L'alternative s'avérerait être une route improvisée sinueuse et coûteuse, comme beaucoup d'autres dans lesquelles, à l'époque où nous nous promenions déjà en Crète, nous nous étions engagés.
Ainsi, nous avons choisi l'itinéraire le plus facile sur l'autoroute grecque 90, plus connue sous le nom de VOAK, la route suprême de l'île, qui longe sa côte nord et d'où partent d'innombrables routes secondaires, desservant autant d'endroits au sud.
Au milieu de Kolpos Kissamou, la baie de Kissamos, nous nous sommes détournés vers l'un d'eux, Epar.Od. Kaloudianon-Chrisoskalitissas.
Même à ses débuts, la vitrine gonflable d'un magasin nous donne l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Il est rempli d'une formation de bouées voyantes, de flamants roses, de cygnes blancs et même de licornes.
Bouées exposées au bord d'une route de Kissamos, sur le chemin des gorges de Topolio.
Au-dessus de l'enseigne détachée de l'immeuble, une enseigne renseigne l'adresse et les coordonnées du magasin. En grec, et en bleu et blanc, les couleurs du drapeau grec, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le patriotisme de l'entreprise. Déguisé derrière les bouées, un panneau vert presque identique à celui de la façade, versa, en anglais"Aller à la mer ».
Route Kaloudianon-Chrisoskalitissas vers les gorges de Topolia
De là-bas, il n'y avait presque aucune erreur. De retour aux nations et à leurs alphabets, c'est ce qu'ont fait les propriétaires d'un étal de produits ruraux, l'un des nombreux servant la région de Kissamos, surtout à la fin du printemps et de l'été, lorsque la Crète fertile devient encore plus prolifique.
Cette fois-ci en blanc, rouge et vert, une pancarte faisait la promotion des Produits Traditionnels, avec tout de même un N inutile, une erreur dérisoire vu à quel point l'alphabet grec pouvait nous induire en erreur.
Placa promeut les produits crétois traditionnels, avec une erreur naturelle chez ceux qui utilisent l'alphabet grec, pas l'alphabet latin.
Avant tout, il faut se vanter de la diversité et de la qualité de tout ce qui sort des terres agricoles et des petites fermes de la région de Kissamos : fromages et viandes fumées, huile d'olive, confitures, rakomélo (raki au miel) et, l'exposant des exposants, le fameux miel de thym que nous retrouverons bientôt, dans différents points de vue sur les gorges de Topolia.
Distraction après distraction, nous nous retrouvons à votre entrée. Nous nous sommes garés à côté d'un de ces belvédères, dans le sens inverse de celui que nous suivions, surplombant les profondeurs du canyon.
Nous nous sommes consacrés à apprécier les falaises rocheuses devant nous et une paire de grands aigles royaux qui, semblait-il, planaient autour d'un nid au sommet de la falaise.
Aigles royaux, chèvres kri kri et la mode vestimentaire crétoise
Un vendeur de l'étal s'approche de nous et s'approche de nous, en anglais avec un certain accent hellénique : « Je comprends que les aigles méritent toute votre attention. C'est pareil chez nous. Ici, dans ces pièces, nous sommes dans le territoire des chèvres Kri Kri (Chèvres de Crète). Et, croyez-le ou non, ces aigles ont la force d'attraper les plus petites chèvres et de les emmener dans leurs nids. Ce n'est pas la première fois, ni la seconde que nous en sommes témoins. En fait, des paysans d'ici sont déjà allés là-bas pour tenter de sauver leurs chèvres. Envie d'aller jeter un œil au nid ? Si tu veux, je t'emmènerai là-bas et je prendrai de superbes photos !
Devant notre excuse, Savvas – c'est ainsi qu'on appelait l'interlocuteur – nous dirige vers la fenêtre de son miel et nous présente son ami Giorgos Papantonakis. Celui-ci nous éblouit immédiatement. Giorgos porte des vêtements traditionnels de la région, une chemise noire avec un foulard terminé par un X avec des jambes différentes.
Crétois habillé à la mode traditionnelle de l'île.
Il porte également un pantalon gris clair, de la même teinte que le mouchoir, rentré dans de hautes bottes juste en dessous de son genou. Giorgos tenait toujours un bâton de bois tordu. Et il a une barbe et une moustache rougeâtres qui correspondent à la tenue, aussi authentique que la Crète pourrait le prouver.
Comme si cela ne suffisait pas, il ne parlait pas anglais.
De temps en temps, il s'efforçait de le faire. Mais son discours tomba bientôt aux mains des Grecs et força Savvas à lui venir en aide. « Il demande si vous voulez voir sa chèvre », nous dit le traducteur.
Curieux, nous avons accepté. Giorgos, regarde un petit enclos sous le mur qui nous séparait du fond de la gorge. Nous l'avons entendu appeler « Yero ! Yéro ! » En un éclair, une énorme chèvre jette ses pattes avant par-dessus le mur, chevauche son propriétaire et l'embrasse sur la joue.
Giorgos prend le bâton. Sans même avoir à le suggérer, il tient la barbe noire de l'animal et compose une production de chèvre crétoise qui nous fait perdre la tête. Nous avons photographié le duo inattendu. Bientôt, Giorgos envoie la chèvre dans ses quartiers. Savvas reprend son discours. « Il a quatre ans. Avez-vous bien vu la taille? Incroyable n'est-ce pas ?
Giorgos tient une grande chèvre kri kri au bord de la route qui traverse les gorges de Topolio.
Nous disons au revoir. Nous avons continué à descendre les gorges de Topolia, quelques kilomètres seulement, juste assez pour atteindre Cythère.
La visite incontournable de la grotte d'Agia Sofia
Dans ce village, un grand panneau marron à droite de la route indique la grotte d'Agia Sofia, et le début venteux des cent cinquante marches qui y donnent accès.
Nous avons atteint l'escalier imposé sur la falaise, parmi les figuiers sauvages et autres arbres qui renouvelaient l'arôme incomparable de l'été crétois. Plus haut, certaines ouvertures révélaient l'emprise du canyon au nord. Et comment, pour s'en débarrasser, la route zigzaguait en difficulté, l'une des montées les plus raides du parcours.
En haut de l'escalier, déjà à l'intérieur de la grotte, nous rencontrons un employé solitaire, assis à une table donnant sur une galerie de stalagmites et de stalactites devant nous. L'employé lève la tête. Il nous regarde avec un regard de taupe, derrière une paire de lunettes à verres sur-bouteille.
Il nous accueille avec un «kalispera» contenait et nous laisse libres d'explorer la sacralité lugubre et orthodoxe du sanctuaire, également connu sous le nom de Sagesse de Dieu, selon l'icône apportée d'un temple de Constantinople par des combattants crétois.
Dans un coin de la grotte, une simple paroi et un toit surmonté d'un beffroi avec une croix de pierre et une étoile électrique composent une chapelle.
Chapelle orthodoxe de la grotte d'Agia Sofia.
A l'intérieur, nous trouvons un espace réservé aux prêtres, délimité par un écran rempli d'un assortiment d'images iconographiques du Christ, de Notre-Dame, des anges et autres, dans une couleur dorée que la lumière naturelle qui s'y aventura et celle de quelques lampes faites éclat.
Autour, un grand fauteuil en bois et plusieurs autres icônes alignées sur un muret complétaient l'orthodoxie grecque de la grotte.
Les images du Christ renforcent la religiosité orthodoxe de la grotte d'Agia Sofia.
Malgré son importance historique et religieuse, pendant le temps que nous y avons passé, nous étions les seuls visiteurs. Nous ne sommes pas restés longtemps.
Au moment de la taverne Hi Myloi Iliakis Michael, nous avions laissé la gorge de Topolia derrière nous.
Nous continuons le long de sa séquence, la longue gorge, quoique moins resserrée et profonde, de la rivière Potamos. Même diminué par la sécheresse de l'été, le fleuve s'est livré à la Méditerranée dans la baie d'Ormos Stómio. Nous nous penchons vers le sud, vers les extrémités sud-ouest de la Crète.
Nous avons repéré Elafonisi du haut d'un point surplombant la route, à côté d'un restaurant qui, avec une justice positionnelle et étymologique, s'appelait Panorama.
De là, on voit une demi-île et demi-péninsule s'étendre dans le bleu de la mer, séparée de la terre seulement par un lagon peu profond et, en tant que tel, beaucoup plus clair, avec un dégradé translucide de cyan et d'émeraude.
Baie à l'est d'Elafonisi, vue du haut de l'île.
Bien qu'éloigné des principales villes du nord de l'île - La Canée, Héraklion, Retimo – Elafonisi est devenu l'un des domaines côtiers vénérés de Crète.
Des milliers de Crétois, d'autres Grecs et d'étrangers la fréquentent, dont beaucoup louent des maisons de campagne et de plage à l'arrière de l'île.
Pour le prouver, lorsque nous sommes descendus au niveau de la mer, nous sommes tombés sur un parking de fortune au milieu des pommes de pin.
A cette heure-là, la marée était la plus basse possible. Elle maintenait à découvert l'isthme amphibie qui séparait l'île d'Elafonisi de la grande Crète et qui, en même temps, s'ouvrait sur deux plages opposées.
Le virage à l'est préservait une mer presque digne de ce nom, moins peu profonde, même s'il fallait plusieurs dizaines de marches pour monter jusqu'à la taille.
Malgré la superficialité et l'immobilité de la Méditerranée, les autorités grecques ont pris leurs responsabilités au sérieux. Une tour de guet bien en vue au-dessus des colonies du Chapeau de Paille surveillait les mouvements des baigneurs.
Tour de guet de l'une des plages peu profondes d'Elafonisi.
Il a été identifié en rouge, comme "Maître nageur» mais, afin de démontrer l'hellénité de ce domaine, il arborait un drapeau rayé bleu et blanc flottant au vent.
Dans l'ombre projetée par le haut de la structure, un jeune maître nageur gardait son poste, pas tout à fait poste. « Avez-vous, avec cette mer, quelque chose à voir ? nous tirons, pour plaisanter, afin d'établir une conversation. Giorgis est surpris par l'approche.
"Bonjour! Écoute, ce n'est pas tout à fait ce que tu penses. Le mois dernier, une étrangère est morte ici. Bien sûr, il ne s'agissait pas de vagues ou de courants. Il a été victime d'une crise d'épilepsie et personne ne l'a remarqué à temps. J'étais en congé ».
"D'où viens-tu? Dans Portugal? Oh, tellement content d'y être allé. J'ai fait un Erasmus entier à Lisbonne, le saviez-vous ? La partie la plus difficile a été d'étudier, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, n'est-ce pas ? » et nous fait un clin d'œil malicieux. "Grimper. Prenez des photos d'ici ! Mon quart de travail est terminé. Je marche. De cette façon, ils ont encore plus d'espace.
Pendant une bonne dizaine de minutes, nous avons apprécié la prestation. De retour sur le sable, nous marchons jusqu'au sol permanent de l'île d'Elafonisi, une réserve naturelle protégée de la foule qui cache de ravissantes mini-plages.
Le baigneur traverse la mer d'Elafonisi.
Nous explorons ses dunes. Nous avons admiré la Méditerranée immaculée de ce sud lointain, s'étendant jusqu'à une baie déchiquetée à l'est, au pied des montagnes qui cachaient le village de pêcheurs, désormais plus une station balnéaire qu'autre chose, de Gialos.
Même le paradis qui nous entourait a conservé son passé macabre.
Comme c'est le cas dans tant d'autres parties de la patrie hellénique, elle a été causée par le conflit entre la Grèce et la Turquie pendant des siècles et vice versa.
En avril 1824, en pleine expansion de l'Empire ottoman, des centaines d'habitants grecs de ces régions se mettent à l'abri des incursions ennemies. Malheureusement, les troupes turques ont décidé de se cantonner à proximité. Comme si cela ne suffisait pas, un de ses chevaux s'est enfui. Dans le tumulte généré, l'animal a fini par révéler la cachette du Crétois.
Seagull survole une falaise au bord de la mer d'Elafonisi.
L'histoire raconte qu'entre 650 et 850 Grecs, une bonne partie ont été tués, et les survivants emmenés en Egypte, où ils se sont retrouvés vendus en esclavage.
Une plaque au sommet d'Elafonisi marque la tragédie et l'éternel différend turco-hellénique, qui est maintenant plus féroce que jamais, sur le différend sur les trésors méditerranéens, les minéraux, pas la baignade.
Nous vivons et louons la richesse d'Elafonisi en paix. Jusqu'à ce que le soleil disparaisse vers les côtés de la Sicile, de Malte de Gozo et il a dicté notre retour à La Canée moins éloignée.
