Littéralement, le terme Fianarantsoa se traduit par « la ville où l'on apprend le bien » ou « l'endroit où l'on peut apprendre quelque chose de bien ». La première fois que nous l'avons vu, les maisons centenaires de son quartier suprême et le plus ancien suggéraient une Coimbra exotique et antipode, une «leçon de rêve et de tradition…» malgache que nous ne voulions pas manquer.
Comme Coimbra, Fianar – ainsi traité avec une affection particulière – se déroule le long de la pente d'Ivoneana jusqu'aux rives des rivières qui coulent à sa base, la Tsiandanitra, la Mandanofotsy. Il occupait l'espace d'un ancien village betsileo du même nom, traduisible par « où sont cachés les morts ».
Maison de la Ville Haute de Fianarantsoa.
Située à une altitude moyenne de 1200 mètres, Fianarantsoa se divise en trois niveaux historiques et urbains faciles à démêler : la Ville Haute ou Vieille Ville, cœur de ses origines, où se concentre la plupart des bâtiments traditionnels.
La Ville Coloniale, située sur la colline voisine de Tsianolondroa, abritait la quasi-totalité des bâtiments administratifs édifiés sous la souveraineté française, entre 1894 et 1960. Enfin, la Ville Basse, s'étalant par l'alternance de petites collines et de vallons autour d'elle.
Même si son mentor Ranavalona Iª a déclaré qu'elle était opposée à l'influence et à l'arrogance de la France et de la Grande-Bretagne - et plus encore à la christianisation tentée par la London Missionary Society sous le règne de son prédécesseur Radama I - l'imposition coloniale (française) et prosélytisme chrétien qui vint à lui, ils ne tardèrent pas à triompher.
La cathédrale d'Ambonzontani, la plus grande église de la ville haute de Fianarantsoa.
Escaliers, églises et beaucoup de foi
C'est ce qui explique la cinquantaine d'églises protestantes, luthériennes et catholiques qui y existent, dans la plus grande concentration de toute l'île de Madagascar, et la succession de fidèles dans leurs plus beaux atours que l'on retrouve au fur et à mesure que l'on monte l'escalier de ciment qui mène aux hauteurs de la Vieille Ville, et au fur et à mesure que nous déambulons dans les ruelles et ruelles qui la desservent.
Nous sommes entrés dans l'un des temples protestants qui accueillaient la messe, l'église FLM Trinitie Masombahoaka, de 1859. Là, nous sommes tombés sur une scène eucharistique qui nous serait familière, si les croyants n'avaient laissé libre un large front de sièges qui gardait loin de l'autel et du chœur installé à votre droite.
Messe dans l'une des différentes églises chrétiennes de Fianarantsoa.
La messe se termine par le départ ordonné des fidèles par l'allée centrale, escortés par le prêtre et les acolytes qui se placent à la sortie du temple, pour dire au revoir au troupeau.
A l'extérieur, d'autres fidèles gravissent les larges marches de l'escalier Rabaut Saint-Etienne et les vieux sols un peu accidentés de la rue du Rova.
Le quotidien profane de Fianarantsoa
Mais la Haute-Ville de Fianarantsoa ne vit pas que de foi. De ces mêmes côtés, un groupe de femmes dans un jeu animé réprimande le linge sale des familles dans une toilette publique au pied de la colline.
Des femmes lavent des vêtements dans une machine à laver dans le quartier de Rova.
Un jeune habitant de l'une des maisons traditionnelles en briques et plâtre dans des tons pastel, étale certains de ses vêtements rentrés dans un t-shirt moulant CR7 de l'équipe nationale portugaise qui se combine avec une imitation grenat du tennis All Stars.
Au pied de la Ville Haute et de la pyramide sociale de Fianarantsoa, des marchands paysans des villages alentours tentent de gagner leur vie dans un petit marché au sol de fortune adossé à l'un des nombreux murs de pisé ocre.
Là, ils ont des sacs de riz de leur dernière récolte, des bananes, des ananas, des cacahuètes, des tomates, d'autres légumes. Une partie d'entre eux partagent les caractéristiques indomalaises et le teint caramel que les migrants ont apporté de ces régions d'Asie vers la plus grande des îles africaines qu'on pense avoir été vers le XNUMXème siècle après JC.
Les habitants de la Haute-Ville de Fianarantsoa ont le temps de méditer.
Les mérinos au sommet de la mosaïque ethnique malgache
D'autres ont une peau beaucoup plus foncée et des traits du visage moins raffinés. La différence, ainsi que le motif coloré et patchwork qu'ils portent comme une sorte de mode rurale, nous laisse intrigués quant à leur origine ethnique.
À ce moment-là, nous n'avions pas autour du guide et chauffeur Lalah Randrianary, lui-même un mérinos à la peau presque blanche et aux yeux encore un peu bridés. Réfléchir par nous-mêmes, un sens à la génétique de ces personnes serait, dès le départ, une mission impossible.
Nous préférons nous résigner au fait qu'il y a dix-huit peuples principaux et officiels qui se partagent Madagascar. Et que, comme on pouvait s'y attendre, au fil du temps, ces peuples se sont amalgamés en quelque chose qui ne peut être qualifié que de malgache.
On achète des bananes à deux des vendeurs, on en discute un peu, on ne sait même pas quoi. Assez pour que nous nous plaisions avec eux et que nous les photographions, même dans ces préparatifs qui – pour cela nous avons été avertis maintes et maintes fois – n'étaient pas dignes de notre travail.
Monter et descendre les ruelles escarpées de Rova
Nous pointons vers le haut. Sur la place qui sert de préambule à la rampe qui y mène, une pancarte usée indique la direction du « Centre de Santé de Base Niveau de Rova ».
Moment de vie au pied de la Ville Haute de Fianarantsoa.
Il est précédé d'un parking spontané occupé par des voitures et des camionnettes aux couleurs vives, presque toutes françaises. Là, deux Renault 4L, parmi lesquelles des Clio, des Peugeot 205 et consorts, se distinguent par leur maturité et leur exubérance chromatique.
Certains enfants demandent de l'argent qu'ils nous disent pour les cahiers d'école. En cas de doute sur la destination du budget, nous en avons acheté un ensemble. Nous nous sommes donc rendus à son plan d'approche, qui comprenait la réalisation de la collecte à l'entrée de la papeterie la plus proche et la plus pratique de la région.
Une jeune maman apparaît à la porte d'un magasin d'artisanat avec son lourd bébé dans les bras, entre des chapeaux de paille colorés et un panier en métal dans lequel elle vend des œufs en vrac.
Maison de ville dans la ville haute de Fianarantsoa avec la cathédrale d'Ambonzontani en surbrillance, à droite.
Le belvédère pratique au sommet de Fianarantsoa
Dans cette dernière ascension de la rue du Rova, nous avons croisé plus de croyants, cette fois venant de l'église protestante de FJKM Antranobiriky, pointé du demi-pied de la colline d'Ivoneana, d'où se détache la cathédrale d'Ambozontany, la plus grande des églises de To bail, du moins en ce qui concerne la vieille ville.
Nous montons au sommet de la colline, site d'un palais construit en 1830 par Rafaralahindraininaly, l'un des gouverneurs de la ville, sous Ranavalona Iª.
Un réservoir d'eau scellé nous empêche de l'explorer comme il le méritait. Pour compenser, le sommet révèle des vues sur la ville basse et les collines et vallées verdoyantes qui l'entourent.
Maison traditionnelle indépendante en contrebas des maisons de la Haute Ville de Fianarantsoa.
Nous ne manquons même pas de compagnie là-bas. Une sorte de bande d'enfants aérés et de bonne humeur surgit de nulle part. Ils nous demandent ce que nous faisons là-bas et nous indiquent certains endroits qu'ils peuvent identifier.
L'une des filles, probablement la plus âgée, porte un enfant d'un an et demi, de deux ans au plus. « C'est mon bébé maintenant, tu sais. Ses parents ont disparu. Je m'occupe de lui. Le message, direct et authentique, dans la bonne humeur de la jeunesse, nous émeut et nous laisse presque dans l'embarras.
Du moins, jusqu'à ce qu'une des jeunes amies intercède et joue avec l'enfant et la mère adoptive, avec une sensibilité bien plus mûre que son visage puéril ne le laisse deviner.
Au fil des heures et des contacts successifs, nous avons commencé à sentir que les habitants de Fianar de tous âges partageaient la même subtilité d'être, un tact et un bon sens avec leur touche de contagion. Compte tenu de l'histoire de la ville, de tels attributs semblaient aussi inattendus qu'explicables.
Poulet sur un balcon typique de la Haute et Vieille Ville de Fianarantsoa.
Ranavalona Iª – la reine contre les interférences coloniales
Comme en témoignent les émissaires français et britanniques, Ranavalona Iª, le fondateur de Fianarantsoa, ne plaisante pas sur le service et tient à le dire très clairement : « A tous les Européens, anglais ou français, en reconnaissance du bien qu'ils ont fait à mon pays en enseignant la sagesse et la connaissance, je vous exprime mes remerciements….
Et je vous déclare que vous pouvez suivre vos habitudes, n'ayez pas peur car je n'ai pas l'intention de les changer..." Remarquez maintenant le lecteur dans l'avertissement qui suit : « mais si je vois l'un de mes sujets vouloir changer quoi que ce soit dans les règles établies par les douze grands rois de mes ancêtres, cela ne sera jamais permis…. Ainsi, en ce qui concerne la religion, que ce soit le dimanche ou en semaine, les baptêmes et les communions, j'interdis à mes sujets d'y participer, vous laissant, vous Européens, libres de faire ce qui vous plaît ».
Des fidèles descendent d'une messe au pied de la Ville Haute
Dame au nez impérial, Ranavalona Iª n'a pas tardé à doter sa capitale méridionale d'institutions académiques qui attiraient de plus en plus d'intellectuels du royaume, certains professeurs, d'autres pas vraiment. Après sa mort, son fils Rakotoshenondradama lui succéda comme roi. Radama II.
Peu importe à quel point Radama II méprisait l'isolationnisme et l'anti-européanisme de sa mère. Il s'est avéré être un monarque fortement francophile qui a admis qu'en plus des écoles et autres institutions académiques, les institutions religieuses et culturelles qui persistent et prolifèrent dans la ville sont réunies.
Petit à petit, Fianarantsoa a brillé de savoir et de foi. A quoi s'ajoutait l'atout non moins francophone d'être devenu le centre viticole et gastronomique de la grande île d'Afrique.
La relation bipolaire avec Ravanalona Iª les ex-colons français
Au cours des années 50, le peuple malgache a connu le processus d'indépendance commun à toutes les colonies africaines.
Bien que les Français maintiennent leur cachet historique à Fianar et à Madagascar en général, chaque fois que la nation est menacée par des intrusions post-coloniales excessives, il est courant que les Malgaches de la ville (et au-delà) exaltent la référence au cruel souverain Ranavalona Iª , pas celle du descendant presque gaulois Radama II.
Ceci, malgré le fait que la reine ait assuré son règne de 33 ans et 15 jours après avoir assassiné tous les régents qui l'avaient menacée dans la succession de son défunt mari : d'autres femmes, des enfants et même sa propre mère, d'avoir torturé et assassiné de nombreux Sujets malgaches mais aussi étrangers.
Jeunes habitants dans une petite boutique du quartier Rova.
Et de nombreux dissidents malgaches traitent sa validité de "tany maïs» ou « les années de ténèbres ».
A l'aube, emmenés par la native Lalah Randrianary, nous nous sommes lancés dans une autre des contributions européennes que Ranavalona Iª aurait permis et remercié : le chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est.
Ce chemin de fer a été construit par les Français en dix ans (1926 – 1936) pour relier, sur 162 km, le plateau où s'étend Fianar à la côte tropicale de la côte est de l'île. Le TGV (Train à Gran Vibrations) Malgache a mis près de 40 heures pour terminer le voyage. Fianarantsoa entrait presque dans une autre ère.
