Le temps dont nous disposions pour Sainte-Croix étant presque épuisé, nous avons tourné notre attention vers l'ouest vers l'autre, deuxième et dernière ville de l'île.
La route progresse vers des terres plus élevées qui révèlent des plantations de ce qui a toujours été la principale culture de ces régions, la canne à sucre. Et en contrebas, plus loin, le bleu infini de la mer des Caraïbes, renforcé par une nouvelle journée ensoleillée, lacérée de nuages égarés.
Depuis une autoroute, la Melvin H. Evans Highway n'a que peu ou rien, ni la largeur ni le trafic qui la justifie. Deux lacets le rapprochent de la côte sud de Sainte Croix et de son aéroport, à l'abri des vents du nord.
Nous retournons dans des zones encadrées par des routes étroites, ajustées à une maison sans prétention.
L'héritage colonial et esclavagiste du domaine Whim
Dans un quartier Whim, nous sommes confrontés à l'immanquable dimension du Whim Estate, monumental comme une grande maison coloniale et esclavagiste de l'île, la plus ancienne propriété locale de production de canne à sucre et dérivés.
Et le seul des îles Vierges, cependant, s'est transformé en musée.
Il comprend un manoir, une immense cuisine, des quartiers d'esclaves et un moulin à sucre dans le cadre d'un plus grand complexe de traitement.
Lorsque nous arrivons à l'entrée du manoir, construit en 1760, avec des murs en pierre de corail de forme ovale, nous trouvons la propriété fermée.
A l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres parties des îles Vierges (américaines et britanniques) et des Antilles, le passage successif des ouragans Irma et Maria, en septembre 2017, avait causé de sérieux dégâts. Notamment sur le toit en tuiles, presque en feuille, dont le vent a arraché une partie frontale.
A l'arrière, ironie du sort, deux vêtements sont suspendus à une corde à linge, maintenus ensemble par seulement quatre pinces, côte à côte avec un bol en laiton et une vieille planche à laver.
Sans accès au noyau colonial de la ferme, nous nous promenons. Une cheminée se dresse au-dessus d'un ancien entrepôt, d'un moulin et d'une machine à vapeur de 1847, que l'humidité tropicale entretient la rouille.
Les iguanes se rechargent au soleil, à côté de l'ancienne maison des esclaves. Ils dorment, rassurés par la longue absence des visiteurs habituels.
Avec la ferme-musée ouverte et pleinement opérationnelle, nous aurions bien plus à découvrir et à photographier, notamment dans son intérieur séculaire et somptueux.
En barrés, nous avons continué vers Frederiksted, la destination finale de ce voyage à travers Sainte Croix.
Frederiksted, l'autre ville de la côte ouest de Sainte-Croix
Le Whim State n'était pas loin de la ville. Au fil des ans, elle a toujours dépendu de son port pour exporter le sucre et le rhum qu'elle produisait.
Le développement historico-colonial de Frederiksted résulte de cette même dépendance et interaction, celle des exploitations sucrières de Sainte Croix, du port en eau profonde, des douanes et autres infrastructures, institutions et commerces de la deuxième ville de l'île.
Un virage à 90º de la Centerline Road que nous suivions, nous laisse sur Christiansted Bypass qui sert d'artère arrière à Frederiksted.
D'un coup d'œil, la configuration de la côte ouest qui l'a accueilli, nous conduit à la grille rectangulaire au centre et au front de mer qui sert de vitrine caribéenne.
La genèse mercantile et nord-européenne de Frederiksted
La genèse mercantile et nord-européenne de FrederikstedLa ville a été construite en 1700 sous la supervision d'un urbaniste officiel, Jens Beckfor. Dans le plan initial, il y avait 14 blocs de logements pour 14 autres.
Il a été complété avec seulement 7 par 7, afin de donner plus d'espace au commerce qui devait prospérer.
Nous sommes en pleine chaleur. cumulus nimbe les choses hautaines commencent à s'intensifier dans le ciel au-dessus. Depuis le temps qu'il nous a fallu découvrir les Antilles, nous savions bien ce que signifiait ce ciel lourd.
Le même soleil inclément qui emportait le ciel, soumettait les passants à l'ombre de la succession d'arcades de Strand Street, ainsi érigées par les Danois aussi à cause de leur peau blanche et du peu de mélanine et de résistance qu'elles offrent aux rayons du soleil.
Comme ils l'ont fait dans Christiansted, les bâtiments qui la bordaient et qui comprenaient les arcades étaient presque tous jaunes. Un autre d'un bleu clair ou d'un vert, brisait l'uniformité qui autrement ennuierait l'œil.
La résistance quelque peu en décomposition de Fort Frederik
Ensemble, ils contrastaient avec les teintes émeraude et turquoise de la mer des Caraïbes et étaient en contradiction frappante avec le rouge usé et écaillé du vieux Fort Frederik.
Quelques visiteurs tournaient ici et là, à la recherche de nouvelles.
Nous avons été éblouis par le délabrement inattendu de la forteresse, bien différente de l'état de Fort Christiansvaern à l'entrée de Christiansted, celle-ci, belle et jaune, immaculée et entourée d'une pelouse et d'un jardin assortis.
Strong Frederik, d'autre part, semblait manquer du respect pour l'importance qu'il avait toujours eu.
Une intrusion du Royaume de Danemark-Norvège dans un domaine disputé des Caraïbes
C'est le royaume dano-norvégien qui dicte sa construction, réalisée entre 1752 et 1760. A l'époque, les Antilles (Grandes et Petites) sont âprement disputées entre l'Angleterre, la France, la Hollande et l'Espagne.
Insolite dans ces régions tropicales du monde, le Royaume de Danemark-Norvège dut redoubler d'efforts pour ne pas perdre ses îles, en partie retrouvées sans puissance dominante et occupées (Saint Thomas et Saint Jean), en partie acquises à la compagnie des Indes Occidentaux français (Sainte Croix).
La menace n'était pas seulement dans les grandes nations européennes. Le terme "Pirates des Caraïbes» a sa raison d'être historique. Qu'ils soient indépendants ou "parrainés" par les couronnes européennes pour attaquer leurs rivaux, une multitude de pirates, de corsaires et, plus tard, de flibustiers sillonnaient cette même mer, surveillant ce qui semblait opportun.
Les galions surchargés, les ports et les villes mal protégés étaient invariablement victimes. Enrichi par les bienfaits de la canne à sucre, Frederiksted a fait le strict minimum pour résister.
Retour à la façade sud du fortification, sur le chemin du kiosque à musique au cœur de Buddhoe Park, nous rencontrons la douane Oscar E. Henry et, en face, une statue de bronze à l'aspect dramatique.
Un tronc nu souffle sur une grosse conque. La statue est nommée "spirituelle ».
Frederiksted et l'émancipation des esclaves de Sainte-Croix
Lorsque nous l'avons analysé, nous l'avons immédiatement associé à l'épisode historique le plus célèbre de Frederiksted et à la raison du nom du parc que nous avons traversé.
En 1848, tout restait dans le même ordre et la même oppression coloniale dans lesquels les Antilles danoises avaient prospéré pendant près de deux siècles.
Jusqu'à ce que, le 3 juillet de la même année, quinze ans après le British Slavery Abolition Act, un esclave affranchi et artisan respecté du nom de Moses Gottlieb – mieux connu sous le nom de général Buddhoe – planifie et suscite une révolte des hommes détenus dans l'esclavage dans l'État Whim et d'autres plantations à la pointe ouest de Sainte-Croix.
Les esclaves se sont rassemblés et se sont précipités dans une marche incendiaire connue sous le nom de "Brûlure" et est venu pour gagner Frederiksted l'épithète de "ville de la liberté ».
Ce même jour, ils réussirent à forcer le gouverneur général de l'île, Peter von Scholten, à proclamer à Fort Frederik et sans retour, leur émancipation des fermiers qui, à contre-courant de l'histoire, les retenaient captifs.
Dès lors, sans main-d'œuvre gratuite, les Danois se trouvèrent de plus en plus en difficulté pour préserver leurs lointaines colonies.
Peu à peu, ils les abandonnèrent à d'anciens esclaves et à quelques Européens résistants.
Le grand tsunami des îles Vierges de 1867
En 1867, tous deux traversent une épreuve qui les prend par surprise.
Un tremblement de terre de grande intensité a généré des vagues de près de huit mètres de haut qui sont entrées dans la ville. Le tremblement de terre et le raz de marée des îles Vierges ont causé des destructions massives et au moins cinq morts.
Peu de temps après le début du XXe siècle, la ruée des Danois est devenue officielle. En vertu du traité des Antilles danoises de 1917, les États-Unis ont acquis les trois îles principales de l'archipel pour 25 millions de dollars américains.
Année après année, les îles et Frederiksted se sont afro-américanisées jusqu'à la réalité que nous y dévoilons.
Le Frederiksted quelque chose d'américanisé d'aujourd'hui
Aujourd'hui, la ville possède le seul port de croisière de Sainte Croix. Il a développé une existence bipolaire, altérable selon la présence et l'absence de grands navires et l'inondation de visiteurs des États-Unis contigus.
Par une journée sans croisières, nous continuons à naviguer dans le marasme postcolonial intrigant, décadent et séduisant de Frederiksted.
Sorti de nulle part, un groupe de camarades de classe vêtus de costumes scolaires affluent vers la jetée devant le fort. Guidés par un photographe bénévole, ils se consacrent à une production sous le signe de la sensualité académique.
On s'amuse à apprécier leurs poses et leurs expressions quand les cumulus nimbe que tout l'après-midi nous avons vu se lever, a dicté la fin de la récréation.
Pluies tropicales dans les tropiques des Caraïbes
Un batega tropical comme on n'en avait pas attrapé depuis longtemps, punit sans appel Frederiksted. Les étudiants et quelques passants ont à peine le temps d'atteindre les arcades que les Danois ont fait des protecteurs.
Lorsqu'ils s'y réfugient, ils sont déjà trempés, résignés et même quelque peu intimidés par la météo inattendue.
Trois adolescents en maillot de bain surgissent de nulle part. Ils se réfugient juste à côté de nous.
Nous avons échangé quelques mots de circonstance. "Ceci, à cette heure, prend généralement un certain temps !" ils nous alertent comme quelqu'un qui prévient qu'il vaut mieux remonter les jambes.
Un adulte qui arrive dans un pick-up leur lance un cri. Le trio d'adolescents se dit au revoir à la hâte. Allez au sud de la ville, au-dessus de la fourgonnette.
Nous avons encore attendu un peu, pour voir si la météo les contredisait.
Dès que nous avons réalisé à quel point leur raison les aidait, nous nous sommes rendus à la pluie, cherchant le trajet que nous avions organisé pour retourner à Christiansted.
