La composition du Fléau des flammes la lente décélération se termine et s'arrête.
Enthousiasmés par la beauté et la magnificence des paysages laissés derrière, les passagers débarquent impatients de voir ce que Flam leur réserve.
Positionné par une voiture, composée sous son chapeau d'officier, chemise blanche et cravate bleue, Malvin Midje, un employé de la compagnie nationale des chemins de fer norvégienne, les accueille et surveille le flux de personnes vers eux juste à côté de la gare et sur les berges de la profond Aurlandsfjord.
Ce que nous avons découvert est le seul seuil touristique de Flam : un bâtiment jaune brunâtre construit en bois selon les normes architecturales locales, rempli d'artisanat et de souvenirs de cette Norvège exubérante.
Bateau de croisière amarré à Flam.
Un mouillage plus ou moins au niveau de 59 mètres d'altitude auquel se situe le village. A quelques encablures, un gigantesque bateau de croisière rivalise avec les falaises verdoyantes environnantes et ridiculise malgré tout la petitesse de Flam.
Ce jour-là, il n'y avait qu'un seul croiseur au mouillage. Dans d'autres, on en compte deux et, dans ce cas, ils jettent un flot de jusqu'à cinq mille outsiders sur Flam.
Il faut remonter loin pour trouver un Flam dissocié du tourisme. Il existe des archives du village, avec ce même nom traduit par « plat » depuis au moins 1340.
A partir du milieu du XNUMXème siècle, chaque été le village commença à être envahi par les visiteurs anglais qui arrivaient dans de grands bateaux, abrités chez les propriétaires ruraux de la région – notamment avec un Christen Fretheim et avaient pour programme de pêcher le saumon qui venait remonter les différentes rivières alentour, dont la Flam.
Eblouis par les paysages et la vie exotique de la campagne norvégienne, certains de ces seigneurs se sont donné beaucoup de mal pour prolonger leur séjour. Après la fin de la saison du saumon, la chasse au renne a commencé. Ce nouveau passe-temps a également commencé à justifier le report de son départ.
En 1879, la famille Fretheim était aussi riche que les coutures d'accueil des Anglais dans leur maison. Ils ont décidé d'ériger un bâtiment séparé qu'ils ont appelé «La Villa Anglaise”. Ce bâtiment a été agrandi et rénové maintes et maintes fois pour devenir l'hôtel moderne Fretheim, de loin le plus historique de Flam.
À l'arrivée de 1923, les travaux de construction d'une ambitieuse ligne de chemin de fer révolutionnent à nouveau la routine ruralo-touristique du village. Dix-neuf ans plus tard, les convois circulaient déjà le long de la crête, à vapeur bien sûr. Flam ne serait plus jamais la même. Et d'autres changements étaient à venir.
Vingt ans plus tard, l'Europe occidentale s'étant déjà remise de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, les premières croisières ont commencé à parcourir les 2 km de l'Aurlandsfjord, presque jusqu'à sa fin. A cette époque, il n'y avait pas de mouillages à cette époque, donc les navires étaient ancrés à une certaine distance du village.
En 2000, Flam a reçu son port de navire et a commencé à accueillir des croisières de divers tirants d'eau. Aujourd'hui, environ 160 par an y sont installés au profit des habitants qui, sans exception, ont abandonné les activités agricoles ou de pêche auxquelles ils se consacraient auparavant, s'abandonnant aux profits quasi immédiats des commerces, circuits et autres commerces et activités. .
Comme partout où elles arrivent, les croisières génèrent des nuisances excessives pour l'harmonie locale et la pollution.
Flam et l'Aurlandsfjord et le Sognefjord – à l'image de Geiranger et d'autres parties de la Norvège idyllique – ont subi ces mêmes bouleversements. De telle sorte que les protestations réclamant des fjords de croisière gratuits gagnent de nombreux partisans, dont certains très connus.
Enthousiasme photographique avec drapeau norvégien en arrière-plan.
Nous n'allions pas embarquer sur un de ces colosses de la mer, mais sur l'un des ferries réguliers qui relient Flam à Bergen, la deuxième ville norvégienne située sur la côte encore loin de la mer du Nord. Une file de passagers ordonnée et multinationale nous attendait, la plupart du chemin de fer de Flam.
Nous avons embarqué par temps ensoleillé. Et avec le temps d'admirer l'Aurlandsfjord environnant, malgré toutes les transformations, ici et là encore parsemée de petites maisons de bois blanches et rouges, certaines au pied de cascades qui dévalent les pentes.
Ils étaient les premiers de dizaines car nous passerions en navigation, tous alimentés par la fonte des sommets enneigés qui, dans le cas de l'Aurlandsfjord, culminent à une altitude impressionnante de 1400 mètres.
Le commandant donne un klaxon d'avertissement du départ imminent. Conscients qu'il s'agit de l'un des voyages d'une vie, les passagers les plus anxieux se précipitent vers le balcon panoramique au-dessus de la poupe. Longtemps, espace et photographies et vidéos rivalisent avec une furie varangienne.
Comme c'est souvent le cas en Norvège, la météorologie a ses propres plans. Il ne tarde pas à imposer sa volonté.
Alors que nous nous dirigeons vers le nord, un tas de nuages sombres et denses de l'océan pénètrent dans le fjord, lancent un vent glacial prémonitoire et, peu de temps après, une rafale.
Bras du Sognefjord sous de gros nuages.
L'averse a finalement brisé l'entêtement des passagers les plus résistants. Si presque tout le monde s'était déjà glissé dans la cabine, ces derniers n'ont pas tardé à emboîter le pas.
Le passager résiste à un moment de mauvais temps à bord du M:S Viking Tor.
A l'exception d'une femme en imperméable sombre qui, bien décidée à ritualiser l'instant, affronta la tempête les bras ouverts sur le balcon, à côté du drapeau blanc, rouge et bleu de la Norvège qui, selon les préceptes nationaux nordique, ne peut pas toucher le sol ni être porté sur le corps sous la taille.
Le vent lui fit fouetter l'air autour d'elle sans pitié.
Comme il est venu, le temps a cédé la place au soleil. Ce ne serait pas la dernière alternance météo sur le parcours.
Pendant ce temps, le passage par les villages riverains d'un côté ou de l'autre du fjord provoquait des ruées successives vers le pont panoramique. Nous avons vu Aurlandsvagen, à tribord, avec les maisons de ses près de XNUMX habitants éparpillées au pied d'une pente raide.
Village au bord du Sognefjord.
Aux abords de ce village, l'une des routes adorées de Norvège, l'Aurlandsfjellet, est construite sur la pente. À 45 km, il s'élève du niveau du fjord au plateau désolé et rocheux qui sépare Aurland de Laerdal. À eux seuls, les 8 premiers kilomètres représentent déjà un voyage-expérience mémorable.
Ils mènent à Stegastein, l'un des points d'observation les plus extrêmes de toute la région, assuré par une passerelle en bois détachée à environ 30 mètres de la paroi rocheuse de la montagne, à 650 mètres au-dessus du fjord et surplombant deux de ses méandres inauguraux.
Comme on pouvait s'y attendre, la pente de l'Aurlandsfjellet, également étroite et sinueuse, une véritable montagne russe, la rend peu pratique pendant le long hiver, lorsque la neige et la glace la recouvrent et la recouvrent à tout moment. Même en plein été, des îles de neige bordent l'asphalte. Pour une raison quelconque, les habitants l'appellent Snovegen, la route des neiges.
Vient ensuite le hameau d'Unredal, que l'on aperçoit à bâbord, dans un fjord étroit après l'un des fjords, situé à l'embouchure d'une étroite vallée glaciaire. Bientôt, Fronningen et Fresvik, de part et d'autre du navire. Le premier au confluent du Lustrafjorde et de l'Aurlandsfjord.
Nous avons navigué sur le « M/S Viking Tor » hydrodynamique et moderne. Plus qu'éblouissantes, les caprices géologiques magnanimes qui l'entourent ont inspiré les diverses incursions imaginaires surréalistes dans les âges sombres de ces extrémités quasi boréales du monde.
Rêves de flottes de Drakkar avec de grandes voiles à l'arrière, poussés à plier par les rames des guerriers du dieu du tonnerre et de la foudre, des tempêtes et de la fertilité.
« De la colère des Nordiques, délivre-nous Seigneur ! on dit que c'est ainsi que les moines saxons implorèrent la protection de Dieu lorsque les brigands scandinaves envahirent leurs monastères, comme ils le firent aussi loin au sud que Lisbonne, Séville, et en Méditerranée jusqu'à la péninsule italienne.
À l'est, à travers la Volga et la mer Noire au-dessus, déjà convertis au peuple Rus de la genèse de la Russie, jusqu'à ce qu'ils encerclent la puissante Constantinople avec environ 200 habitants. Drakkar et conduire l'empereur byzantin Michel III au désespoir.
Si, à cette époque, l'aperçu des Vikings suscitait peur et tremblements dans les villages et les ennemis projetés, tant les domaines d'où ils partaient que leur héritage civilisationnel sont aujourd'hui un motif d'exaltation constante.
Autour de Fresvik et Slinde, les contours du Sognefjord forcent le « M/S Viking Tor » à se courber vers l'ouest. La base du canyon inondé s'avère suffisamment molle pour accueillir des routes providentielles : le 55 qui l'accompagne à Balestrand et pendant de nombreux kilomètres plus loin, jusqu'à un lointain Vadheim. Sur la rive opposée, une route secondaire qui mène à la non moins importante route 13.
Indifférent aux triomphes du génie civil et de la modernité, le roi des fjords norvégiens prolonge sa quête de 204 km par la mer. Sur près de la moitié de cette longueur, il atteint plus d'un millier de mètres de profondeur et entre 5 à 6 km de largeur.
Le plus long et le plus profond des fjords norvégiens est en même temps le deuxième plus long de la surface de la Terre. Il est juste derrière le voisin du Groenland, Scoresby Sund, qui s'étend sur 348 km.
La zone portuaire de Balestrand, à l'entrée du Sognefjord.
Nous passons par Hermansverk et Liekanger. Le « M/S Viking Tor » longe la presqu'île de Vangsnes.
Balestrand, notre destination cet après-midi est en vue avec les montagnes enneigées et pointues de l'Esefjord en arrière-plan. Nous avons identifié deux piliers sortant de la base de la pente et au-dessus d'eux, la partie riveraine du village.
Nous accostons à une jetée trempée par une pluie récente qui s'ouvre sur une rue bordée de maisons en bois de couleur claire.
Une fois débarqués, nous nous sommes réorientés et, en un éclair, nous avons trouvé l'hôtel Kviknes où nous allions séjourner, une sorte de Fretheim local. Nous n'arrivions pas comme des seigneurs et le saumon nous serait déjà servi dans une assiette. Nous n'avons eu qu'une journée. En cette période dérisoire, l'hôtel Kviknes et Balestrand entré dans notre histoire.
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