Sossusvlei, Namíbia

Le Namibe sans issue de Sossusvlei


Traces de végétation
Des acacias et des arbustes parsèment le sol rocheux de la vallée de Sossusvlei.
Acacia sur Dune
Un acacia subsiste sur le versant sablonneux de la dune 45.
Silhouettes en recherche
Vers les cieux de Namibe
Le ballon s'élève au-dessus de la route qui traverse la vallée de Sossusvlei.
squelettes arboricoles
Des troncs morts et raides d'acacias qui proliféraient autrefois à Dead Vlei.
Acacias et l'ombre
Les acacias prospèrent au pied de l'une des grandes dunes de Sossusvlei.
Duo de sable
Les randonneurs traversent la crête d'une dune incurvée de Sossusvlei.
Désert du Namib Sossusvlei Namibie Shadow Acacia
séance de ballon
Un ballon monte tandis qu'un autre est rempli d'hélium pour suivre le premier.
Vallée des Acacias Morts
Le fond d'argile salé qui remplit la vallée de temps en temps inondée de Deadvlei.
lignes de sable
Composition de dunes enrichie par les ombres du soleil encore bas sur Namibe.
lodge kulala
Des bûches d'acacia autour de l'Eco-Lodge de Kulala, dans les environs de Sesriem.
Désert du Namib Sossusvlei Namibie Coucher de Soleil
GOPR4007
marche solitaire
Le randonneur marche le long d'un sentier déjà ouvert à la base de la dune 45.
Lorsqu'elle coule, l'éphémère rivière Tsauchab serpente à 150 km des les montagnes de Naukluft. Une fois à Sossusvlei, elle se perd dans une mer de montagnes de sable qui se disputent le ciel. Les indigènes et les colons l'appelaient un marais sans retour. Qui découvre ces parties farfelues de la Namibie pense toujours à y retourner.

Le lodge dans lequel nous nous étions installés la veille s'appelait Le Mirage.

On ne pouvait pas le voir autrement, perdu qu'il était dans l'immensité du Sossus namibien et dans le temps, dans l'excentricité farfelue d'un château maghrébin ou ksar médiéval, tout arrondi, fait de tours cylindriques regroupées dans une circonférence presque extérieure .

Nous avons partagé l'intérieur pavé et fortifié avec une communauté internationale, haut de gamme et aisée d'explorateurs namibiens, dont un fêté. Ainsi, nous nous sommes remis à regarder le cérémonial si fréquent en Namibie et en Afrique australe, des employés chantant joyeux anniversaire et dansant au son des tambours dans la salle à manger.

Tout comme il est sorti de nulle part, la célébration s'est rapidement dissipée. Malgré cinq plats prévus, nous avons écourté le repas au maximum.

Nous avions beaucoup de travail de bureau à faire pour les jours à venir et, pour aider la fête, les murs massifs de ces presque donjons ont barré le signal Wi-Fi de la chambre 24 qui nous avait été donnée. Nous avons résolu ce que nous pouvions de l'imbroglio.

Extatiques après avoir parcouru les routes poussiéreuses et glissantes de la Namibie, nous nous sommes endormis plus tôt que prévu. Nous ne nous en sommes toujours pas remis comme nous aurions dû.

A 4h30 du matin, les réveils sonnaient comme un film d'horreur. Une demi-heure plus tard, nous nous efforcions de prendre le petit déjeuner les yeux ouverts.

A cinq heures du matin, toujours hébétés, nous partons à la découverte de Sossusvlei.

Découverte hâtive de Sossusvlei

Nous étions à un peu plus de 20 km de Sesriem, la principale ville de la région.

Point d'entrée dans le vaste domaine de sa grande Vleis, les termes utilisés par colons Afrikaners ces parties pour définir les marécages formés lorsque l'eau temporaire des rivières se répand à travers les déserts, en l'occurrence celui du Namib.

Le Namib est considéré comme l'ancien des déserts. Avec plus de 2000 km d'extension d'une bande atlantique étendue de l'Angola, de la Namibie et de la Afrique du Sud, est également l'un des plus grands sur le visage de Terra.

Là où nous avons marché, nous étions à peu près au milieu de la latitude qu'il occupe. Nous ne nous sommes jamais rapprochés de Sesriem.

Nous quittons la route namibienne C27 pointant vers l'ouest. A proximité d'un certain Kulala Desert Lodge, le sentier sablonneux que nous suivions s'alignait avec le sillon creusé dans le désert par une certaine rivière Tsauchab. Sans que nous en ayons la moindre idée alors, Tsauchab a un rôle de premier plan dans presque tous les scénarios que nous dévoilerions.

De temps en temps, de rares jours de pluie dans les montagnes lointaines de Naukluft, à environ 150 km au nord-est, ravivent la rivière.

Ils renouvellent l'érosion des sols et le compactage des sables au fond de Namibe.

Ainsi, ils creusent, plus profond et plus défini, une sorte de pointe de flèche alluvionnaire, bien visible depuis les airs ou sur une image satellite.

En compagnie du ruisseau flétri du Tsauchab, sous le regard soupçonneux des oryx résidents, la jeep passe à côté des montgolfières qui éclaboussent presque le ciel clair de ces confins.

Entre oryx et ballons, on pénètre dans la vallée boueuse du Sossusvlei, entre les imposantes dunes qui la délimitent au nord et au sud.

Et la conquête de sable de la réputée Dune 45

Nous nous sommes arrêtés au pied de la Dune 45. Pour une raison évidente.

Située au kilomètre 45 de la route qui mène de Sesriem à Sossusvlei, cette dune s'élève à 170 mètres de haut, un monstre géologique formé par du sable vieux d'environ cinq millions d'années.

On estime que celui de la rivière Orange, soufflé du désert du Kalahari à la côte marine proche du Namib. Nous avons commencé la montée vers le sommet, lentement, lentement, même le sable glissant de sa crête incurvée ne permettrait rien d'autre.

D'abord, avec le soleil qui veut pointer de l'est namibien.

Bientôt, nous et le sommet des dunes sommes orangés dès les premiers rayons du jour, surtout les dunes, constituées de sable saturé de fer et, donc, déjà ocre en elles-mêmes, plus ferreux à l'intérieur des terres que près de l'océan.

Plus nous montons, plus les ergs orangés révélés par l'aube environnante sont abyssaux.

Et les acacias à la base étaient encore plus petits à cette époque de l'année, chargés de leurs gousses en forme de lune, l'un des aliments préférés des éléphants.

À mesure que le soleil se levait au-dessus de l'horizon et des dunes, il effaçait les taches d'ombre sur les pentes non éclairées.

Quand ce contraste magique s'estompait trop, nous revenions au point de départ, prêts à reprendre la ligne directrice blanchâtre du Tsauchab.

Nous nous dirigeons vers l'ouest, à un certain point, déjà sur la piste d'argile salée laissée par les torrents inattendus, en route vers le seuil où elle disparaît dans les sables sans fin de Namibe.

L'impasse et la vallée mourante de Dead Vlei

Certaines dunes forment de véritables lacs de sel inlassablement cuits par le soleil des tropiques.

L'un des plus célèbres, le Dead Vlei, s'élève au pied de Big Daddy, la plus haute dune de Sossusvlei, à 325 mètres, toujours en dessous de la plus haute de Namibie, la Dune 7, à 383 mètres.

Nous passons sous le seuil nord de Big Daddy. De l'autre côté de sa crête, on rencontre le plus exubérant des bassins argileux de Sossusvlei, le Dead Vlei, traduisible par marais ou marais mort.

Même si nous le trouvons maintenant trop sec pour abriter de grandes plantes, cela n'a pas toujours été le cas.

Ce qui fait de Dead Vlei un décor particulier, c'est la profusion de squelettes d'acacias, témoignages rigides et ramifiés de formes capricieuses d'époques où des pluies abondantes – probablement en amont de la rivière – et un débit important du Tsauchab auraient conféré une autre fertilité.

Namibe s'avère cependant être un désert en mouvement permanent et en mutation.

La dynamique des sables est alimentée par le conflit entre le vent dominant sud-sud-ouest qui, refroidi par les eaux glacées du courant de Benguela, génère le brouillard dense qui entoure la lisière du désert et constitue sa principale source d'humidité.

Le grand rival de ce vent du sud s'appelle berg, il vient du désert du Kalahari et, par conséquent, est sec, une vraie fournaise d'ailleurs.  

Ballon, Désert du Namib, Sossusvlei, Namibie

Le ballon s'élève au-dessus de la route qui traverse la vallée de Sossusvlei.

Le conflit entre ces deux vents et leurs dérivations façonne l'orientation et la forme des dunes de Namibe et de Sossusvlei.

Il est peut-être arrivé que, dans cette bataille, il y a entre 500 et 900 ans, des modifications de la dune Big Daddy et des dunes voisines aient bloqué l'écoulement intermittent (cela arrive tous les 5 à 10 ans) du Tsauchab vers le Dead Vlei.

Privés de l'eau qui les irriguait, les acacias presque millénaires ont péri.

Leurs troncs et branches principales résistent. Ils forment des monuments surréalistes de l'aventure et de la mésaventure biologiques qui s'y sont déroulées.

Aussi improbable que cela puisse paraître, l'Atlantique est à moins de 50 km de la vallée sans issue de Sossusvlei et Deadvlei.

Même ainsi, pas même dans les plus grandes inondations qui se soient jamais produites, produits d'aberrations météorologiques, le Tsauchab n'a atteint l'océan comme un véritable flux.

A l'extrémité en entonnoir de Sossusvlei, avec Big Daddy et ses alliés en face, la rivière s'abandonne à l'immensité des sables, se laissant disparaître.

Traversée de l'ouverture de la rivière du détroit de Sesriem

sont rares les rivières qui n'atteignent jamais la mer.

L'Afrique en a.

Une autre, permanente et alimentée en permanence par les pluies du Huambo angolais, s'étale en marécage verdoyant et prolifique plus loin dans l'intérieur de l'Afrique. C'est l'Okavango (Cubango).

Le soleil se lève sur son chemin vers son zénith. De retour dans la voiture, nous découvrons que nous avons une crevaison, heureusement une des plus lentes. On inverse le chemin.

Nous avons le temps de traverser les gorges de Sesriem que le Tsauchab traverse juste avant d'entrer dans Sossusvlei, après avoir définitivement quitté les montagnes de Naukluft.

A certains endroits, la gorge ne mesure que deux mètres de large, une étanchéité qui nous semble complètement en décalage avec l'immensité inhospitalière que nous parcourons depuis des jours.

Aussi rare soit-elle, l'étroitesse de Sesriem a encore le pouvoir de préserver un réservoir d'eau ténébreux.

C'est donc un point de rencontre quasi obligatoire pour la faune namibe, les chèvres oryx et crocs, les autruches, les chacals, les hyènes et bien d'autres.

La lointaine genèse germanique de PN Namibe-Naukluft

Si nous remontons au début du XNUMXe siècle, à l'époque coloniale du Sud-Ouest africain, nous constatons que, même sans réelle intention de protection et de préservation des animaux, ce sont les Allemands qui ont jeté les bases de l'actuel Parc national Namibe-Naukluft, considéré comme le plus grand parc national d'Afrique et le quatrième au monde.

En 1907, ils ont établi trois grandes réserves de gibier. La région de Namibe-Naukluft a été incluse dans le troisième. Mais les droits de chasse allemands dans leur colonie ont été perdus avec la défaite de l'Empire allemand et de ses alliés lors de la 1ère guerre mondiale.

En 1915, l'administration sud-africaine de l'ancienne colonie allemande a validé les réserves de gibier précédemment établies.

Depuis, il y a eu des changements successifs.

Presque tous dans le sens d'augmenter la superficie du PN Namibe-Naukluft et, depuis un certain temps déjà, au lieu de favoriser la chasse, comme c'est encore le cas dans d'autres régions proches, pour protéger leurs animaux.

Un arrêt forcé

Revenons à la réalité actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Le trou qui nous tourmentait s'aggrave.

D'une telle manière qui nous a obligés à nous diriger immédiatement vers Sesriem, le village situé à 4 km de la gorge.

Simple point de ravitaillement en carburant pour les véhicules et les personnes arrivant en route vers Sossusvlei ou en route vers des arrêts moins fréquentés mais tout aussi extraordinaires en Namibie, Lüderitz, Kolmanskop, Australie.

Comme Sesriem, parmi les rares colonies qui, pour une raison ou une autre, ont osé défier la dureté du désert.

Nous nous sommes arrêtés à la station-service. L'un des travailleurs de quart lave nos pare-brise et nos vitres latérales. En temps voulu.

En plus du sable, Namibe est fait de poussière qui, une fois logée, tient à résister.

Nous certifions pour le long voyage à Lüderitz.

Après quoi le deuxième employé, celui qui avait pris en charge les réparations, nous donne la nouvelle : « Vous avez de la chance. C'était un petit clou.

Il n'a pas fait de grosse brèche et je ne peux que le réparer de l'intérieur.

De cette façon, ils évitent les tracas de la compagnie de louer une voiture veux te faire payer un nouveau pneu.

Apprécier. Nous avons récompensé l'attention qu'il méritait.

Éco-refuge étoilé de Kulala Desert Lodge

La voiture en état de marche et le brasero de l'après-midi installé, nous nous réfugions dans le lodge de cette nuit, le Kulala que nous avions croisé à l'aube.

Le Kulala Desert Lodge s'est avéré être un autre des nombreux éco-lodges construits en bois, pierre et autres matériaux de la région, avec des ressources minimales mais une créativité de la taille de Namibe, accueillante et inspirante.

Nous retrouvons le sommeil que nous avons perdu il y a des semaines.

Même l'heure du dîner justifiait un réveil difficile. La nuit étant réglée, nous sommes montés sur la terrasse couverte du lodge.

Là nous nous sommes consacrés à contempler et à photographier le firmament hyper étoilé, avec ses étoiles et ses planètes, on ose dire que certaines d'entre elles, moins extraterrestres comme les Sossusvlei qui nous entouraient.

Désert du Namib, Sossusvlei, Namibie

Kolmanskóp, Namíbia

Généré par les Diamants du Namibe, Abandonné à ses Sables

C'est la découverte d'un abondant gisement de diamants en 1908 qui a donné lieu à la fondation et à l'opulence surréaliste de Kolmanskop. Moins de 50 ans plus tard, les pierres précieuses sont épuisées. Les habitants ont laissé le village au désert.
Lüderitz, Namibie

Wilkommen en Afrique

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Cap Cross, Namíbia

La plus turbulente des colonies africaines

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Damaraland, Namíbia

Namibie On the Rocks

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Fish River Canyon, Namíbia

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Robben Island, Afrique du Sud

L'Île au Large de l'Apartheid

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Savuti, Botswana

Les Lions mangeurs d'éléphants de Savuti

Une parcelle du désert du Kalahari s'assèche ou est irriguée selon les caprices tectoniques de la région. À Savuti, les lions se sont habitués à dépendre d'eux-mêmes et à chasser les plus gros animaux de la savane.
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Les cyclones et les inondations ne sont que l'expression météorologique de la dureté tropicale du Queensland. Quand ce n'est pas le temps, c'est la faune mortelle de la région qui tient ses habitants en haleine.
Saut à l'élastique, Queenstown, Nouvelle-Zélande
Vols Panoramiques
Queenstown, Nouvelle-Zélande

Queenstown, la reine des sports extrêmes

Au siècle. XVIII, le gouvernement Kiwi a proclamé un village minier sur l'île du Sud "digne d'une reine". Les paysages et les activités extrêmes d'aujourd'hui renforcent le statut majestueux de la exigeant Queenstown.