A un certain point, la route se termine au seuil de Hauts plateaux du Meghalaya. Myrrhe et est usé. Nous fait plonger crochets contre crochets.
Certains d'entre eux, après l'éminence de la frontière du Meghalaya avec le Bangladesh, nous avons remarqué en surface combien la température et l'humidité avaient augmenté et comment la végétation s'était épaissie et s'était enchevêtrée et tropicale.
Nous passons à peine à côté d'autres véhicules. Pourtant, 80km et 2h30 après le départ du matin, nous nous retrouvons dans un nouveau cauchemar de circulation.
La rivière Dawki coule en contrebas. Les conducteurs et les passagers impatients quittent leur voiture. Ils descendent et remontent la rampe, espérant comprendre ce qui générait ce chaos. Certains, plus proactifs, misent même sur sa résolution. En vain.
Dans sa tranquillité d'esprit contagieuse, Sharma traite la nouvelle réalité et nous communique les procédures recommandées. « Il faudra du temps pour sortir d'ici. De toute façon, le pont est proche. Si cela ne vous dérange pas, vous feriez mieux de continuer à marcher.
Déjà à moitié saturé du voyage, nous n'avons pas hésité. Nous récupérons nos sacs à dos et nous mettons en route. Nous sommes les seuls Européens dans le coin. Notre apparition soudaine surprend les indigènes. Il évoque des commentaires successifs, des invitations à des conversations et, bien sûr, à des selfies.
Avec Dawki en vue
La forêt s'ouvre. Cela nous donne un aperçu d'une plaine inondable brumeuse. Au loin, au sud, le fleuve et son lit, que la saison sèche avait fait décliner, servaient de base à une multitude de figures noires errantes, comme une colonie de colonies de fourmis en désordre. Immédiatement, nous avons vu le canyon dans lequel coulait le Dawki, serré et verdoyant, avant de s'étendre dans cette immensité inhabituelle.
Zone où la rivière Dawki quitte les montagnes et s'étend dans une étendue alluviale sablonneuse, déjà à l'intérieur du Bangladesh.
Une flotte de chaloupes artisanales occupait le rivage ici. Certains de ses propriétaires ont envoyé des touristes à bord, d'autres ont attendu ou sont partis. D'autres encore profitèrent de l'interrègne pour se laver sur le Dawki avec une vigueur et un zèle presque religieux, indifférents aux coups que leur faisaient leurs camarades rameurs de service.
Toute cette agitation fluviale nous intriguait. Pris par le charme de l'exotique inconnu, nous avons oublié que Sharma nous cherchait certainement.
Nous arrivons à l'entrée d'un grand pont de fer à profil militaire sur le Dawki. Deux policiers vêtus d'uniformes moutarde et empreints d'un esprit de mission nous alertent sur le fait que le pont est un pont frontalier, stratégique et que, à ce titre, nous ne pouvions pas photographier.
Débit de la rivière Dawki vu depuis la route en surplomb qui arrive du seuil haut de l'état indien du Meghalaya.
Mais, nous sommes armés de documents du gouvernement indien. Ils nous attestent plus que des touristes. Ils valident une exception nécessaire, avec la promesse que nous ne tirerions que depuis le pont, pas la structure elle-même.
Nous avançons. Nous jetons un coup d'œil à l'action ci-dessous et en amont à travers la grille rouillée. Des pêcheurs à l'ombre de chapeaux coniques alternent tir et ramassage de leurs lignes.
Les pêcheurs pêchent à l'ombre de grands chapeaux de style vietnamien au-dessus du ruisseau translucide du Dawki
En route pour… le Bangladesh
Les passagers des bateaux de plaisance les repèrent et leur font signe avec enthousiasme. Jusqu'à ce que la police nous approche à nouveau. « Désolé, mais les gens ne veulent pas comprendre pourquoi vous pouvez et ils ne le peuvent pas. Nous avons déjà essayé d'expliquer, même parce que vos machines sont beaucoup plus grosses que leurs téléphones portables.
Même ainsi, deux ou trois ennuyeux ne nous lâchent pas. Si vous pouviez accélérer votre travail, nous vous en serions reconnaissants.
Nous acceptons l'agitation. Malgré la posture presque militaire des agents, nous avons fini par rire tous les quatre. Après quoi nous finissons de traverser le pont et suivons le pied d'une pente plus raide que l'autre.
On pensait qu'on y trouverait l'infrastructure douanière. Cela n'a pas encore été le cas. Nous craignons d'entrer au Bangladesh et d'avoir des ennuis. Malgré tout, nous avons continué.
Les bateaux de pêche et de plaisance descendent les derniers mètres de l'Indian River Dawki. Peu de temps après, Jaflong Zero Point et le territoire du Bangladesh
Dans un coin ombragé, la route nous révèle l'endroit où la rivière a quitté le canyon, le seuil où, dans un méandre inattendu, elle s'est rendue à l'immensité sablonneuse et vaporeuse que nous avions entrevu du haut de la rive opposée. Dans notre esprit, le Inde a été laissé pour compte. Sinon, quelle est la signification de la police, des avis et de la barrière sur le pont militaire.
Nous nous sommes rapprochés de Dawki. Nous avons trouvé une profusion de ventes, de samoussas, de Pani puri (une collation populaire dans les rues de Inde), d'autres aliments et boissons, des vêtements et une large gamme d'articles Fabriqué en Chine.
Une frontière de plage surréaliste
En avant, la foule de baigneurs la plus exubérante que nous ayons jamais vue a rempli une plage surréaliste. Détaché d'elle, un militaire, sifflet et matraque à portée de main, a tenté de maintenir un ordre que nous n'avons pas compris.
Les vacanciers musulmans et bangladais, hindous et musulmans se partagent les eaux peu profondes de la rivière Dawki.
Même si nous étions réticents, nous nous sommes dirigés vers la rivière, bientôt, à travers la foule qui nous était étrangère.
Les femmes portent leurs plus beaux atours : des saris brillants et brillants, hijabs e dupattas correspondre longtemps salwars, certains avec des pendentifs tikka ou maang tikkas pour orner les têtes, dans des décors aussi exubérants que les hindous.
Les hommes, à leur tour, partagent une mode qui a été dépouillée du traditionalisme d'autrefois. Seul l'un ou l'autre porte des tuniques kurtas ou thobes et portez des calottes Tupi assorties.
Une famille bangladaise vit dans les eaux peu profondes du Dawki, au-dessus du point zéro de Jaflong.
Ce n'est pas que les rivières ou l'eau ou Inde ni au Bangladesh qui, outre les Dawki, partagent l'imposant Gange et le Brahmapoutre (qui s'unissent à Padma), entre autres.
Nous avons deviné que ce qui a amené tous ces gens à se rassembler là était le fait qu'ils vivaient ensemble et se rafraîchissaient sur la frontière emblématique, semblable à ce qu'étaient (est-ce encore ?) les incursions d'Elvas à Badajoz, de Vila Real de Santo António à Ayamonte et tant d'autres le long de cette séquence luso-espagnole à l'extérieur.
Le magnétisme rocheux de Zero Point Jaflong
L'endroit qui les a accueillis est devenu le point zéro de Jaflong. Jaflong est devenu populaire dans l'esprit des Bengalis en tant que station de montagne idyllique entouré de forêt tropicale et de plantations de thé et de la prédominance du groupe ethnique Khasi, le même que nous avons trouvé à Shillong et dans le reste de l'État. Meghalaya. C'est-à-dire jusqu'à ce que la cupidité s'installe.
La plaine alluviale des rivières Dawki et Goyain cachait une traînée de pierres. Pas les pierres précieuses que nous supposerions normalement, de simples pierres communes.
Dans ces régions où les revenus sont si maigres, les indigènes se sont rendu compte que s'ils les extrayaient et les broyaient du lever au coucher du soleil et les vendaient pour être transformés en ciment, ils profiteraient bien plus que leurs activités précédentes.
Des mineurs de pierre marchent sur une rive alluviale de la rivière Dawki
Ce stimulus financier a attiré des milliers de mineurs spontanés qui ont occupé des terres domaniales et même une partie d'une réserve naturelle. Ils ont ouvert des fossés et éventrée le paysage au point de forcer le gouvernement de Dhaka à intervenir et à forcer le reboisement de divers secteurs de la zone détruite, loin de la récupérer dans son intégralité.
Tout cela était passé et continuait de passer quelques centaines de mètres en aval. Là, au Point Zéro, seul le savon utilisé par certaines lavandières installées sur des îles de galets a taché le Dawki.
Adolescent autochtone de la zone frontalière lave des vêtements sur les galets de la rivière Dawki.
L'afflux de visiteurs en provenance de Inde et du Bangladesh, il était surtout rempli de couleurs, de bonne humeur et de selfies et photos de famille, certaines prises avec de simples smartphones, dont beaucoup se chargeaient de photographes professionnels qui parcouraient la région pour imposer leurs services.
Dans le but d'attirer plus de clients, l'un de ces entrepreneurs entretient, sur l'eau, un fauteuil pittoresque aux tons jaunes, à côté de vendeurs de cartes postales, de cacahuètes et de salades. chaat de céréales, de paani puri et d'autres.
Loin d'inviter ou de fournir des bains, le Dawki ne fait que mouiller les pieds des visiteurs. Certains restent aux mètres inauguraux. D'autres s'aventurent presque à mi-chemin à travers le ruisseau peu profond. Le mouvement latéral des vacanciers a continué, cependant, limité, ce qui nous amène à l'armée avec un bâton à la main et à ses fonctions intrigantes.
Singh & Kumar, le duo militaire avec la mission de l'ordre
En tant que frontière, le point zéro de Jaflong était gardé. Plus tard, nous avons remarqué un poste de contrôle camouflé, élevé sur une plate-forme de galets.
Deux soldats indiens, Man Mohan Singh et S. Saj Kumar – se sont relayés pour contrôler les événements à partir de là et, au bord de la rivière, les pérégrinations de la population. L'un et l'autre semblaient identifier sans difficulté qui venait du Inde et du Bangladesh
L'armée S. Kumar contrôle les transgressions des Indiens et des Bangladais au-delà de la frontière à Jaflong Zero Point.
Nous avons eu une conversation avec S. Kumar. Celui-ci, enfle en voyant son protagonisme redoublé. Il ignore le bon sens et la modestie militaires attendus et nous autorise à le photographier à la fois avec nous et seul. Nous lui avons demandé ce qu'il contrôlait, après tout, avec son sifflet et sa batte.
Kumar, un soldat d'ethnie tamoule, déplacé du sud de l'Inde, explique tout en détail : « Vous voyez la petite hutte là-bas ? Et ce gros rocher ? Ainsi, la frontière est une ligne imaginaire qui vient d'en haut, traverse la roche et s'écoule vers l'intérieur jusqu'à l'autre rive. Ce que je dois faire, c'est empêcher les Indiens de passer au Bangladesh et les Bangladais du côté bangladais. Inde. »
Lui et Singh ont pris la mission au sérieux. Dès qu'un populaire franchissait la frontière intangible, les militaires sifflaient, levaient le bâton et le décomposaient. En cas de récidive, ils aggravent le blâme par des menaces d'expulsion. C'est aussi comme ça que ça a commencé avec nous.
Mais quand ils ont découvert ce que nous étions et ce que nous faisions, les gardes ont commencé à ignorer les incursions que nous avons forcées, de plus en plus transgressives, là oui, déjà en terres bangladaises.
Le photographe fait la promotion de son trône panoramique installé au-dessus de l'eau du Dawki
Une Terre unique à l'époque
A l'origine territoire de la province indienne du Bengale oriental, le Bangladesh est sorti de la douloureuse partition de Inde Août 1947. C'était l'une des deux nouvelles nations (l'autre étant le Pakistan) créée à la hâte pour accueillir les millions de musulmans sans place en Inde, fruit d'une incompatibilité croissante avec la majorité hindoue.
Les années ont passé. Comme nous l'assurent les militaires, « hormis le problème de l'émigration illégale des Bangladais vers le nord que l'Inde ne maîtrise pas, nous avons une relation sinon cordiale, du moins acceptable ».
Couple bangladais, en tenue élégante sur le bord de galets de la rivière Dawki.
C'est en effet que nous choisirions de le classer après une bonne partie de l'après-midi passé parmi les « voisins » hindous, chrétiens de Meghalaya et les musulmans du Bangladesh.
Secoué par plusieurs heures sous le soleil des tropiques et par toute cette agitation de baignade, nous nous retrouvons en extase, affamés et assoiffés. Nous retournâmes sur la route où Sharma nous attendait. À travers nos airs, le chauffeur a immédiatement deviné ce que nous voulions.
Maison d'un hameau en amont de Jaflong Zero Point, perdue dans une forêt de palmiers d'arec.
Quelques minutes plus tard, nous sommes assis à une table de restaurant à l'ombre d'une plantation de palmiers d'arec. Même piquant explosif, on a dévoré le menu thali poissons qui, à cette heure tardive, nous étaient encore servis. Nous sommes retournés à la voiture. Nous avons terminé la journée en explorant davantage les domaines accidentés, verdoyants et indiens en amont du Dawki.
Plus d'informations sur Meghalaya à Mesmerizing Megalaya et sur le site du tourisme indien Inde incroyable.
