Nous avons quitté la périphérie de la capitale égyptienne.
Aladdin éteint l'appareil qui limitait la vitesse de la jeep. Sous forme de magie arabe inattendue, il nous libère pour un voyage à travers le Désert Blanc, certes moins sûr, mais accompli dans un temps brillant. Le prodige se révèle bientôt imparfait.
Une fois la ville du 6 octobre terminée, déjà sérieusement dans le Désert Blanc, l'appareil cède et inaugure un tintement d'alarme agaçant qui se répétera tout au long du voyage.
Un peu avant midi, nous nous sommes approchés d'une station essence perdue dans l'étendue sablonneuse. Ayman, le guide, nous dit que nous allons nous arrêter pour nous dégourdir les jambes. Nous rejoignons une petite foule d'autres chauffeurs de bus et de passagers.
Nous avons bu du thé et du café chauds sans grande hâte. Ayman raccourcit son thé et s'en va.
Alors que nous quittions l'établissement pour attendre à l'extérieur le retour sur la route, nous nous sommes aperçus que nous étions entrés dans une salle de prière.
Quand on y regarde de plus près, Ayman faisait partie d'une communauté masculine décontractée qui partageait le même manteau tapissé en patchwork, la direction de La Mecque et des prosternations alternées motivées par une foi incontestée en Allah à laquelle, selon toutes les indications, Aladdin ne s'est pas rendu.
Le croyant retarde ce qui retarde. Dix minutes plus tard, rejoignez-nous. Chacun rafraîchi à sa manière, le duo de cicérone annonce la seconde moitié du parcours :
"Faisons-le! Désormais, le désert sera beaucoup plus désert.
La circulation s'effectue le long de l'autoroute principale Le Caire-Farafra.
El-Bahariya : la première des grandes oasis
Deux heures supplémentaires de vol à basse altitude dans la Saaara, nous arrivons à l'une de ses oasis rares et toujours surprenantes, celle d'El-Bahariya. A la mi-décembre, la température est d'un peu plus de 20ºC.
On ne voit pas une âme étrangère dans l'hôtel Panorama où nous nous installons, pas plus que le paysage dégagé promis par l'établissement. Nous nous installons. Nous sommes descendus peu de temps après et avons partagé un déjeuner rapide avec le duo de cicerones.
Ensuite, le propriétaire tient à nous montrer, à nous et à Ayman, les charmes d'El-Bahariya. Sans aucune objection, nous sommes montés tous les trois dans une autre jeep et sommes partis à la découverte.
Nous étions loin de penser que, même en tant qu'oasis, l'endroit pouvait s'avérer si luxuriant. Et pourtant, ce que nous avons dévoilé déjà à 370 km du Caire est une incroyable exception au paysage désolé et rocailleux qui nous entourait.
El-Bahariya commence comme une dépression mesurant 90km sur 40km, entourée de montagnes modérées et n'attirant une bonne partie de l'eau qu'en apparence inexistante. Dans ses zones les plus profondes, une palmeraie dense de palmiers dattiers chargés de fruits émerge du sol.
Il est irrigué par des sources et des cours d'eau, certains souterrains, d'autres remontant à la surface par des ruisseaux et des canaux que les paysans de ces régions manipulent dans un réseau complexe de petites digues, ouvertes et fermées avec une ou deux pierres ou trois ou quatre terre creux.
Des chemins de terre entre l'humide et le ragoût sillonnent la forêt. Des agriculteurs avec des houes sur les épaules et des producteurs et fournisseurs vêtus de jilabas et de turbans montent des ânes surchargés de sacoches pleines de dattes.
Dans le centre urbain d'El-Bawiti, des vendeurs nous attendent.
Agriculteur bédouin de bonne humeur, malgré l'obligation de travailler.
El-Bawiti : Capitale de l'oasis d'El-Bahariya.
El-Bawiti est la principale colonie de l'oasis d'El-Bahariya. Elle accueille 30 XNUMX habitants Wahati (lu de l'oasis), des bédouins musulmans ayant des ancêtres en Libye, le long de la côte méditerranéenne et dans le la vallée du Nil.
Nous avouons à Ayman que nous aimons les dates. Le guide égyptien intercède auprès de l'hôte de la région pour nous emmener dans un magasin où nous pourrions les acheter en toute confiance.
D'un coup d'œil, nous quittons la forêt et passons par une avenue Sharia Safaya où se détache une séquence de maisons miniatures et modèles en argile, certaines colorées, d'autres dans le ton naturel de la boue solidifiée.
Nous sommes entrés dans une grille de chemins de terre que les pluies récentes avaient rendu moins poussiéreux que d'habitude.
Elles sont délimitées par des établissements atypiques : épiceries, boutiques rurales, boucheries, une miteuse maison de thé fréquentée uniquement par des hommes.
Les panneaux en arabe et le matériel promotionnel des multinationales habituelles se sont battus pour la proéminence commerciale de chaque ruelle, brandissant les tons les plus artificiels et criards auxquels ils pouvaient recourir.
De temps en temps, une vieille camionnette, bourrée de marchandises, apparaît ou, comme on a pu le voir, de passagers, plusieurs Munaqqabat, qui est comme qui dit bourré dedans abayas e niqab des noirs qui ne révèlent que leurs yeux.
Ces costumes lugubres et intimidants qu'ils portent habituellement en dehors du foyer, où ils sont vus par d'autres hommes, sont loin de mériter l'admiration ou même l'assentiment des Égyptiens en général, et sa propagation a suscité l'appréhension des autorités qui l'interprètent. comme un signe que le fondamentalisme religieux et le mépris pour le gouvernement du Caire se répandent.
Dattes abondantes
Dans cette Egypte profonde que nous traversions, nous rencontrions peu de femmes. Ceux que nous avons vus portaient soit la même combinaison noire, soit quelque chose de moins sombre.
Perdus dans cet éblouissement, quelque part entre l'anthropologie et la mode musulmane, nous sommes arrivés au rendez-vous qu'on nous avait promis. Là, El-Bawiti brille de couleurs.
Le panneau comporte de grands caractères arabes vert olive et cyan sur un fond blanc décoré de palmiers dattiers et de montagnes.
Les dattes, disponibles en différentes tailles et nuances de jaune, de brun et d'or, sont disposées sur de petites buttes fruitières qui émergent des caisses.
Ils sont en vente nature, mais aussi conditionnés, en conserve, en huile et sous d'autres formes moins attendues. Nous avons suivi les conseils du vendeur.
Nous avons acheté un kilo des nouveautés, les plus fraîches, les plus sucrées. Vers six heures de l'après-midi, alors que le soleil qui les avait mûris ruisselait déjà derrière la palmeraie, nous regagnâmes l'abri désolé de l'hôtel Panorama.
La face cachée du désert blanc
Avec le lendemain matin, il est temps de se diriger vers le sud-ouest, vers le cœur égyptien du Sahara. Nous sommes accompagnés de Mahmoud, un jeune assistant hôtelier bédouin.
Nous nous arrêtons à nouveau à El-Bawiti pour faire des courses, dont un renfort de dattes qui, comme il fallait s'y attendre, avait déjà subi un énorme trou depuis l'après-midi précédent. A dix heures et demie nous quittons le village.
Après seulement une cinquantaine de kilomètres, nous nous arrêtons sur un tronçon de la route appelé le Désert Noir. Nous avons escaladé l'une de ses nombreuses collines volcaniques parsemées de dolérites et de quartzites sombres.
Du haut, on apprécie l'immensité mi-jaune mi-noire qui l'entoure et le passage presque insignifiant d'un ou deux véhicules venant d'un rien apparent, destinés à un autre rien, qui ne font que renforcer l'immensité environnante.
Au cours de cet après-midi, à travers cette Egypte, Cyrénaïque à l'époque romaine, à l'intérieur, le désert prend plusieurs autres visuels, tous plus surréalistes les uns que les autres.
A quatre heures, nous arrivons au Désert Blanc de Farafra, qu'au moins Mahmoud prétend connaître suffisamment pour ne pas se perdre.
Nous croyons en sa promesse.
Nous quittons l'autoroute Le Caire-Farafra et entrons dans un labyrinthe de rochers et de gros rochers disséminés sans fin apparente, un labyrinthe et un désert du genre qui, en 636 av. J.-C., aurait désorienté le roi perse Cambyse II et son armée quand, au milieu de la conquête de l'Egypte, ils ont cherché l'Oracle d'Amon.
Farafra : le portail excentrique de la planète rouge
Farafra est la deuxième des cinq dépressions du grand désert occidental. Avec seulement 980km2, elle occupe la moitié de celle de Bahariya. La blancheur de son sous-désert devient vite évidente.
Des dépôts de calcaire recouvrent le sol ou s'en détachent comme des sculptures dont on a du mal à croire qu'elles ne soient que des produits millénaires de l'impact de cristaux de sable entraînés par le vent furieux qui ravage souvent ces lieux.
Nos guides se réjouissent de la profusion de sculptures en pierre de craie (calcite) qui nous montrent avec un enthousiasme enfantin.
Le plus célèbre est le "poulet et le champignon" également connu sous le nom de "poulet et la bombe atomique". Une formation proche ressemble à une glace. Et c'est ainsi qu'il s'appelait.
D'autres ont des noms plus grandioses et plus formels. Il y a « le monolithe » et « l'Inselberg ».
On en avait marre de circuler à bord de la jeep.
Lorsque nous avons détecté un plateau plus élevé à proximité de ce qu'Ayman avait désigné comme un camp, nous sommes sortis à pied et avons montré son sommet avec le soleil qui tombait déjà à l'horizon.
Lorsque nous atteignons le sommet, plus qu'avec de drôles de formes, nous sommes confrontés à une incroyable immensité de pierres et de roches polies reposant sur le sol taché de calcite.
A cette heure du coucher du soleil, le désert conservait peu de sa blancheur. En fait, comme nous l'avons vu de là, nous n'étions ni dans un Désert Blanc ni sur Terre.
Le panorama jaune ocre était – personne ne pourrait nous convaincre du contraire – martien. De plus en plus rouge et martien, il grandit au fur et à mesure que le crépuscule se glissa dans la rémanence et soumettait les nuages d'hiver à une incandescence exubérante.
Jusque-là, nous étions seuls. Sans qu'on s'y attende, deux autres jeeps surgissent d'on ne sait où et traversent le scénario improbable. Nous ne voulions pas gâcher l'imagerie extraterrestre.
En conséquence, nous les envisageons comme des rovers de la NASA en mission d'exploration.
Le coucher de soleil réchauffé par le feu de joie de Farafra
Au bout d'une demi-heure, la lumière résistante cède la place au brai. Nous sommes descendus du plateau pendant que nous pouvions le faire en toute sécurité et avons marché vers Ayman, Aladdin et Mahmoud qui préparaient le camp depuis un certain temps.
Nous avons aidé à résoudre le manque d'éclairage imprudent avec lequel le dernier avait quitté El-Bawiti.
Un peu plus tard, autour d'un bon feu de cheminée, nous avons partagé un dîner avec des compatriotes égyptiens sous le firmament hyper-étoilé.
Ayman joue de la musique égyptienne sur son téléphone portable. Avec la bande-son qu'il a choisie en arrière-plan, il essaie de résoudre un problème très terrestre.
Il nous raconte des histoires et apporte des corrections qui visent à raccourcir la distance que, dans son esprit, la religion et la culture islamiques nous tenaient.
"Vous savez que nous, musulmans, croyons aussi en Jésus et Marie, au moins en tant que personnages historiques." nous sécurise entre différents récits, un autre lié à l'Arche de Noé.
Bientôt, il nous parle des chanteurs nationalistes égyptiens qui, pendant la guerre des Six Jours au cours de laquelle l'Egypte (et plusieurs nations voisines) se sont affrontées avec Israël, ils ne chantaient presque que des hymnes nationalistes : «je t'aime Egypte" etc.
Le feu, comme les énergies de tout le monde, s'est rapidement éteint. Nous, Ayman et Aladino nous retirons dans les tentes. Plus habitué au désert, Mahmoud dormait juste à côté, à l'air libre, malgré les renards et les coyotes qui nous guettaient depuis longtemps, malgré ses visites en quête de nourriture.
Nous nous sommes réveillés avant l'aube. Pendant un instant, la scène revient au profil rougeâtre de Mars.
Dès que le soleil quitte l'horizon, le Désert Blanc reprend sa blancheur et nous ramène au Pays du Désert Occidental. Jusqu'au prochain crépuscule.
Voyage effectué avec le soutien de l'opérateur ImageVisites. Consultez les programmes Egypte de ImageVisites.
