeries d'art.
À première vue, tout semble normal, mais la présence apparemment dysfonctionnelle de la communauté aborigène provoque, dans ce centre touristique, plus d'inconfort qu'en d'autres endroits du Territoire du Nord.
Le natif joue du didjeridu.
Il s'avère difficile pour les visiteurs nouvellement arrivés de comprendre pourquoi ils passent leur temps assis sur l'herbe dans les jardins ou devant les magasins et les stations-service.
Ils ont du mal à accepter les voies primitives et leur incapacité à faire face à la marginalisation à laquelle ils ont été votés par la civilisation occidentale qui les a déracinés sans retour.
Aborigènes inadaptés sur leurs propres terres
Ici, comme ailleurs en Australie, le gouvernement australien s'est excusé et essaie de se racheter. Il paie pour les péchés commis en dollars australiens et avec le retour des terres qu'il s'est approprié pendant la période où il a maintenu une loi qui assimilait les aborigènes à la faune et la flore.
Ici, comme partout en Australie, les mesures sont loin de résoudre quoi que ce soit.
Au cours de la première étape du voyage, Chief avoue : « … Je ne fais pas toujours ça. Je travaille avec la communauté carcérale autochtone d'Alice Springs. Je suis l'un des rares qui les connaît et les accepte ».
Il avoue également que, malgré tout, il a du mal à répondre aux questions et remarques partiales des touristes australiens et étrangers.
Il essaie de leur faire prendre conscience de la valeur des aborigènes, en expliquant aux étrangers, dans les lieux les plus emblématiques, la fascinante culture mythologique des peuples indigènes.
Uluru – Ayers Rock. La question toujours controversée de l'Ascension
« Je n'arrive pas à y croire ! » répète Kevin une dernière fois, après avoir proféré une série de jurons.
Dès que vous vous réveillez et quittez votre butin (sac de couchage australien), le petit coréen est confronté à la plus grande frustration. Après un an de travail sur Sydney tel un automate, il rêvait du clou du voyage : contempler le Centre Rouge du haut d'Uluru.
Sacré pour les aborigènes Anangu du Centre Rouge, le rocher de tir à l'arc d'Uluru mesure 873 mètres de haut et a une circonférence de 9.4 km.
Ce matin, le sifflement strident du buisson L'Australien sonnait comme une mauvaise nouvelle.
L'après-midi précédent, chef, c'était assez clair. Au nom des aborigènes Anangu, il a demandé à tout le monde de ne pas monter les escaliers. Il a également précisé qu'il n'empêcherait quiconque de le faire que si les conditions météorologiques le déterminaient.
Contrairement aux prévisions, au lieu de se calmer, le vent s'est levé pendant la nuit. À l'aube, les autorités du parc ont fermé l'accès au sentier et ont facilité la vie du guide.
À première vue simple, le thème des ascensions vers Ayers Rock – comme l'appelaient les colons d'origine britannique du nom du secrétaire en chef de l'Australie-Méridionale de 1873 – est, en fait, assez complexe.
Il reflète la relation sensible que les descendants des colons australiens entretiennent avec les Indiens.
Guide Chief sort d'un bar en bordure de route à Erldunda.
Uluru – Ayers Rock : un rocher au cœur brisé de l'Australie
En 1983, le premier ministre Bob Hawke a promis de rendre cette terre particulière à ses propriétaires traditionnels. Il a accepté un plan en dix points qui comprenait une interdiction d'escalader Uluru.
En bonne politique, la promesse est vite oubliée. Avant la restitution officielle, quatre-vingt-dix-neuf ans de concession ont été imposés au lieu des cinquante convenus avec les aborigènes.
L'accès au sommet d'Uluru a finalement été autorisé, afin de ne pas aller à l'encontre des souhaits de milliers de visiteurs plus jeunes ou simplement en bonne forme physique.
La signification spirituelle d'Uluru pour les aborigènes Anangu
Les aborigènes Anangu, protecteurs ancestraux de la falaise et de l'espace environnant, ne l'escaladent pas.
Ils évitent de le faire à cause de la grande signification spirituelle d'Uluru. Selon vos croyances, passez en haut, une piste de votre Dreamtime (le passé mythologique). Ils ont également interdit leur escalade pour des raisons de responsabilité pour la sécurité de ceux qu'ils hébergent.
Au fil des années, contre la volonté des aborigènes, les ascensions ont déjà fait 35 victimes. Dans chacun des décès, les aborigènes ont exprimé leur tristesse. Malgré le chagrin des indigènes, les Australiens sont un peuple habitué à vivre avec l'aventure et le risque. Ainsi, à l'époque, aucune interdiction totale et absolue n'était prévue pour les gardes du parc de mettre en pratique.
Située à l'extrémité sud-ouest du vaste Territoire du Nord, au cœur de l'Outback, cette étrange île d'Arcose, aussi emblématique qu'homogène et compacte, a survécu à des millions d'années d'érosion qui ont effacé de la carte un gigantesque mais bien plus Massif environnant vulnérable à l'usure.
Avec une hauteur maximale de 348 m et une circonférence de 9.4 km, la formation est encore plus intrigante car elle change de couleur tout au long de la journée et des saisons de l'année, à mesure que différents spectres lumineux la frappent.
L'ombre monumentale de l'Uluru/Ayers Rock.
Déni de superstition autour d'Uluru et repentance
Trop de ses quelque 400.000 XNUMX visiteurs annuels ne peuvent résister à la fascination visuelle et mythologique de la falaise.
Même avertis par les guides de la malédiction qui hante la vie de ceux qui enlèvent les pierres d'Uluru, ils préfèrent prendre des risques et commettre le crime.
Chief développe pour nous l'un de ses thèmes de prédilection, avec un sarcasme sans égal : « … plus drôle encore, c'est que, par conscience ou par simple précaution, beaucoup de gens le regrettent.
Puis, de retour chez eux, ils dépensent des mondes et des fonds pour essayer de les rendre au rocher. Ils les envoient par courrier aux agences avec lesquelles ils ont voyagé et leur demandent de les remplacer… »
Les obstacles soulevés par les croyances autochtones tjukurpa il ne s'arrête pas là, cependant.
Autour du mont rocheux se trouvent des sources, des grottes, de petits gisements d'eau naturels et des peintures rupestres. Mais malgré l'abondance des motifs, la photographie est restreinte dans plusieurs sections où les Anangu accomplissent des rituels liés au genre et où ils n'admettent pas les personnes du sexe opposé.
Le chef examine le paysage au-dessus des dunes en bordure de route dans les environs d'Erdlunda.
L'objectif est d'éviter que des tabous millénaires ne soient brisés, car les peuples autochtones viendront inévitablement à trouver des images de leurs lieux sacrés dans ce qu'ils appellent le monde extérieur.
Kata Djuta : l'autre colosse sacré du centre rouge
A seulement 25 km à l'ouest, accessible par la même Lasseter Highway qui mène à Uluru/Ayers Rock puis le long de Luritja Road, un autre caprice du Centre Rouge s'impose dans le ciel toujours bleu du Centre Rouge. Terra australis.
C'est Kata Tjuta (dialecte aborigène pittjantjajara pour « plusieurs têtes »), une séquence de trente-six énormes roches rouges couvrant une superficie de près de 27 km² et ayant pour point culminant 1066m d'altitude le Monte Olga.
Cette élévation, en particulier, a donné naissance à « Les Olgas », le nom occidental donné au décor.
Au plus fort de l'été australien, en milieu d'après-midi, le soleil tape aussi sans pitié ici.
Les rochers de Kata Tjuta se sont illuminés au coucher du soleil.
Contre tout bon sens, il revitalise les mouches infernales de l'Outback qui affligent les visiteurs lors de leurs promenades à travers les rochers.
La renommée des insectes est telle que beaucoup arrivent armés de filets dont ils se couvrent la tête et renforcent ainsi l'exotisme martien du lieu.
Balades en groupe sur un sentier à Kata Tjuta, protégées des mouches infernales par des filets.
Nous consacrons toute la matinée à explorer Kings Canyon, un territoire accidenté et visuel Occidental situé dans la chaîne George Gill, toujours au sud-ouest d'Alice Springs.
La nouvelle promenade commence par la conquête de Heart Attack Hill, du nom de son inclinaison, inadaptée aux patients cardiaques.
Il se poursuit sur 5 km le long des gorges, des plateaux labyrinthiques de la « ville » et des pentes et escaliers taillés dans la roche de l'Amphithéâtre.
L'un des canyons rougeâtres de Kings Canyon.
On ne fait que l'interrompre, pour se reposer, au bord du Jardin d'Eden, un lac entouré d'une végétation dense qui brise le domaine ocre du paysage.
De là, enfin, nous retournons au point de départ du circuit et à Alice Springs.
Dans la capitale du Centre Rouge, une autre longue mais passionnante nous attend étape routière : la moitié nord de la Stuart Highway.
Les voyageurs examinent ce qui aurait pu être le résultat d'un accident de la route phénoménal.
