Dégustations de cloches inattendues
Du coup, les spécialités de Dali, Yunnan apparaissent devant nous comme un défi civilisationnel que nous ne pouvons esquiver.
Nous avons des grillons, des sauterelles et des larves, légèrement frits, alignés sur des brochettes en bois, disposés dans un équilibre précaire au fond du grand wok où, comme des poissons de rivière, des petites crevettes et autres gourmandises, le patron les cuisinait. Nous inaugurons la dégustation par les criquets.
Plus que croquants, ils sont croustillants. Ils révèlent un goût surprenant de biscuits au sel et à l'eau, les plus salés.
Brochettes d'insectes et de larves grillées à vendre dans la rue.
On passe aux grillons. Nous avions déjà goûté des Doritos pires alors nous les avons répétés sans effort. Nous soupçonnions les larves et avec raison. Ils ont confirmé une texture spongieuse repoussante. Son arrière-goût, de quelque chose entre la mousse et la bave, nous dégoûtait à l'égal.
Nous avons fait les grimaces auxquelles nous nous attendions, remercié la vendeuse pour l'attention intriguée qu'elle nous avait portée et avons repris notre tournée sans compromis à travers les rues géométriques de la vieille ville fortifiée.
Ces dernières années, Dali avait également acquis une saveur aigre-douce. Jusqu'au milieu des années 80, elle est restée l'un des joyaux historiques du Yunnan, l'une des provinces les plus éloignées des grandes métropoles chinoises, la capitale. Pékin, Shanghai, quant à lui, Hong Kong et d'autres.
L'itinéraire de randonnée qui explorait le coin sud-ouest de la Chine pour ensuite remonter vers Lijiang, Shangri-La et Lhassa, le cœur transpercé du Tibet.
L'ère du sac à dos de Dali
À ce moment-là, Dali, comme le reste du pays, est resté calme et authentique. Les étrangers remédiés ont apporté avec eux, dans leurs bains de bouche, des nouveautés et des différences qui ont surpris les indigènes. Celles-ci, ne concernaient que ce qui était nécessaire à l'accueil des visiteurs.
Alors que les murs défendaient le vieux Dali contre d'innombrables attaques ennemies, le respect culturel mutuel préservait l'intégrité de la ville. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que, comme prévu, le caractère spectaculaire du Yunnan déborde. Avec la présentation de la province dans la presse internationale du voyage, les étrangers ont augmenté.
Les résidents ont cessé de résister au profit de la randonnée qui frappait de plus en plus à leurs portes. De simples maisons ont été transformées en auberges, boutiques d'artisanat et de souvenirs et en bars et restaurants qui ont commencé à servir des crêpes, des brochettes et des falafels, pas seulement les Siapaos, jiaozis et les délices excentriques, trop souvent trop épicés dans la région.
Après le tournant du XXIe siècle, l'une des conséquences du développement technologique et financier de la Chine, était l'émergence d'une classe moyenne aisée qui revendiquait le droit de voyager.
Des endroits comme Dali - et, plus encore, Lijiang – ils se sont vite retrouvés envahis par des hordes de compatriotes, surtout de l'ethnie Han, exigeants et hautains qui arpentent désormais les rues et les ruelles les yeux rivés sur les drapeaux tremblants des guides. Heureusement, nous sommes arrivés dans la région hors saison, loin des périodes de vacances les plus prisées de la Chine.
Façonner le marché – Pas de patience pour les étrangers
Nous attirons l'attention sur le marché du Shaping. Il était encore tôt et se réunissaient les producteurs des villages et hameaux des environs de Dali, autour du grand lac Erhai et des montagnes qui le contiennent.
Nous avons remonté l'avenue principale où se déroulent les transactions, en prêtant attention aux marchandises et aux manières grossières des vendeurs. Des femmes en chapeaux d'osier assises sur le sol essaient d'introduire des balais, des paniers et d'autres biens, disposés dans une longue fenêtre de fortune.
Scène de l'un des nombreux marchés à l'extérieur de la ville fortifiée de Dali
A côté, un marchand de matières premières pour les extensions a acheté des cheveux de femmes. Avec un succès apparent, tels étaient les prétendants qui attendaient pour sacrifier le leur. Quand nous jetons un coup d'œil à l'entreprise, vous remarquez celle de Sara. Sans cérémonies, il le ressent et l'évalue.
Calculatrice en main, il lui fait une proposition, assez forte pour la prendre au sérieux et presque – mais presque assez lointaine – pour qu'elle réfléchisse à l'offre. En conséquence, nous avons procédé avec la réserve capillaire intacte et le même nombre de yuans avec lequel nous étions arrivés.
Plus haut dans la rue, on croise des stands de légumes, aux racines et vêtements thérapeutiques, avec de vrais buffets de délices exotiques, certains beaucoup plus exigeants que les insectes frits que nous avions déjà goûtés quelques heures auparavant.
Les femmes qui géraient les stands de nourriture avaient des petits bols et des bols avec différentes sauces et ingrédients, des pâtes, des légumes et des viandes éparpillées.
Ils les cuisinaient à l'aide de petits réchauds ou de woks et servaient un entourage affamé qui criait leurs ordres, s'installait et dévorait goulûment leurs repas, sans perdre leurs instants à inspirer trop de conversation.
Les produits à vendre et les vendeurs se sont succédé. Et l'aversion des Bai pour nos approches photographiques s'est confirmée. Dans peu d'endroits sur Terre, nous ressentons une résistance aussi forte aux caméras et aux objectifs. La demande d'autorisation a généré des refus.
Une aversion absolue pour la photographie
Au détriment de nos péchés, nous avons été rejetés par un certain nombre de personnages étonnants de cette Chine pays et profond, riche en modes et en contrastes convenables. Nous avons vu des paysans en costume et bérets maoïstes, des dames bronzées sous de longues écharpes qui se fondaient dans des hijabs.
Nous avons croisé la route de marchands de costumes et chapeaux à bords, de mamies aux tenues lumineuses 100% appâtées, ou encore du jeune homme exceptionnel qui, vêtu d'un costume blanc et d'un chapeau par JR Ewing il des Asies, il se sentait plus joyeux que tout autre compatriote.
Un homme habillé avec un regard texan sur un marché en dehors de la ville.
Malgré l'abondance des figures et la variété des styles, prendre des photos sans demander provoquait des évitements immédiats ou des injures en dialecte indigène qui pouvaient même être bien disposées, ce que la manière brusque de communiquer des Chinois en général et, en particulier, des Bai, n'a pas le droit de déduire.
Nous faisons ce que nous pouvons. De retour à l'intérieur des murs, nous désespérions d'une distraction qui masquerait notre frustration inattendue.
De ses portiques vers l'intérieur, Dali a vécu sous une double personnalité éblouissante. Nous l'avons vue se livrer aux rituels de divertissement les plus distingués avec lesquels elle liait des étrangers.
Ceux-ci, photographiés en costumes historiques Bai, ont joué dans des productions de matchmaking complexes sur les remparts ou les bastions de la forteresse, ou se sont coudés dans l'éminence des tours de guet, qu'ils ont escaladées pour photographier les panoramas environnants.
Animation autour d'une table de mahjong dans une rue de la vieille ville de Dali
Les rues contestées de True Dali
Simultanément, dans d'autres échanges existentiels, le quotidien local continuait en marge de toute cette agitation touristique. Les retraités se divertissent autour de tables de mahjong disputées.
Les bouchers découpent les morceaux de viande nouvellement arrivés, le propriétaire d'un restaurant chinois retouche l'étalage luxuriant composé de sauces et d'arrangements de légumes.
Boy recourt à une manière créative de tirer les charbons.
A côté, un jeune homme, probablement son fils, supplie le feu d'un charbon si résistant qu'il l'oblige à remplacer les shakers en osier par un sèche-cheveux.
Nous avons continué. Nous sommes face à des bataillons bavardants d'étudiants qui, libérés des cours et amusés par des tumultes successifs, défilent les uniformes bleu foncé de leur classe d'étudiants.
Les élèves de l'école Dali marchent le long d'une rue de la ville fortifiée, après les cours
Nous sommes entrés dans une route Renmin. Là, nous avons trouvé l'école d'où ils venaient. Nous faisons un détour par Xinmin Road et tombons nez à nez avec une église.
À lui seul, un temple chrétien dans ces régions frontalières et les croyants du polythéisme chinois traditionnel ou, quoi qu'il en soit, les bouddhistes ou les musulmans de Chine serait déjà une merveille.
Détail de l'église catholique de Dali, construite en 1927, gravement endommagée pendant la Révolution culturelle et restaurée en tant que monument historique en 1984.
Comme si cela ne suffisait pas, c'était l'une des églises les plus insolites que nous ayons jamais rencontrées, avec des formes fidèles à l'architecture traditionnelle chinoise.
Une église chrétienne inattendue et troublée
L'église a été construite en 1927 par des missionnaires français dans le but de revitaliser le catholicisme du Yunnan, introduit dans la région au XVIIe siècle, à une époque où les missionnaires et les chrétiens nouvellement convertis étaient fréquemment martyrisés.
Pendant la Révolution culturelle chinoise, il a subi de graves destructions et a été fermé. Il ne sera renouvelé et rouvert par les autorités qu'en 1984, lorsqu'il reçoit un statut de Protection Historique qui lui permet de perdurer sans autres tribulations. Ainsi, il conserve plusieurs pans exubérants de toits noueux couronnés d'une croix dorée. Quand on entre, c'est vide.
L'intérieur révèle un espace similaire aux nefs plus modernes et sobres des églises protestantes occidentales. Dans un tableau exposé sur l'autel, le Christ porte une tunique rouge, a une cape bleue sur le dos et apparaît enveloppé d'une lueur dorée, à la manière d'un prophète de super-héros.
Façade derrière l'autel de l'église catholique de Dali
Les deux peintures rudimentaires des anges qui la flanquent, les caractères chinois jaunes en dessous, complètent un ensemble artistique religieux d'une manière si inhabituelle qu'elle nous laisse perplexe. En tout cas, le temps pour nous de l'apprécier s'est vite écoulé.
La gardienne du temple surgit de nulle part et nous informe qu'il doit fermer, comme des milliers de ses concitoyens l'ont fait pour ceux qui avaient déjà passé une longue journée devant les magasins et les entreprises.
Tour de guet et défense basée sur l'un des portails d'entrée de la ville
Quand la nuit égaye Dali
L'éclairage artificiel dans la zone entre les murs anticipe le crépuscule. Il se réchauffe et donne un nouvel éclat aux échauguettes au-dessus des portiques d'entrée.
Les toits pointus sont dorés qui contrastent avec le bleu crépusculaire du ciel toujours clair et avec le vert renforcé des murs en contrebas, déjà recouverts de végétation grimpante. Nous sommes montés jusqu'à l'une de ces tours et d'une fenêtre au sommet fortifié, nous avons admiré la reddition de la ville la nuit.
Vue sur une rue du centre historique de Dali au crépuscule.
De retour au sol, la version nocturne de Dali continue de nous étonner. Le son de la musique folklorique chinoise éveille nos sens. À la poursuite de la mélodie, nous avons pris un virage serré.
Sans nous y attendre, nous avons été confrontés à une sorte de Flash Mob local. Des dizaines d'habitants s'étaient rassemblés sur une place ouverte. Sans plus attendre, une hôtesse âgée et un DJ inaugurent la musique et les hostilités.
Les participants intègrent une large chorégraphie et dansent avec grâce et harmonie, uniquement possibles grâce à la répétition quotidienne du rituel. Après le premier chant, plusieurs autres dansent, chacun digne de nouveaux mouvements individuels, pour le plus grand bonheur de quelques jeunes qui, en marge, rient de bon cœur et, ainsi, célèbrent la vitalité des mères, des grands-mères, des voisins.
Quarante minutes plus tard, aussi spontanément qu'elle avait commencé, la réunion prend fin. L'hôtesse interrompt sèchement la chanson qui s'éternisait. Dans le bon sens chinois, les danseurs arrêtent tout simplement de danser. Ne dis pas au revoir.
Ils ne cèdent à aucun type de contact ou de pinaillerie similaire. Au lieu de cela, ils tournent le dos aux dames les plus proches et continuent leur chemin. Dali est comme ça depuis longtemps. Les visiteurs des tas changent encore.
Plus d'informations sur Dali sur le site de Encyclopédie Britannica
