Le Chili et surtout le PN Torres del Paine, attire de plus en plus d'étrangers.
À un moment donné, les responsables de l'entreprise la navigation NAVIMAG, qui assurait les liaisons Puerto Natales-Puerto Montt, s'est retrouvée confrontée à la mendicité constante de routards désireux de découvrir la zone reculée et inhospitalière entre ces villes.
Consciente du potentiel financier de l'entreprise, cette entreprise d'État chilienne s'est empressée d'équiper ses navires Puerto Éden e Magellan des logements à la hauteur. Sans jamais abandonner le transport de marchandises, il a commencé à admettre les intéressés.
Nous avons suivi l'itinéraire Sud-Nord sur le Puerto Éden, trois jours et demi en compagnie de voyageurs de différentes parties du monde – et aussi de bétail. Entre des paysages incroyables et au-dessus et en dessous des vagues effrayantes du golfe de Penas.
21h15 - Puerto Natales/Région de Magallanes y Antártica
Embarquement
Peu à peu les passagers montent et, méfiants, regardent autour d'eux. Beaucoup ne savent même pas dans quoi ils s'embarquent. Ils partagent des questions, des réponses et des commentaires que, dans différentes langues et accents, ils font, depuis la plate-forme qui mène au pont, une sorte d'ascenseur Babel.
Il est 21 heures passées. Les Puerto Éden appareiller de Puerto Natales à l'aube. Pour des raisons de sécurité et d'organisation, il a été établi que les passagers devaient embarquer la veille et passer la nuit sur le bateau.
Et c'était ainsi. Après avoir été conduits par l'équipage jusqu'à leurs cabines respectives, il ne nous reste plus grand chose ce soir-là, si ce n'est de partager le petit espace que nous partagerons, à quatre ou quatre, dans un futur proche.
1er jour de navigation
06:45 – Canal Blanc
Le voyage commence tôt et dans une frénésie. A quelques kilomètres nous attend le Paso White – le passage le plus étroit de tout le parcours, avec seulement 80 m de large.
Les passagers sont invités à rejoindre le capitaine et à assister aux manœuvres. Malgré la fatigue de la veille et le peu d'heures de sommeil, nous nous sommes immédiatement levés. Nous avons couru jusqu'au pont, cependant dépassé. L'équipage ne semble pas s'en soucier. Habitué à l'intrusion, il concilie opérations et éclaircissements aux plus curieux.
Le commandant Marcelo Sanchez Alcazar se prépare pour un autre détroit des fjords chiliens
Lorsque le détroit se révèle tout près de la proue du navire, la vue de ses quatre énormes tours rocheuses renforce l'illusion que nous allons être coincés dans la roche.
Le commandant, celui-ci, se laisse photographier. Le moment est délicat, mais Marcelo Sanchez Alcazar est déchiré, imperturbable, entre sonner le klaxon grave du navire, siroter son thé et observer d'innombrables spectateurs.
Avec la même tranquillité, le navire quitte la tangente de Paso White derrière lui. Il continue de labourer les eaux douces du canal. Le public d'observateurs ne bouge pas du pont, ravi par l'exploit et fasciné par la machinerie.
Du petit-déjeuner au déjeuner, malgré le froid et la pluie typiques de ces latitudes méridionales, nous passons beaucoup de temps sur les ponts supérieurs.
Paysage gris crépuscule sur les canaux de la Patagonie chilienne.
De longues conversations accompagnent des heures d'observation tranquille des berges et du bétail qui s'entassent sur les camions. L'après-midi, la diffusion d'une aventure 007 dans le salon sabote l'esprit de convivialité qui se répand.
Pour certains, le paysage patagonien de la canaux et fjords, avec sa végétation minimale, devient répétitive.
Un membre d'équipage entre sur le pont coloré de Navimag.
17h45 – Glacier Amalia
À cette époque, les passagers réagissent à l'appel strident des haut-parleurs. Ils se précipitent à l'extérieur du navire, préparent les caméras et filment l'arrivée du glacier Amália.
Une fois les deux derniers méandres serrés du canal surmontés, la rivière de glace apparaît enfin, d'un bleu si fort que même la brume environnante ne peut éblouir. Suivent des scènes de réjouissance.
Les passagers se pressent le long de la proue pour admirer le glacier Amália
Alors que le capitaine Alcazar fait siffler le navire pour marquer solennellement l'instant, deux passagers agités ne peuvent s'empêcher d'imiter le célèbre « Je suis le roi du monde », une scène du film Titanic, perché sur la proue de Puerto Eden.
Immédiatement, le commandant leur donne quelques sifflets supplémentaires, cette fois, des castrateurs.
Les passagers imitent la scène la plus célèbre du film "Titanic", sur la proue du cargo NAVIMAG.
Cependant, la nuit commence à tomber. Le capitaine fait demi-tour, retour à la route principale. La température est si basse que peu osent rester dehors. Ils manquent un coucher de soleil qui laisse le ciel nuageux en feu.
Après le dîner, les appels amplifiés de Maria Inês – l'hôtesse du ferry – se font entendre, une nouvelle fois, qui annonce une happy hour Spécial: "En ce moment, Señor Pollo propose du Pisco Sour au bar del salon comedor. Pour seulement mille pesos, obtenez la boisson la plus populaire au Chili ».
La nuit s'est terminée plus animée que jamais.
2er jour de navigation
05h45 – Puerto Eden / Région de Magallanes et Antarctique
Nous nous sommes déjà réveillés à Puerto Eden, un port de pêche dont le seul lien fiable avec la civilisation est le bateau NAVIMAG.
L'équipage et les passagers s'occupent de leur cargaison et de leurs bagages à leur arrivée à Puerto Eden.
Situé près de l'île de Wellington, Puerto Eden est le dernier bastion de l'ethnie Qawéshkar, formée par les trente derniers peuples autochtones de la Terre du Feu.
Comme d'autres, au fil du temps, ce groupe a été persécuté et déraciné de sa culture par les colons et les gouvernements chiliens. Plus récemment, il a été protégé et subventionné. Selon les différents Chiliens que nous avons pu entendre, il sera difficile que la situation s'inverse.
Des passagers et des natifs de Qawshkar parlent à l'extérieur du cargo Puerto Eden
Vers 14 heures, le navire entre en pleine mer. On commence à sentir s'intensifier un équilibre qui laisse présager des troubles maritimes. Ils nous informent que c'est l'endroit idéal pour voir des baleines et otaries à fourrure.
La plupart des passagers sont déjà désireux d'alléger leur symptômes du mal de mer.
18h45 – Golfe de Penas / Région de l'Aisén
Malgré l'orage, le dîner est servi au bon moment. Au lieu des deux équipes habituelles pleines de monde, seules quelques tables sont occupées par les chanceux immunisés contre le mal de mer.
Dans les couloirs et les cabines, il y a une agonie générale qui, selon nous, s'aggrave. Au fur et à mesure que les vagues augmentent, le navire, jusque-là seulement à bascule, commence à être secoué par le violent impact des vagues dans la coque. En plus de la souffrance physique, la peur s'installe.
Les passagers s'amusent à résister au vent glacial qui secoue le golfe de Peñas
En raison de l'équilibre, l'inclinaison des couchettes (surtout les supérieures) augmente. Il devient tel que celui qui est allongé ne peut éviter de tomber qu'en s'accrochant avec détermination à la tête de lit. Dans le même temps, les couchettes de la chambre centrale, dégagées, cognent contre les murs.
Avec le calme du matin, ils se lèvent en se plaignant des nombreux mal de mer à bord et découvrent les avaries restantes : un camion qui a glissé dans la salle des machines ; un poulain qui a été écrasé à mort par le poids de chevaux indisciplinés ; les couchettes du pavillon central détruites ; beaucoup de vaisselle cassée et de nourriture renversée.
Plus tard, le commandant a laissé échapper qu'il s'agissait de la tempête la plus terrible qu'il ait jamais affrontée dans le golfe de Penas.
Le commandant Marcelo Sanchez Alcazar au téléphone
3er jour de navigation
13h45 – Golfe du Corcovado/Región de Los Lagos
Laissé derrière se trouve la zone du canal de Bahia Ana Pink et Pulluche, entre le continent et le mythique Île de Chiloé, le nouveau golfe offre aux passagers une houle plus douce. On voit des baleines au loin, mais c'est un aperçu de la volcan Le Corcovado, avec son sommet enneigé, à 2300 mètres d'altitude, est au centre de l'attention.
Les passagers observent l'intensification de l'agglomération de glace près du glacier Amália
À l'approche de Puerto Montt. En bon routard, de nombreux voyageurs n'ont toujours pas décidé où aller après avoir débarqué.
Des plans improvisés pour la suite des voyages émergent et l'échange d'adresses et d'e-mails se poursuit même après le dîner, partagés par les Européens, les Américains, les Australiens et les Néo-Zélandais, par les Guatémaltèques, les Israéliens, les Sud-Africains, les Chinois et les Singapouriens, entre autres.
L'interaction ouverte de ceux qui ont vécu une véritable aventure laisse place à la fête. La salle – quant à elle transformée en piste de danse – est à la merci des passagers et du personnel de bord plus enjoué. La soirée improvisée mais authentique s'avère être une explosion.
Vers 10h le lendemain, le bateau accoste à Puerto Montt et le débarquement commence.
Les routards montent sur le pont sur une plate-forme hydraulique
D'abord les passagers, puis les camions et le bétail. Trois jours de navigation plus tard, nous arrivons enfin au port de destination.
