En termes simples, le voyage au nord de Palawan pourrait être le prix à payer pour le bien à venir.
Le bus, véritable vestige du folklore, a parcouru la route cahoteuse qui reliait Tay Tay à El Nido. Chargé encore plus loin, à l'intérieur de l'habitacle et sur le toit, il était une proie facile pour les autres véhicules qui le dépassaient et le laissait enveloppé d'un nuage de poussière qui collait à nos pores.
A chaque fois que je faisais mes valises pour quelques kilomètres de progression, je m'arrêtais au bord de la route pour réparer une nouvelle crevaison ou récupérer des passagers, une myriade de sacs et sacs, et autres bagages hors format.
Au milieu de douces collines, de rizières sèches et de zones de savane philippine, nous avons lentement parcouru la carte alors que les couleurs vives de la peinture du bus et de tout le reste à bord étaient dévorées par un blanc implacable.
L'entrée poussiéreuse du village d'El Nido
Près de seize heures après avoir quitté Puerto Princesa, déjà au terminal d'El Nido, aucun des indigènes ne semblait être surpris par le débarquement fantomatique. Pendant la longue saison estivale, c'est ainsi, farinés, que des bus font leur apparition dans le village, jeepneys, vieilles camionnettes et tricycles du sud.
Jeepney surchargé de passagers et de marchandises fait une ascension près d'El Nido, dans le nord de Palawan.
Avec environ 30.000 85 habitants majoritairement chrétiens, dont XNUMX % vivent dans des barangays ruraux (paroisses), El Nido est la porte d'entrée vers l'un des paysages les plus exubérants de l'île de Palawan : l'archipel des Bacuit.
Malgré la colonisation d'un territoire atypique et improbable à l'autre bout du globe, les Espagnols sont venus retrouver leurs anciens rivaux maures dans le sud des Philippines.
Le passé sino-hispanique de Palawan et El Nido
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, des frères basés à Luzon (la plus grande et principale île du pays) ont envoyé des missions à Palawan mais ont été confrontés à une forte résistance de la part des communautés islamiques locales.
Ils construisirent alors des églises protégées par des garnisons qui leur permettaient de se défendre des attaques ennemies et parvinrent à s'implanter jusqu'à la révolution philippine de 1898 et le passage du territoire à la possession des États-Unis d'Amérique.
Des sœurs s'amusent dans un hamac à El Nido.
À cette époque, El Nido et les environs de l'extrême nord de Palawan ont accueilli les premières familles espagnoles : les Canovas, Vázquez, Ríos et Rey.
Au même moment, des colons chinois sont arrivés, certains des Chine d'autres de Luçon et autres parties des philippines: les Lim, Chin, Liao, Edsan, Ambao, Que-Ke, Lim Piao, Yu His, Pe Phan et Pe Khen, entre autres.
Depuis la dynastie Sung - 960 à 279 av.collocalia fuciphage) contestées dans le royaume en raison de ses nombreux effets thérapeutiques et du goût de la soupe dans laquelle ils étaient préparés, considérée comme un mets délicat.
Vers le XVIIIe siècle, le produit avait une telle valeur commerciale qu'il justifiait l'émigration des collectionneurs et des intermédiaires. Mais ce n'est qu'en 1954 que le village reçoit le nom hispanique qu'il conserve, inspiré par l'importance qu'avaient les nids trouvés dans les falaises calcaires environnantes pour son affirmation sur la carte des Philippines et du monde.
Silhouettes des falaises de l'archipel de Bacuit s'élevant de la mer de Chine méridionale.
Si les nids ont toujours fait partie de l'histoire de la région, le tourisme n'a vu le jour qu'en 1983, lorsqu'un partenariat philippin-japonais appelé Ten Knots Development Corporation a ouvert le premier resort sur l'île de Miniloc et une piste d'atterrissage sur le barangay Villa Libertad, à la périphérie de la ville.
El Nido, le point de départ pratique pour le vaste archipel de Bacuit
En 1996, le magazine Time a inclus la région autour d'El Nido dans une liste qui classait les destinations de voyage les plus secrètes. Pour diverses raisons, cette distinction n'a guère perturbé l'aura isolée et sauvage de l'archipel de Bacuit.
Peu de temps après, le gouvernement philippin a créé la réserve marine locale, qui protégeait une zone de près de 100 hectares avec un écosystème précieux qui comprend des lamantins, des tortues de diverses espèces et des dugongs, les parents asiatiques des lamantins.
Les visiteurs d'El Nido parcourent la langue de sable qui donne son nom à l'île aux Serpents.
Aujourd'hui, El Nido n'a peut-être pas le charme qui correspond au paysage environnant, comme le font certains visiteurs. Si l'authenticité est valorisée, peut-être pas.
Coincée entre la baie de Bacuit et d'énormes falaises calcaires acérées, ses maisons de rez-de-chaussée mal finies accueillent des entreprises destinées à la fois aux locaux et aux étrangers.
Ils viennent vivre côte à côte, mangeoires et autres produits pour coqs de combat avec des petits bars, des restaurants et des maisons Internet. El Nido est un cas urbanistique pointu.
Bien qu'ils aient utilisé le nom de Ville et de la région environnante, parce qu'ils la jugent indigne, les deux stations balnéaires exquises de la côte permettent aux hôtes fortunés de passer en bateau. Ce rejet entrave le développement, comme nous l'avons vite découvert.
Un Jeepney désaffecté et une famille humble de Povoação
En explorant le sable de la baie, nous avons découvert un jeepney – le véhicule national des Philippines, créé à partir d'adaptations des jeeps américaines héritées de la 2e guerre mondiale – bourgogne garé dans la cour arrière d'une maison en bois.
Nous appelons le propriétaire et lui demandons si cela fonctionne toujours et ce qu'il fait juste à sa porte. Jolly Rivera répond entre enthousiasme et déception : « Je l'ai acheté pour le réparer et monter mon affaire. Mais les choses dans la famille ne se sont pas bien passées et je n'ai toujours pas pu le toucher."
Jolly Rivera (au volant), famille et amis autour du jeepney que le premier a acheté pour récupérer et ainsi démarrer son activité à El Nido.
La mère de Jolly Rivera est juste à côté. Il est tombé malade et est revenu du Canada au refuge indigène d'El Nido où il vit maintenant, en fauteuil roulant. Jolly dépense trop d'argent pour ses médicaments et ses rendez-vous et donc le rêve de jeepney reste en retard.
Pour servir de SOS dans ces cas, il y a des routards qui, réticents à dépenser des sommes importantes pour le luxe, augmentent les économies de certaines familles indigènes chaque fois qu'ils séjournent dans des maisons d'hôtes, se nourrissent des épiceries et des restaurants et louent les services de typiques bateaux dans la région pour explorer l'archipel de Bacuit.
Bangkas ancré sur la plage de Seven Commandos
Le service Bangkas pour tous
Divers bangkas restent ancrés dans la baie face à El Nido en attendant les passagers. Une fois installés et récupérés du voyage austral, nous affrétons un de ces bateaux bruyants et partons vers la baie avec l'enthousiasme de ceux qui savent que la récompense n'est qu'à quelques kilomètres.
A son bord se trouvaient le barreur et guide local Johnas et son assistant, ainsi que Mona et Hans, un couple suédois explorant les Philippines à la manière d'un routard mais avec des regrets récurrents d'avoir été éloignés trop longtemps de leurs enfants et petits-enfants.
Dans les premiers instants de la route, des tentatives ont encore été faites pour poursuivre le dialogue établi à l'embarquement, mais le bruit de l'ancien moteur à deux temps ne le permettait tout simplement pas. Nous nous engageons à contempler la nature majestueuse qui nous entoure.
Bangka ancre entre les roches volcaniques de l'archipel de Bacuit
Nous longeons l'énigmatique île de Cadlao. L'immensité du Mer de Chine méridionale plein d'îlots et de rochers éparpillés à perte de vue.
Le paysage nous en rappelait d'autres, asiatiques et célèbres : la baie d'Halong de Viêt-Nam, Guilin, Chine e Krabi en Thaïlande.
Il a quelque chose en plus. Outre les falaises calcaires et les lacs intérieurs, au pied des falaises et cachées en son intérieur, avec accès sous-marin, des plages miniatures au sable blanc et à la mer séduisante sont apparues, l'une après l'autre, agrémentées de cocotiers dans des endroits si improbables qu'ils arrivèrent à sembler artificiels.
Formation rocheuse isolée sur une plage au large d'El Nido.
Johnas nous emmène dans les endroits les plus intéressants et donne des informations sur chacune des îles et mini-baies : Miniloc et Secret Lagoon, Lagen, Matinloc, Tapiutan, Seven Commandos beach etc. etc.
Il s'arrête de temps en temps pour que les passagers testent les plages. Nous profitons de chacune de ces récréations marines jusqu'à la dernière minute.
Et les Itinéraires Distingués d'ENPOOA à travers l'Archipel de Bacuit
Le nombre d'îles, d'îlots et de rochers dans l'archipel de Bacuit est tel que l'ENPOOA (Association des propriétaires et exploitants de bateaux-pompes d'El Nido) a divisé l'archipel en quatre itinéraires distincts.
Il a assigné à chacun d'eux une tournée à effectuer de préférence commençant à neuf heures du matin et se terminant vers quatre heures de l'après-midi.
Même en prenant des photos, les journées ensoleillées sont si paresseuses et paresseuses qu'elles génèrent des remords.
Un guide autochtone enquête sur les fonds marins de l'île isolée de Matinloc.
Hans et Mona ont presque terminé ces itinéraires : « Mes amis, on ne se sent jamais aussi bien de notre vie à ne rien faire », a avoué l'épouse la plus communicative. Nous avons accepté sans réserve.
Dans l'un des après-midi et des visites, nous avons atterri à Matinloc, sur une plage apparemment déserte, perdue dans un décor extraterrestre, fait de lave solidifiée. Nous sautons sur la plage puis dans l'eau.
Le guide se repose dans un moment de plongée en apnée peu profonde dans un lagon caché de Matinloc
Sur le chemin du retour vers la plage, nous remarquons un groupe d'hommes en tenue de travail, accroupis à l'asiatique à l'ombre des arbres.
Le guide dit qu'ils sont des attrapeurs de nid. Nous nous sommes approchés, avons salué le groupe et avons découvert entre leurs mains l'ensemble d'outils qui les accompagnent toujours. Un sac à bandoulière, une lampe de poche et un couteau. Une bouteille de whisky de riz complétait l'ensemble.
Sorti de nulle part, nous tombons nez à nez avec la raison d'être du nom El Nido. Johan demande à l'un des hommes un morceau de nid et nous le tend : « Incroyable n'est-ce pas ? », s'exclame. "C'est pourquoi ils risquent leur vie."
En milieu d'après-midi, Johnas et son assistante se sont remis à griller du poisson fraîchement pêché que nous avons partagé au bord de la mer dans une conversation animée.
Bangka Passagers Snorkel Île Snake
Nous avons ensuite débarqué sur la côte sud de Miniloc pour visiter un nouveau lagon, cette fois le Secret Lagoon, comme son nom l'indique, caché parmi certaines des falaises calcaires les plus hautes et les plus abruptes de l'archipel.
Jusqu'à quatre heures de l'après-midi, nous nous sommes encore arrêtés dans une charmante crique de l'île de Simisu et avons grimpé jusqu'à une crête voisine pour admirer l'étendue parsemée de l'archipel de Bacuit.
Un pêcheur emballe sa bangka après avoir jeté l'ancre sur une plage à la périphérie d'El Nido.
