La marche n'avait pas encore commencé lorsque les premières plaintes sont apparues.
Nous avons quitté Santa Elena de Uairén – la ville la plus proche de la frontière entre le Venezuela et le Brésil – dans un 4×4 que le chauffeur a tenu à pousser jusqu'aux limites.
Si sur la large route goudronnée nous laissions les virages pratiquement en dérapage, après le détour par le chemin de terre qui menait à Paraitepui, le défi devenait de protéger le corps des sauts que la jeep effectuait par-dessus les trous et les interstices.
Günther, l'Allemand du groupe, avait déjà réveillé quelque chose de mal, comme il le soupçonnait grâce à des empanadas trop frites la veille. Je ne pouvais pas le prendre. Quelque peu contrarié, le chauffeur s'est arrêté là et nous avons tous pu nous remettre du cataclysme motorisé.
Dix minutes plus tard, nous étions à nouveau en mesure de continuer. Il y avait 15 kilomètres pour aller au point de départ de l'itinéraire.
La petite école de Paraitepui apparaît à flanc de colline. Dès lors, il existe des dizaines de cabanes typiques dans la région. Les habitants n'ont montré aucune réaction à l'invasion des étrangers.
Malgré l'attrait des dollars, des euros et des bolivars laissés ici par les visiteurs, le village fait de son mieux pour protéger ce qui reste de son identité culturelle. Photographier ses membres, l'intérieur de maisons ou d'autres domaines privés est quelque chose que seule une compensation financière à la mesure de la légèreté peut réaliser.
En conséquence, nous nous sommes dirigés sans arrêt vers une sorte de quartier général improvisé pour accueillir les groupes et s'occuper des derniers préparatifs. Restait à quantifier ce qu'il y avait à transporter. Et déterminer combien de chargeurs seraient nécessaires.
C'est quelque chose dont Marco Alexis, le guide natif, s'est occupé.
Marco avait l'habitude d'accumuler des fonctions et de s'occuper des fournitures et ustensiles essentiels.
A ce titre, nous avons décidé ensemble de n'avoir qu'un seul homme supplémentaire. Nous avons entendu certaines de ses dernières indications. Enfin, nous avons mis nos sacs à dos sur nos dos.
Dès notre arrivée à Paraitepui, nous avons pu voir de loin le but de l'expédition.
Le moment était venu de le poursuivre.
N'était-ce pas pour le jejenes qui infestent cette zone du nord du Venezuela, des moustiques démoniaques immunisés contre les répulsifs conventionnels, et les premiers kilomètres du parcours, toujours en descente, auraient été une marche.
Après avoir traversé un premier cours d'eau, les moustiques ont été rejoints par deux ou trois ascensions qui ont demandé un effort maximum. Jusqu'au sommet, aucune étape n'a semblé aussi épuisante que la première.
Nous ressentions une lassitude à laquelle Marco Alexis et l'oncle Manuel, habitués à répéter l'aller-retour, étaient déjà immunisés, mais que le premier savait être extrême pour la plupart des voyageurs qui se lancent dans ces aventures.
En conséquence, le guide a déterminé le premier arrêt de repos.
Après avoir servi des bonbons au chocolat qui ont immédiatement redonné de l'énergie, il a transmis quelques informations supplémentaires.
Les Tepuis de la savane vénézuélienne et les peuples indigènes qui n'ont jamais été Pemón
Tout se passait dans l'État vénézuélien de Bolivar.
Plus précisément dans une région reculée qui pénètre par les territoires brésilien et guyanais, appelée Gran Sabana.
des centaines de tepuis (plateaux rocheux) sur la Gran Sabana, notre destination était le sommet du plus haut (2723m), le mont Roraima. Un « frère » du nom de Kukenan, à peine 123 mètres plus court, se tenait juste à côté.
Entre eux, il y a une sorte de canyon orienté du nord au sud. De là, les nuages venus de l'Atlantique rôdaient et, de temps à autre, envahissaient le paysage.
Les falaises verticales qui séparent les sommets du mont Roraima du sol dépassent 500 mètres de hauteur. Ils établissent une frontière qui fut, pendant des millénaires, imprenable.
En termes d'extension, ni Roraima ni Kukenan ne peuvent se comparer aux plus grands tepuis existant à la surface de la Terre. L'un d'eux, l'Auyantepui est connu pour être de ses meilleurs sites de plongée la plus haute cascade du monde, le Salto Angel, avec 989 mètres.
L'Auyantepui couvre une superficie de 700km². C'est près de vingt fois les 34km² occupés par le Monte Roraima.
Une douzaine de kilomètres après Paraitepui, nous arrivons au premier camp intermédiaire, à côté de la rivière Tok.
Marco Alexis et un autre oncle, également surnommé Alexis – une sorte de gourou du Mont Roraima préparent un dîner que le groupe dévore en un rien de temps.
Bientôt, ils rejoignent le groupe, renforcent la bonne humeur générale et offrent quelques gorgées de rhum qui nous anesthésient de la fatigue accumulée.
Alexis écarte une certaine timidité initiale. Il impose sa sagesse de la savane. Il déroule une série d'histoires et d'informations fascinantes.
Parmi ceux-ci, ce qui a retenu notre attention, c'est le mécontentement des indigènes face au terme « Pemón », universellement accepté par les étrangers pour les décrire.
Comme il a tenu à nous l'expliquer, « Pemón » signifie, dans un dialecte local, « les humains ». était l'expression utilisée par les Indiens lors de la première rencontre avec les Européens, pour répondre à une question comme « Qui êtes-vous ? ».
Alexis a souligné une fois de plus qu'il n'y a pas et n'a jamais eu de groupe d'Indiens Pemon. Même contre son gré, une brève recherche sur Internet suffit pour voir comment le mot est utilisé de manière virale dans n'importe quel texte sur cette région d'Amérique du Sud.
En route vers la deuxième base et les contreforts de Tepui Monte Roraima
Malgré quelques pluies et un orage retentissant, cette première nuit, nous avons réussi à dormir et à nous remettre de la grave fonte musculaire.
A six heures du matin, nous étions prêts à parcourir les dix autres kilomètres jusqu'à la deuxième base, déjà située au pied du mont Roraima.
Il était encore tôt lorsque nous atteignîmes la rive de la rivière Kukenan. A cette latitude presque équatoriale, le soleil nous brûlait déjà la peau sans ménagement. Conscient de la difficulté croissante du voyage,
Marco nous autorise à aller nager. "Même avec autant de photographies, c'est un groupe rapide !", nous a-t-il félicités. "Méritez la récompense !"
Au milieu de la rivière Kukenam, nous constatons que la vue lointaine des "frères" tepuis c'était devenu une image bien douée de formes et de couleurs.
Dès lors, le chemin continua en montée et sous un soleil de plus en plus cruel. À ce moment-là, plus personne ne se plaignait.
La conversation commence, nous atteignons le camp de base.
Découvrir le sommet extraterrestre du mont Roraima
Les après-midi et les nuits passées là-bas avaient comme sujet de débat inévitable l'emplacement de la rampe d'accès au sommet. Malgré la relative proximité, nous avons continué à avoir du mal à croire que, le lendemain, nous atteindrions le sommet de la tepuis
Tout ce qui dépassait de la roche verticale était une corniche étroite et couverte de broussailles sur laquelle l'équilibre semblait impossible.
Les plus anxieux se sont alors mis à imaginer des moments de pur vertige, d'être suspendus entre le mur et le gouffre et à des centaines de mètres de haut.
Avec la meilleure des opportunités, les guides n'ont pas tardé à présenter au groupe un nouveau dîner riche en calories et quelques verres supplémentaires de bon rhum des Caraïbes.
Le dernier assaut fut mené parmi la végétation sauvage qui couvrait la pente jusqu'à la paroi rocheuse.
Nous l'avons fait le long d'une piste où des tronçons presque verticaux qui nécessitaient une locomotion "quadrupède" alternaient avec d'autres, plus doux, qui se franchissaient facilement à pied.
De temps en temps, il y avait plus de petits ruisseaux et cascades qui suggéraient le repos et le ravitaillement. À deux ou trois reprises, nous avons également traversé des zones exemptes de bois qui nous ont permis de contempler l'immensité de la Gran Sabana.
Après un dernier tronçon périlleux qui nous a obligés à marcher appuyés contre la falaise, avec une attention particulière pour éviter les rochers glissants, nous avons conquis le sommet.
Après avoir pris les photos habituelles, il était impératif que nous trouvions l'endroit où nous passerions la nuit.
Avec cet objectif en tête, Marco a inauguré une direction beaucoup plus exigeante à la surface du mont Tepui.
Avant même d'être prévenus, c'est avec surprise que nous avons été confrontés à la crudité de la "Hôtel», un simple renfoncement dans une falaise avec suffisamment d'espace pour les tentes et qui assurait une protection relative contre la pluie et le vent.
Là nous nous sommes installés sans caprices.
Et nous avons dormi.
Marco nous réveille au lever du soleil.
J'avais déjà préparé un nouveau petit-déjeuner très vénézuélien de arepas, huevos revueltos et café. Le repas fut de courte durée. L'envie d'explorer a tout emporté. Ainsi, quinze minutes plus tard, on s'abandonne au scénario surréaliste.
Le parcours s'est avéré, une fois de plus, complexe.
Les fractures dans la roche se succédaient, profondes. Ils alternaient avec de grandes crêtes infranchissables, de longues surfaces avec des motifs de fragmentation, des ruisseaux, des vallées inondées et d'autres formations problématiques.
Nous nous sommes arrêtés pour la première fois à El Foso, un immense trou circulaire où coulait un ruisseau qui, avant même de rejoindre les nappes souterraines, s'est transformé en lagune.
Ensuite, nous avons atteint la Vallée des Cristaux, comme son nom l'indique, une zone recouverte de cristal brut dans laquelle se détachent d'impressionnantes sculptures naturelles.
Nous continuons vers le nord. Nous avons contourné les vastes "Labyrinthes".
Là, la noirceur impressionnante du Roraima se densifie. Il semble n'avoir aucune fin, un effet généré par la succession de milliers de blocs rocheux irréguliers, entrecoupés de fissures suffisamment larges pour permettre le passage.
Comme Marco nous l'a avoué, c'était une redoute mystérieuse et quelque peu dangereuse dans laquelle même les guides eux-mêmes ne se sentaient pas à l'aise.
L'explication, étayée par les exemples de plusieurs personnes portées disparues à jamais sur les sommets du Roraima et du « frère » Kukenam, a fait échouer toute revendication ou initiative rebelle.
Cela nous maintenait dans la direction de l'objectif principal de l'expédition.
La triple frontière contestée depuis le sommet du mont Roraima
L'endroit où le mont Roraima atteint son altitude maximale (2.800 XNUMX m) marque également la convergence des lignes qui séparent les territoires du Venezuela, du Brésil et Guyane.
Cette frontière est appelée par les Vénézuéliens BV 0 (Brésil-Venezuela : zéro).
Il est identifié, au sol, par une marque géodésique qui aurait dû marquer, sur chacune de ses faces, le pays correspondant.
Mais le Venezuela revendique depuis longtemps une partie importante du territoire guyanais.
Pour cette raison, la plaque qui marque le côté guyanais est arrachée d'innombrables fois par les visiteurs vénézuéliens et les guides du mont Roraima.
La Triple Frontière a coïncidé avec le point le plus au nord de la tepuis où nous étions censés arriver.
Marco n'a pas cédé à notre envie commune de continuer vers la Bow où nous avons pu observer l'immensité de la savane brésilienne et de la jungle guyanaise.
Le guide en a même profité pour dramatiser sa réponse négative : « les amis, je préfère me passer de votre panique quand on se retrouve perdu, dans le noir, figé, sans tente ni sac de couchage, dans cette immensité sauvage ».
Lui, mieux que quiconque, connaissait la réalité. A notre rythme photographique tranquille, il serait difficile de rentrer à l'« Hôtel » avant la tombée de la nuit, et encore moins de s'engager dans de nouveaux défis.
En grande partie à cause de la disparition des indigènes et des découvreurs étrangers, Roraima s'est rapidement impliquée dans un profond mysticisme, alimenté et diffusé par les tribus de la région dont les récits énigmatiques venaient éveiller la curiosité de plus en plus d'explorateurs.
Même si leur inexistence est confirmée, les dinosaures et autres créatures préhistoriques, ainsi que les personnages mythiques sont un thème récurrent des anciennes légendes et histoires improvisées par les indigènes des ethnies Arekuna, Taurepan et Camaracoto.
Depuis le milieu du XVIIIe siècle, ces récits fascinent les aventuriers du vieux monde.
Il est plus que probable que l'ascension pionnière au sommet du mont Roraima ait été réalisée par les indigènes, avant l'arrivée des expéditions européennes.
Les premières traces écrites de tentatives de conquête du sommet datent du début du XIXe siècle et font état de plusieurs abandons.
Ce n'est qu'en 1838 que le scientifique anglais Sir Robert Schomburgk trouva le moyen de l'escalader.
Depuis, la liste des visiteurs n'a cessé de s'allonger. L'ironie des ironies est que, bien qu'il ait écrit et publié le livre le plus célèbre sur le mont Roraima : "Le monde perdu", Sir Arthur Conan Doyle n'a jamais été l'un d'entre eux.
Conan Doyle s'est limité à assimiler les récits des Indiens et des premiers explorateurs. De cette façon, il a créé une fiction romancée mettant en vedette un scientifique aventureux et à moitié fou, le professeur Challenger, qui s'est heurté aux dinosaures.
Le thème de "Le monde perdu" a été adapté au cinéma et à la télévision à plusieurs reprises, mais la plus célèbre des versions cinématographiques est la saga Jurassic Park, filmée, en partie, dans les plaines bordées de palmiers de la Gran Sabana.
L'origine géologique du mont Roraima
Comme tous les tepuis de la région, le mont Roraima faisait partie de la formation Roraima, une gigantesque masse rocheuse vieille de plus de 3.6 milliards d'années, générée par la compression de plusieurs couches de sable et de silice provoquée par de grandes oscillations thermiques.
Cette formation a commencé à se disloquer à la fin du Jurassique (il y a environ 150 millions d'années) lorsque l'Amérique du Sud s'est séparée du continent africain.
À cette époque, les forces venant de l'intérieur de la Terre ont provoqué de forts mouvements tectoniques qui ont créé les premières fissures et fractures à sa surface.
Pendant des millions d'années, de nouvelles dérivations des plaques et une forte érosion ont fait que la majeure partie de la roche d'origine a été entraînée dans la mer.
Aujourd'hui, du gigantesque bloc initial, seules quelques petites îles résistent dans le temps, les tepuis actuels du Venezuela, de la Guyane et Brasil.
