Nous nous sommes arrêtés au milieu d'un nulle part sud-américain, déterminés à contempler l'immensité dorée de la steppe.
Cinq minutes passent. Des confins de ce néant même, un troupeau de chevaux au galop apparaît, accompagné, côte à côte, d'une meute de chiens, tous déterminés soit à contrôler le troupeau, soit à mener la course.
À la queue de la cavalcade bizarre, un gaucho avec un fouet à la main les exhorte.
Lorsqu'il nous voit au bord de la route, le gaucho abandonne la poursuite. Venez nous saluer.
Nous avons remarqué qu'un lièvre que les chiens avaient chassé ensanglantait la selle et la fourrure de la monture et nous l'avons prévenu en plaisantant : « Ces chiens éclatent encore avec un tel dévouement ! ».
« Non, ils y sont plus qu'habitués. nous répondre. « Quand nous reviendrons, ils mangeront beaucoup. Après, ils dorment quelques bonnes heures. Il fait beau par ici, n'est-ce pas ? Si vous voulez venir à cheval un de ces jours, demandez-moi en ville. Tout le monde me connaît. Je suis El Chabon.
Nous avons discuté un peu plus et nous nous sommes dit au revoir. El Chabon, son troupeau de chevaux et de chiens est de retour en cavale. Disparaître à l'horizon. Nous regagnons la voiture et la route détrempée.
Plus tard, nous découvririons que ce personnage courageux mais courtois, enveloppé de cuir et quelque chose qui manquait dans un chapeau noir et une barbe plus ou moins foncée, s'appelait Gustavo Holzmann.
C'était un Argentin d'origine hongroise, né à Buenos Aires qui a déménagé en 1985 dans la banlieue d'El Calafate, avec le projet d'élever des chevaux.
El Chabón était le terme argentin équivalent à l'oncle espagnol, au Brésilien et au Portugais parce qu'il s'était fait connaître dans la région.
Au fil du temps, Gustavo est devenu une sorte de roi local de l'équitation.
Selon les descriptions et les compliments que nous avons appris, il s'est consacré à son entreprise de toute son âme, fier d'offrir aux clients des moments d'aventure authentique, de bonne humeur et de socialisation dans les scénarios extraordinaires de la Patagonie.
Cela ne s'est pas arrêté là.
Il se consacre à la permaculture et commence à donner des séances d'hippothérapie. Sa relation avec les chevaux est devenue si fructueuse que Gustavo en est venu à considérer un «cavalier ».
Nous revenons à Route provinciale RP15 au départ d'El Calafate vers les Andes et les glaciers au sud.
Lentement et, de temps en temps, à ceux qui ripio (zone) glissante, nous avançons le long de l'immense falaise qui abrite la ville et la steppe tapissée de jaune par les innombrables buissons du froid, la couronnes.
Nous parcourons l'espace sans fin où les troupeaux de moutons et les troupeaux de chevaux errent au gré des pâturages. Et où les lapins sautent, effrayés par les rapaces et les chiens prédateurs d'El Chabon.
La poursuite de la route 15 nous conduit à l'entrée des élevages ovins emblématiques de la région. El Galpon del Glaciar, Nibepo Aike, Anita, entre autres.
Contre de bons pesos, euros ou dollars, presque tous chouchoutent les étrangers avec une douce chaleur patagonienne et les meilleurs rôtis et parrilladas du pays. Conscient de la réputation de rôti Argentins, nous ne voulions pas être une exception.
Nous passons sous le portail de recours Nibepo Aike a décidé de subir l'un de ces traitements, surplombant des élévations parsemées de blanc. La neige tombait encore dans les hautes terres. La pluie irriguait les basses terres.
A l'arrivée, un trio de gauchos, chacun vêtu à son style, nous accueille, le tout dans le respect de la tradition gaucho de Province de Santa Cruz.
Ils nous guident pour une courte visite des bâtiments en bois les plus proches de la propriété. Ensuite, ils sont conduits à une écurie dégagée mais lugubre où plusieurs moutons les attendent.
En trois temps, deux d'entre eux collaborent pour capturer et dominer un mouton. Ils lui attachent les pattes et la couchent par terre. Avec l'animal recroquevillé, nous ne voyons presque qu'un museau blanc qui dépasse d'une grosse boule de fourrure crème.
Les ciseaux qui suivent volent la plus grande partie de la laine abondante du mouton. Ils la laissent jeune et innocente, recouverte d'une fine couche de fourrure presque blanche.
Contre le froid intermédiaire et la torpeur, un autre gaucho bonhomme et pittoresque en chapeau de feutre, chemise kaki, gilet bordeaux boutonné et tablier jusqu'à la taille, sirote du thé maté.
le boire de ampoule traditionnel que vous tenez avec affection en parcourant les yeux grill encore en train de griller sur des charbons.
S'ensuit un long déjeuner bien plus mérité par ces cow-boys de Patagonie que par n'importe lequel des visiteurs, qui se contentent d'admirer leur travail, les paysages de la station balnéaire de Nibeko Aike et, où qu'il soit, découvrent leur curieux passé. .
Comme ils nous le disent, le domaine est né de l'installation et du partenariat d'un groupe d'émigrants croates, au début du XNUMXème siècle, dans lequel Santiago Peso (le nom adapté à l'Argentine, pas l'original) et les familles Trutanic et Stipcic ont formé une société à laquelle Santiago a participé avec son travail et les autres partenaires avec l'achat de moutons, d'autres animaux et de matériel.
En 1936, Santiago Peso meurt de la tuberculose. Six ans plus tard, son épouse Maria Martinic – qui continue d'explorer le domaine avec ses trois filles – achète les parties qui appartenaient aux partenaires de son mari.
En 1947, il décide de changer le nom de la recours de La Jerónima à Nibepo Aike. Nibepo était un composite des premières lettres des surnoms affectueux de leurs descendants, Nini, Bebe et Poroka, suivis d'Aike, un terme indigène tehuelche qui signifie "lieu de".
En 1976, Doña Maria est décédée. Nini a acheté une partie de la propriété des sœurs. C'est Adolfo, l'un de ses fils qui s'occupe actuellement de l'administration.
Les temps ont également changé à travers la vaste Patagonie. L'élevage ovin n'est plus le gagne-pain des domaines, notamment autour d'El Calafate où les visites et séjours des nombreux touristes qui arrivent sont attirés par l'imposante beauté de la Glacier Perito Moreno ils rapportent incomparablement plus aux propriétaires.
Ainsi, même en plus petite quantité, certains gauchos voient leur travail intact. Au lieu de s'occuper de troupeaux avec des milliers de moutons, comme auparavant, ils n'emploient leurs arts que quelques dizaines.
Des centaines au mieux. Pour compenser, ils améliorent leurs compétences sociales et parlent comme jamais auparavant, avec des gens comme nous, venus d'outre-océan et du monde entier.
Une neige fine et voltigeante tombe. Les gauchos connaissent la traîtresse instabilité du RP-15, pire encore pour les petits SUV loués à El Calafate où nous avions l'habitude de nous déplacer.
António, l'un d'entre eux, tient à nous avertir de ce qui nous attendait avec le meilleur humour dont il se souvenait : « eh bien les amis, si vous étiez déjà en train de glisser sur votre chemin ici, préparez-vous, maintenant ce sera bien pire !. Vous n'avez pas envie de remonter sur l'un de nos chevaux ? Ils sont un peu mouillés, mais ils sont beaucoup plus sûrs ! "
On rigole bien de l'improbabilité de la suggestion et on refuse avec toute blague qui n'est pas à la hauteur.
Nous sommes montés dans la voiture avec la tête et les épaules déjà couvertes de flocons et une fois de plus nous l'avons fait à un rythme tranquille.
Comme prévu, en cours de route, nous avons patiné et corrigé les trajectoires de sortie encore et encore.
Cela nous a pris une éternité, mais là nous sommes arrivés à El Calafate sains et saufs et éblouis par les caprices de cette Patagonie sans fin du Rio Grande do Sul.
