En 1956, les Taïwanais sceptiques doutaient que les 20 premiers kilomètres de Central Cross-Island Hwy soient possibles. Le canyon de marbre qui l'a défié est aujourd'hui le cadre naturel le plus remarquable de Formose.
Le genre de montagnes russes routières qui longent la côte est de l'île principale de Taïwan, entre Suao et Hualien, ne nous semblent que divertir. Les cyclistes invétérés se rapportent les uns aux autres et au-delà, malgré son terrain sauvage, Formose est probablement la meilleure destination asiatique à explorer à vélo. Ils maudissent pourtant ce tronçon entre l'océan Pacifique et les contreforts rocheux de la Cordillère centrale. Lyndall Pyckering, par exemple, se plaint à une cyclo-communauté en ligne qui a à peine eu le temps d'admirer le paysage ou de ressentir la douleur dans ses cuisses causée par les montées constantes, telle était la concentration qu'il était obligé de maintenir pour éviter d'être pris en sandwich contre les murs de pierre ou de ciment, par les camions et bus touristiques qui se disputaient l'asphalte.
Au volant mais dans la berline Volvo de son patron, Jack a beaucoup souffert pour éviter que son métier ne connaisse le même sort : « maudite circulation ! Le gouvernement devrait interdire une fois pour toutes les poids lourds sur cette côte ! Nous nous sommes rendu compte que ce serait sa protestation, même si elle s'exprimait dans l'anglais rudimentaire auquel nous étions déjà habitués. Nous avons déjà fait confiance à votre expérience. Pour cette raison, nous nous consacrions toujours aux sections les plus photogéniques de ce littoral extrême, qui, par les hauteurs de la falaise de Chingshui, est devenu vertical comme jamais auparavant. Là, des falaises de montagnes de plus de mille mètres plongeaient, à pic, dans le bleu de la mer.
A quelques kilomètres au sud et à l'intérieur des terres, nous entrons dans le pays de Hsiulin. Ce district a longtemps été le plus grand de Taïwan en termes de superficie. Elle abrite six villages et compte près de 15500 XNUMX habitants, la grande majorité de l'ethnie Taroko. Plus récemment, les ethnies aborigènes de l'île et les gorges de Taroko ont pris une telle importance que les autorités ont forcé Hsiulin à changer son nom en Taroko, un terme ethnique truku signifiant merveilleux. C'est ce qu'un indigène de cette tribu aurait prononcé lorsqu'il a quitté pour la première fois le territoire excavé de la gorge et a été émerveillé par l'océan.
Bientôt, nous avons laissé cette immensité marine orientale derrière nous. Nous sommes entrés dans une gorge étroite, tantôt verte, tantôt rocheuse, faite de marbre brut pour être plus précis, la raison de son autre nom, Marble Gorge.
Nous faisons un détour de 2.3 km à l'ouest de la route principale et rencontrons le sanctuaire de la source éternelle, une source naturelle fructueuse et ininterrompue qu'un ordre bouddhiste a doté d'un sanctuaire traversé par le ruisseau. Il a été érigé en l'honneur des plus de 200 travailleurs (vétérans militaires) qui ont péri dans la construction audacieuse de la Central Cross-Island Highway et ont leurs noms inscrits sur des plaques de pierre.
Encore aujourd'hui, Taroko Gorge et Eternal Spring Shine réservent leurs risques, surtout si ceux qui les visitent sont pris par des tempêtes ou des typhons, très fréquents à Taïwan.
Bien qu'il préfère ce nouveau domaine à la route secondaire frénétique qui nous a amenés de Taipei, Jack est bien conscient de ses dangers. « Soyez prudent sur ce sentier ! », nous alerte-t-il avec un drame inhabituel. « Une fois, un couple en lune de miel a posé pour des photos près du sanctuaire quand ils ont été surpris par un glissement de terrain ! ». Nous avons également constaté que cette pente s'était déjà effondrée à plusieurs reprises et que, depuis 1950, le sanctuaire avait été reconstruit deux fois.
Lorsque nous sommes revenus de la promenade et des éclaboussures rajeunissantes du printemps, Jack a soupiré avec impatience derrière son Taiwan Times chiffonné. « Je commençais à m'inquiéter » justifie son mécontentement, encore et toujours dans un anglais rudimentaire.
Nous ne voulons pas intensifier votre désespoir. Nous nous enfonçons avec nos sacs de travail dans la Volvo et partons vers les entrailles de Taroko.
A 3.6 km, nous atteignons les environs de Swallow Grotto, une falaise couverte de petites grottes creusées par d'anciens courants souterrains et où des milliers d'hirondelles ont installé leurs nids.
Plus loin, nous retrouvons le pont suspendu de Jinheng et traversons à nouveau la rivière Liwu, qui traverse toute la gorge, cette fois dans un inévitable vertige causé par l'équilibre permanent de la structure de corde.
Au fur et à mesure que nous le traversons, nous réalisons que la vitesse drastique avec son lit profond doit inonder encore et encore, car il reçoit l'essentiel des pluies torrentielles alimentées par le Pacifique surchauffé. Après quelques efforts, aussi la forme latente de Yindiaren Rock, un énorme rocher sculpté par l'érosion en forme de chef amérindien avec sa coiffe.
De retour en mode route, nous traversons le pont coloré de Liufang et atteignons le Tunnel des Neuf Tours. Là, la confrontation Homme contre Nature de Taroko prend une gravité sans précédent. À un moment donné, la route principale se transforme en un détour qui mène à une série de courts tunnels creusés dans le marbre, le long de la gorge sinueuse et irriguée par des cascades qui plongent dans la rivière Liwu, qui y est agitée par des rapides furieux.
Nous marchons le long de ces tunnels semi-ouverts. dernier révèle la vraie dimension du scénario
A peine 2 km plus loin, le capricieux Liwu nous oblige à faire une nouvelle traversée, le Pont de la Dévotion Maternelle.
Ce pont a été construit par l'ancien président de Taiwan Chiang Jing-guo, fils d'un autre pionnier politico-militaire beaucoup plus célèbre, Chiang Kai-shek de la République de Chine (Taiwan) qui a vu son armée vaincue dans la guerre civile qui faisait rage en Chine continent et a été contraint de se réfugier sur l'île.
Chiang Jing-Guo, a ouvert le pont à la mémoire de sa mère, inspiré par son père. Chiang Kai-shek lui-même avait fait construire un pavillon bouddhiste en l'honneur de la grand-mère de Jing-Guo.
Nous battons les lions de pierre qui gardent leur entrée et contemplons les énormes galets qui se partagent le riche flux, désormais en compagnie de Jack, qui reprend une fois de plus l'un de ses termes anglophones préférés : "Rivière folle, n'est-ce pas" ? », nous demande-t-on en sachant par cœur et en sauté qu'on le confirmerait.
Tiangsiang est la dernière et la plus grande colonie des gorges de Taroko. Il apparaît encastré dans son seuil, avec des montagnes verdoyantes en arrière-plan. Nous apercevons la pagode à six étages du Sommet céleste et un Bouddha d'or qui bénit les visiteurs, ceux qui, comme nous, se sacrifient pour gravir le chemin escarpé menant au complexe religieux de Xiangde, et d'autres qui, comme notre conducteur dodu et indolent, ont évité le petit pèlerinage. " Là-haut??! Vous êtes fou. Marco est fou, Sara, ça doit être ça !
Nous avons bien ri, nous l'avons laissé plaisanter avec d'autres chauffeurs et guides touristiques, et nous avons continué notre chemin. Nous étions dans le territoire du dernier canyon et nous n'avons pas pris le temps de nous détendre dans ses thermes Wenshan, un moment de loisir supplémentaire que de nombreux visiteurs mettent un point d'honneur à terminer leur exploration de Taroko. Au lieu de cela, nous sommes retournés au massacre des jambes au nom de Bouddha et de la découverte. Cela a été suivi d'un long voyage en voiture le long de la continuation de la Central Cross-Island Highway, jusqu'à Hsitou, de l'autre côté de Taïwan.
