Nous avons commencé le voyage par la route, mené par Pedro Palma Gutiérrez, guide et aventurier de la région.
Nous avons traversé un vaste plateau, à plus de 1500m d'altitude. Pourtant, nous avons grimpé à travers les vergers sans fin de pommiers qui approvisionnent une grande partie du Mexique.
Nous arrivons aux environs de Ciudad Cuauhtémoc, à 2060 m, considérée comme la porte d'entrée de la Sierra de Tarahumara.
Au lieu d'entrer dans la ville, nous avons continué à travers une prairie cultivée et, à un moment donné, parsemée de maisons et autres bâtiments, de tons sobres, voire un peu lugubres.
Au volant, Pedro Palma, tente de se réorienter, à la recherche du bien qui nous intéressait. Nous sommes passés devant des entrepôts où de gros camions de type TIR étaient garés. Et, devant, par un autre bâtiment allongé aux allures de préfabriqué.
Un dimanche matin, hommes, femmes et enfants s'y sont rassemblés, arrivant à pick ups fermes et camionnettes encombrantes. "C'est là qu'ils se retrouvent pour le service religieux.", nous informe Pedro Palma. “La maison de notre hôte est déjà là, il nous a fait la faveur particulière de nous accueillir.”
Nous avons dégagé la porte d'une autre ferme ouverte. Un Chihuahua noir est étrange pour les étrangers. Il s'élance à l'orée du domaine, bien décidé à protéger son territoire avec des aboiements stridents.
Nous avons encore marché. Pedro Palma prend la tête. Il nous emmène à l'intérieur de la ferme qui suit.
Le propriétaire n'était pas encore venu de cette convivialité, alors nous avons cherché et photographié la chose la plus intéressante que nous y avons trouvée, un vieux wagon débordant d'épis de maïs jaunes, grillés par le soleil d'hiver.
Visite préprogrammée au domicile d'une famille mennonite
Nous sommes dans ce culte, quand le ranchero apparaît, gare sa camionnette et nous salue. Pedro Palma, présentez-nous Abraham Peters, notre hôte. Le seul hôte et guide officiel pour d'innombrables visiteurs qui arrivent intrigués par la vie en dehors de la communauté mennonite de Cuauhtémoc.
Les accueillir et les guider est devenu une passion complémentaire au travail agricole d'Abraham Peters en 2003, lorsqu'une équipe de reporters allemands a frappé à sa porte, demandant des indications sur les endroits les plus intéressants aux alentours.
Abraham nous invite dans sa maison, une maison sans prétention, faite de matériaux non organiques, meublée et décorée d'un mélange d'objets et de trésors modernes, de diplômes, d'anciennes images de la famille et d'autres ancêtres.
L'aîné se tient dans un coin de la maison, à côté d'une affiche de son arbre généalogique. Encadré là, il explique que sa femme et la seule fille qui vivait encore avec eux se réunissaient à cette réunion du dimanche matin, raison pour laquelle seul Abraham nous a reçus.
Quelques questions plus tard, il nous raconte comment lui et les mennonites avaient abouti là, à lui tout seul, une éblouissante leçon d'histoire.
Des Pays-Bas à Chihuahua, la longue demande de paix des mennonites
Comme pour les Quakers et d'autres groupes religieux, ce qui a poussé ces disciples anabaptistes du théologien frison Menno Simons au Mexique, c'est l'urgence de se protéger du recrutement forcé généré par la propagation de la Première Guerre mondiale.
Dans leur diaspora longue et continue, les mennonites se sont d'abord déplacés des Pays-Bas vers la Prusse. De la Prusse à la Russie, d'où, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ils sont allés au Canada, surtout au Manitoba, et au États Unis.
« Tout allait bien… », nous dit Abraham « … jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclate et que le Canada commence à envoyer des renforts aux Alliés. Quelque temps plus tard, les Canadiens n'étaient pas d'accord pour que nous ne soyons pas recrutés. Sous la pression, le gouvernement nous a poussés au pied du mur. Nous avons été obligés de chercher d'autres arrêts.
Des mois plus tard, un dignitaire mexicain du président Álvaro Obregon fit savoir que le Mexique avait besoin de gens pour cultiver de vastes étendues du Nord et que cela faciliterait l'accueil des mennonites.
En 1922, les Mennonites ont acheté de vastes étendues de terre de ce qui est maintenant état de chihuahua. Environ 1300 familles s'y sont installées, chacune avec ses chevaux, ses charrettes et ses connaissances agricoles.
Le même qui a enrichi la plus grande communauté mennonite du Mexique, aujourd'hui, avec 45 XNUMX habitants, producteurs des pommes que nous avons vues en chemin, du bétail et des produits laitiers, des machines agricoles, des meubles, des produits métallurgiques et, plus récemment, même des centres commerciaux , hôtels et restaurants.
Après un laps de temps généreux, Pedro Palma est intervenu et a mis fin à la visite.
Carlos Venzor et son vaste musée Rancho
Nous avons fait nos adieux à Abraham Peters lorsque l'un de ses voisins non mennonites, Dom Carlos Venzor, un ranchero collectionneur, qui a proposé à Pedro Palma de visiter la partie muséale de sa ferme.
Pedro Palma est d'accord. Nous y avons trouvé un peu de tout : de vieux tracteurs, des camionnettes, des stations-service, des meubles et des téléviseurs, des instruments de musique et, dans certains cas, qui savait quoi.
Dom Carlos Venzor rêvait que le musée fasse partie de l'itinéraire touristique insolite des mennonites de Chihuahua.
A notre manière, nous contribuons à en faire une réalité.
Nous sommes arrivés à l'heure du déjeuner.
Sans trop nous éloigner du parcours prévu, nous nous sommes arrêtés dans une pizzeria appartenant à des Mennonites qui servaient des pizzas à base d'ingrédients produits par la communauté, notamment le fameux fromage Chihuahua, servi là en abondance.
Par Chihuahua ci-dessus, en direction de Creel
Après le repas, nous continuons vers Creel, toujours en courbes, une partie importante du parcours, fidèle aux méandres de la rivière Oteros, entre villages et villages un peu minables, coincés entre les deux rives et les bases de la vallée.
Creel, déjà à 2350 m d'altitude, tout en haut de la Sierra Madre Occidental, ne tardera pas. C'est là qu'on dormirait. Jusqu'à la tombée de la nuit, nous avons fait le tour des lieux les plus emblématiques des alentours.
Le lac d'Arareko se révèle être un plan d'eau très vert, entouré d'une pinède digne de ce nom.
Là, on aperçoit, au loin, quelques visiteurs qui le sillonnent en barque à rames.
Dès la sortie du van, nous avons notre premier contact avec la prodigieuse ethnie Rarámuri ou Tarahumara, le deuxième nom, adapté de la sous-montagne (appelons-la ainsi) qui compose le Sierra Madre occidentale.
Ce sont des femmes et des enfants. Dans une convivialité bavarde qui les aide à passer le temps et à s'occuper de leurs enfants, tout en produisant l'artisanat coloré qui les fait vivre.
Les étranges flèches rocheuses de la vallée des moines
Depuis le lac, nous voyageons en mode tout-terrain, zigzaguant entre les pins jusqu'à atteindre la base d'un autre bastion notoire de la région, Vale dos Monges.
Les enfants et les femmes Rarámuri nous accueillent à nouveau, cette fois plus déterminés à faire des affaires.
Pedro nous montre le début d'un sentier qui serpentait entre des rochers élancés et hauts, certains d'une soixantaine de mètres, mis en valeur sur le ciel bleu, bien au-dessus de l'épingle-immensité environnante.
Une petite famille de Tarahumara nous suit à quelque distance, d'un pas doux mais déterminé, marqué par sa manière douce et stoïque d'être et de vivre.
Nous avons fini par nous retrouver au pied d'une formation de frères dominant les autres. Irene et sa fille Angélica, Mirta et la descendante Elsa nous montrent des bracelets et autres, ou que nous les photographions.
Nous cédons volontiers aux suggestions.
Pendant que nous choisissons les bracelets, nous renouvelons un bavardage bon enfant que le soudain et lumineux coucher de soleil réchauffe.
La mission de San Ignacio, sur la route ultime de Creel
Le crépuscule était encore bleu dans le sierra quand Pedro s'arrête à nouveau, à côté d'une église de pierres empilées, au cœur d'un champ plein d'humbles maisons.
Le temple était le bâtiment principal de la mission San Ignacio, établie par les jésuites au XVIIIe siècle et qui, de plus, conserve ses pierres tombales à l'arrière de l'église.
Sans surprise, l'atrium était également disputé par des femmes et des filles raramuries, vouées à leur mission particulière de vente d'artisanat.
Il fait déjà nuit noire lorsque nous entrons dans Creel.
Creel a été fondée en 1907, alors que Gare de Creel, un peu plus qu'un gisement et une source d'approvisionnement en bois de la chemin de fer chihuahua al pacifique, nommé d'après le gouverneur de l'état de Chihuahua à l'époque, Enrique Creel.
Aujourd'hui, elle reste une gare centrale sur la ligne et la base logistique la plus importante pour ceux qui viennent découvrir le territoire Rarámuri et, avec des plans pour se rendre à El Fuerte ou Los Mochis dans le CHEPE Express.
On se réchauffe devant la cheminée de l'un des hôtels les plus courus de la ville, l'Eco et malgré son nom, on se remet du froid sous une collection de têtes d'animaux insinuantes.
Mais nous avons dormi douillettement et choyés par le confort du bois et de la pierre du lieu.
Maison troglodyte de Dª Catalina, toujours Entre Rarámuris
Le lendemain matin, déjà à un bon kilomètre de Creel, nous avons dévié de la route principale pour voir comment certains Rarámuri continuaient à utiliser les grottes comme habitations.
Là, sur un sommet caché de la falaise, on trouve une pièce faite de rondins adossés à un mur de pierre et un vieil arbre aux troncs tordus.
Il manquait la décoration soignée de l'hôtel Eco.
Cependant, en plus de Dona Catalina, certains membres de la famille y vivaient à cette époque.
Y compris la petite-fille Rosenda et l'arrière-petite-fille Melissa, un bébé d'un an qui dormait profondément, peu ou pas dérangé par des bavardages généralisés.
Certains étrangers faisaient le pari de comprendre, de la bouche des hôtesses, ce que c'était que d'y vivre, quand les températures du Sierra Madre jusqu'à moins dix, vingt degrés.
Rosenda se limite à montrer du doigt le bois de chauffage et les espèces de salamandres qui chauffaient la grotte de la maison. Il complète l'explication avec un haussement d'épaules d'indifférence, comme si un tel étonnement n'avait aucun sens.
Dans les jours suivants, aux portes du Barrancas del Cobre conditions inhospitalières auxquelles les Rarámuri se sont adaptés, l'émerveillement dans lequel nous étions tous n'en serait que renforcé.
