Le chemin que nous avons emprunté ne fait que renforcer l'idée de l'étrangeté et de l'extrême de la présence de Ushuaïa dans ces confins presque antarctiques. A quelques kilomètres de la route 3 aux maisons de la dernière des villes laisser place à la nature brute de la Terre de Feu.
L'itinéraire commence par entrer dans la bande d'Argentine entre le grand Lago Fagnano (au nord) et le Canal de Beagle (au sud).
Pics acérés de la Cordillère Martial, à la lisière des Andes.
Profitez d'une ouverture plus large dans la séquence brisée des Monts Martial et faites du stop sur la plaine fluviale de Larsiparsabk, une rivière qui prend sa source au pied de la chaîne de montagnes et serpente encore et encore jusqu'à, à quelque 60 km à l'est, se jette dans le Beagle.
le voyage de Ushuaïa, le long de l'excentrique rivière Larsiparsabk
Alimenté par la fonte constante des sommets enneigés, le cours de Larsiparsabk est à peine contenu. Ici et là, il déborde dans la douceur luxuriante qui l'entoure. Il irrigue des tourbières multicolores et des marécages remplis de troncs forestiers desséchés qui ont succombé aux crues successives.
L'une des nombreuses tourbières sur les rives semi-inondées de la rivière Larsiparsabk.
Les terres que nous traversons ont une sensation extraterrestre.
Devant l'abondance des castors et les digues que les infatigables rongeurs érigent avec eux, les villageois les appelaient castors. L'influence des animaux dans la nomenclature de la région ne s'arrête pas là. Quelques kilomètres plus loin, nous avons dépassé la base d'un Cerro Castor. Nous sommes arrivés en automne de ces arrêts sud.
Les premières neiges sont là depuis des jours. Plus tard dans l'année, Castor et ses pistes blanches deviendront une station de sports d'hiver et divertiront les skieurs de la région.
Les tourbières se répètent. Les marais et marais se succèdent, désormais au nord et au sud des méandres incontrôlés de Larsiparsabk. On les voit s'imprégner du paysage et du parcours jusqu'à ce qu'à un certain point, le route 3 cède la place à la Ruta Provincial J. Toca un bras de la Canal de Beagle et retourne dans le bout presque de la botte de la Terre de Feu.
Arbres tués par les inondations de la rivière Larsiparsabk.
As arbres Bandera comme signe avant-coureur de l'estancia Harberton
Les scénarios changent. Au lieu d'excès aquatiques, c'est une aridité venteuse inattendue qui les rend inhospitalières. On sent les rafales du Pacifique déferler sur un doux anticyclone.
Ce sont les vents d'il y a longtemps, les coups de vent millénaires constants qui rendent la navigation d'est en ouest et au sud du Cap Horn infernale, juste en dessous de la carte, les mêmes qui ont valorisé le passage protégé de près de 600 km que Fernão de Magalhães a trouvé et a navigué en 1520.
La force de ces vents est telle que les arbustes ne se développent pas beaucoup et l'herbe a une teinte jaune pâle. De ce désert rejeté par la végétation commune, certains slogans (nothofagus pumilio) les intrépides ont fait leur nation. Nous sommes sortis de la voiture. Nous les avons appréciés avec l'attention qu'ils méritaient.
Une mangue inclinée par le vent fort qui règne dans cette région de la Terre de Feu
Au lieu d'être raides, ces arbres se soumettent au vent et font pousser les troncs et les branches à l'horizontale, comme de longues coiffures latérales en appui. Les argentins les appellent arbres de drapeau. Ils traduisent parfaitement la devise des colons pionniers de la Terre de Feu : prosternez-vous oui. Ne cassez jamais. Nous étions à la veille des exemples les plus anciens et les plus notoires.
La route J serpente sur quelques kilomètres supplémentaires. Il longe les deux autres bras de mer de la Canal de Beagle. Nous sommes entrés dans une péninsule tordue. Enfin, on trouve l'Estancia Harberton sur la côte est de cette presqu'île, plus à l'abri du vent, s'il y en a dans ces régions.
Immeuble au sommet d'une des collines sur lesquelles se dresse la vaste propriété.
Enfin, la télécommande Harberton Estancia
Des nuages violacés dus à l'humidité passent à grande vitesse sur les vertes prairies. Ils filtrent la lumière déjà douce de ces latitudes extrêmes et confèrent au lieu une atmosphère bucolique qui semble engourdir les sens.
À son apogée, plusieurs milliers de moutons parsemaient les pâturages et garantissaient des revenus dont les propriétaires n'avaient jamais rêvé.
Pendant deux décennies, Tommy Goodall – l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur – a suivi la vague qui a envahi la dernière des villes et a converti la rester au tourisme. Seuls quelques moutons ont été gardés afin de recréer le passé et de montrer aux visiteurs les techniques ancestrales de pâturage et de tonte.
Pile de peaux de mouton stockées dans un ancien entrepôt de l'estancia Harberton.
Le déclin soudain de l'âge du mouton
Nous avons jeté un coup d'œil à travers une fenêtre avec du verre brisé. Dans l'intérieur sombre, nous avons aperçu un gros tas de fourrures dégingandées. A l'extérieur, à côté d'une palissade qui sert de corral, une autre peau, encore ensanglantée, contraste avec l'herbe luxuriante sur laquelle elle repose.
Au lieu des moutons autrefois abondants, les oies et les canards ont pris le rôle de protagonisme faunique de la rester Ils cerclent, élégants et superbes. Tellement attachés à l'endroit que même notre approche ne les fait pas changer de cap.
Un siècle et demi plus tard, les bâtiments (maison, grange, écurie, clôtures) tous en bois ou en métal peint, couronnent le paysage comme pour célébrer le triomphe de l'obstination sur la crudité des éléments. Un vieux camion Power Wagon vert rouillé résiste également, garé à un moment bien éloigné de ses meilleurs jours.
Old Power Wagon van garé sur l'herbe à l'estancia Harberton.
Thomas Brides : missionnaire et agriculteur pionnier
Thomas Bridges, le fondateur de rester a été le premier à créer une ferme en Terre de Feu. Mais il n'était pas le premier à se suicider dans la province.
En 1869, des missionnaires de la British South America Mission Society se sont installés dans la région à des fins strictement religieuses. Waite Hockin Stirling, le pionnier, est arrivé seul et s'est établi parmi les Indiens Yamaná. D'autres l'ont rejoint. Thomas Bridges était l'un d'entre eux.
L'histoire de Bridges ne pourrait pas être plus inhabituelle. En tant que bébé, il a été retrouvé abandonné par un pont en Angleterre et a été adopté par un missionnaire. En 1856, âgé de tout juste 13 ans, Bridges est emmené par sa famille adoptive aux îles Falkland (Malvinas) pour participer à l'établissement d'une mission agricole.
Bateau s'approche d'une jetée à Harberton Estancia,
Dans cet archipel du sud, il a appris à parler le yaghan, le dialecte des indigènes de la Terre de Feu, dont beaucoup ont entre-temps été déplacés à Falkland pour se former à différents métiers.
Au moment de son premier voyage en Terre de Feu, en 1863, Bridges communiquait déjà avec les indigènes. Cette vertu qui est la vôtre a été cruciale dans l'établissement d'une nouvelle mission anglicane en Ushuaïa. En un éclair, stimulée par quelques mariages, la population augmente. Le premier enfant européen né dans la colonie était l'un des enfants de Thomas Bridges.
Le rôle crucial des ponts dans l'établissement des missionnaires et autres colons
Les Ponts ont toujours joué un rôle central dans l'intégration des nouveaux arrivants parmi les peuples autochtones. L'une des pièces de la première maison qu'ils ont construite à Ushuaia était en effet occupée par un couple Yamaná.
Mais l'ère de prosélytisme tranquille d'Ushuaia n'a pas duré aussi longtemps que les Ponts et autres pionniers l'avaient compté. A partir de 1880, le bruit courut que les champs autour Ushuaïa ils étaient riches en or.
D'innombrables prospecteurs, auxiliaires, marchands et leurs familles affluèrent dans la ville pour être déçus. Quelques années plus tard, la construction du Chemin de fer du sud de Fueguino, aujourd'hui appelé Train Fin del Mundo.
En 1884, Bridges a accueilli la première des expéditions officielles argentines en Terre de Feu, menées dans le but d'y établir une sous-perfecture.
Deux ans plus tard, en récompense de son travail avec les indigènes, de son soutien aux marins naufragés dans les environs du Cap Horn et aux scientifiques, explorateurs et autres colons, il a reçu un terrain et la nationalité argentine du Congrès national argentin. .
L'abandon du prosélytisme et la retraite rurale à Far Harberton
En rupture avec la mission anglicane qui l'avait envoyé dans le Nouveau Monde, il démissionna de ses fonctions pour s'installer dans un rester. Il l'appela Harberton, du nom du village anglais où sa femme est née.
Lors de notre passage, la propriété appartenait à Will et Lucas, arrière-petits-enfants de Thomas Bridges. Il était dirigé par Thomas D. Goodall, un autre arrière-petit-fils (4e génération).
Lui et sa famille vivaient dans la maison d'origine des Bridges, construite avec une influence architecturale évidente de la chalets Champ britannique, à l'exception des mâchoires de baleine disposées en « A » en guise de portique et pour les autres, provenant de différentes parties des cétacés que l'on retrouve au bord du Canal de Beagle, en guise de décoration de jardin.
Nous continuons à démêler Harberton. Nous tournons un coin. De l'autre côté, sur un porche bourré d'outils agricoles et d'élevage, un employé septuagénaire à la machette découpe de gros morceaux de viande et les attache à des crochets suspendus au plafond.
Peau d'agneau séchée au faible soleil des latitudes proches de l'Antarctique des estancias Harberton.
A proximité, un autre coupe du bois et s'ajoute au gigantesque tas avec lequel les gens d'Harberton se réchaufferont dans les mois à venir.
L'étonnante résilience des ponts dans les confins de la Terre de Feu
L'hiver Tierra del Fuego est une affaire sérieuse. Tout à coup, la température chute à -20º (ou en dessous) alors que le vent fouette le paysage sans pitié. La météo peut se révéler d'une manière si sauvage que, surtout, les visiteurs argentins et chiliens, qui connaissent le climat des profondeurs de leur pays, sont surpris de constater que quelqu'un a décidé d'y installer des camps.
Et voir comment la famille Brigdes a non seulement survécu mais a prospéré, malgré les épidémies de fièvre typhoïde, les périodes où le prix de la laine est tombé en chute libre, les vols de bétail et les attaques de chiens sauvages. Et, malgré un hiver en particulier, plus récent, si froid qu'il a exterminé 80% du bétail et a longtemps encouragé l'engagement de la famille dans le tourisme, prodigieux à Ushuaia et dans toute la Terre de Feu.
raid pingouin à L'île Martillo et un retour des inondations à Ushuaïa
également Île Martillo, situé devant le rester, est devenu une attraction. Il abrite une vaste colonie de manchots de Magellan. On nous dit qu'ils ont commencé à s'installer sur la plage peu de temps après la disparition des troupeaux des pâturages environnants. Plus tard, quelques voyagistes ont été autorisés à les montrer à des étrangers.
Nous marchons jusqu'à l'un des pontons qui dessert la ferme et montons à bord d'un semi-rigide rapide. En quelques minutes, nous débarquons sur les graviers gris qui recouvrent le littoral de l'île. Ils nous offrent une occasion exceptionnelle d'approcher et de photographier les animaux.
Pingouins de l'île Martilho, quelques exemples d'une communauté beaucoup plus importante sur les rives du canal Beagle.
Habitués aux incursions de différents navires, les pingouins ne fuient plus les humains comme ils le faisaient au début. Certains spécimens révèlent une patience qui se confond presque avec la vanité photographique.
Nous avons commencé avec juste nous et les autres passagers semi-rigides. Finalement, deux catamarans modernes mouillent à la plage imminente. Une petite foule afflue à la proue et, pendant 15 bonnes minutes, se dispute les meilleurs espoirs des pingouins.
Les passagers du catamaran observent la colonie de manchots sur l'île Martillo, près de l'estancia Harberton.
Nous retournons à Harberton avant que ces navires ne repartent vers le Beagle. Sous un ciel qui virait au violet à l'oeil. Lorsque nous montons dans le van, quelques gouttes tombent déjà. Nous avons parcouru les 80 km de retour vers Ushuaïa sous l'une des pluies incessantes typiques des bouts du monde que nous avons marché.
