Un autre week-end arrive et Nouméa passe en mode décompression.
Tôt le samedi matin, la longue promenade de la ville se remplit de sportifs déterminés à suer la punition du lundi au vendredi.
En semaine, ils ne peuvent ressentir l'ambiance estivale de l'étranger qu'à travers les vitrines de leurs bureaux, soumis aux horaires des agences françaises de l'île, ou des entreprises et vies alternatives dans lesquelles ils se sont aventurés pour s'enrichir et échapper aux contraintes. de la métropole lointaine.
Les audacieux semblent atteindre le premier des objectifs avec une relative facilité.
Compensation de Tropical à Punition de 9h à 5h
Après le jogging, le patin à roues alignées et le vélo, il y a un passage rapide à travers la maison pour se doucher puis rejoindre le voyage vers les plages de sable arrondies de la Baie des Citrons et de l'Anse Vata.
Casal se promène le long de la Baie des Citrons sur une planche à rames
L'éloignement des appartements ne justifie que dans de rares cas un déplacement motorisé, mais l'usure de l'effort matinal conjuguée à un certain besoin d'ostentation complique la circulation parallèle à la mer. Il y a des véhicules communs, des petites Peugeot, des Citroën et des Renault que la mère patrie exporte à des prix gonflés.
Mais parmi celles-ci, un nombre inhabituel de voitures nouvellement acquises, des Audi Q7, des BMW exubérantes et la somptueuse Porsche Cayenne qui, grâce à l'hommage rendu par la marque allemande à la capitale exotique de la Guyane, séduisent doublement les millionnaires gaulois en quête de stationnement.
C'est un littoral urbain mais celui-ci est partagé par le mètres, zoreilles ou blagues (Français nés en France), bouillons Calédoniens (français nés en Nouvelle-Calédonie descendants de détenus criminels ou d'émigrés libres) et les kanaks (les indigènes mélanésiens).
Il n'offre pas la couleur tropicale ou le glamour des autres que le Pacifique Sud cache au large, mais c'est à trois ou quatre minutes du centre-ville.
Un cycliste passe devant la cathédrale Saint-Joseph, dans la capitale Nouméa
Comme dans la plupart des réalités coloniales, le les kanaks ils sont réduits à leur survie immigrée dans la capitale chère. Au lieu de cela, un nombre surprenant de mètres, bouillons citadins et habitants d'origine asiatique recourent aux voiliers et yachts qui encombrent le port de plaisance de la ville pour voguer vers les îles de rêve de la Nouvelle-Calédonie.
Ou ils dynamisent l'économie émergente du territoire en dépensant dans les boutiques et terrasses raffinées de Nouméa.
Centre culturel Jean-Marie Tjibaou : un monument à l'identité kanak
En milieu d'après-midi, la météo trahit les loisirs de la population. Des nuages noirs s'approchent des côtés de Vanuatu et libère un déluge flétri que le tonnerre et les éclairs ininterrompus donnent l'air d'une apocalypse imprévue.
Les tours du Centre Jean Marie Tjibaou vues du ciel, sur une presqu'île marécageuse de Magenta.
À cette époque, nous sommes entrés dans le Centre culturel Tjibaou. Quelques secondes avant de nous réfugier sous la structure excentrique du complexe kanak conçu par Renzo Piano, de loin, le structure architecturale le plus créatif de la ville, quelques grosses gouttes nous frappent.
Une exposition de photographies présente des images historiques de la Mélanésie (la région du Pacifique Sud qui comprend les Îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et Fidji) trouvés par des anthropologues aventureux du début du XNUMXe siècle.
Au son de la pluie, du tonnerre et des répétitions des musiciens les kanaks qui se produira la nuit, ces images nous permettent de remonter le temps.
Le Centre Culturel Jean Marie Tjibaou, monument de la culture kanak réalisé par l'architecte Renzo Piano.
De l'inévitable James Cook à la controversée annexion française
Comme pour tant d'autres parties du Pacifique, ce fut l'incontournable James Cook le premier navigateur européen à traverser l'île de Grande Terre, en 1774. Bien que déjà tropicale, à ses yeux, la côte accidentée et montagneuse était similaire. , à celui d'Écosse, d'où son père était originaire.
Cook décide donc de lui donner le nom latin de ce territoire.
Au XNUMXème siècle, les baleiniers ont commencé à opérer à partir de la côte de l'île principale de l'archipel, ainsi que les commerçants de bois de santal. La matière première s'est épuisée entre-temps, mais comme d'autres îles alentour ont été colonisées par les Britanniques, ces derniers ont augmenté la merle noir.
Ils se sont consacrés à l'enlèvement d'indigènes mélanésiens pour les utiliser comme esclaves dans les plantations de canne à sucre de Fidji et de la province australienne de Queensland. Avec le temps, les victimes et tous les peuples autochtones d'Océanie seraient appelés les kanakas, selon le mot hawaïen pour « homme ».
Chasseur en tenue de camouflage à l'extérieur de Hienghène.
Après l'annexion française de la Nouvelle-Calédonie, réalisée par Napoléon III en concurrence féroce avec les Anglais, le terme sera abrégé en kanak et commence à être utilisé de manière péjorative par les colons. En réaction aux préjugés, la population indigène l'a fièrement adaptée pour se définir et définir sa nation.
L'Afrancesamento de Grande Terre, par opposition au voisin Vanuatu
"Bonjour monsieur, madame" les employés mélanésiens à l'accueil du Centre Culturel Jean Tjibaou nous accueillent. L'accueil est formellement poli. Cela ressemble au calme gaulois délicat et souvent forcé plutôt qu'à la timidité typique des indigènes et en dit long sur le dilemme dans lequel vivent actuellement les Kanaks.
Deux ans plus tôt, nous avions visité le Vanuatu, vaste île-forteresse également colonisée par les Français, en copropriété avec les Britanniques, jusqu'en 1980.
Et, peu de temps après avoir débarqué à Nouméa, on s'étonne déjà de la distance civilisationnelle qui sépare cet archipel de la Nouvelle-Calédonie, malgré la proximité géographique et ethnique de ses peuples, à la fois sauvages et cannibales quelques siècles plus tôt.
Pour des raisons historiques et politiques, les Français ont beaucoup plus fortement influencé le paysage et la culture de la Nouvelle-Calédonie.
Ils étaient présents avec une communauté grandissante de bouillons e mètres et, plus tard, avec des entreprises et des institutions importées de la métropole. Aujourd'hui comme par le passé, de nombreux kanaks doutent ou désapprouvent les bienfaits de la présence française et du statut de collectivité spéciale française accordé à leur nation.
Ils revisitent les idéaux et la contestation du prêtre martyr Jean-Marie Tjibaou qui a quitté ses études de sociologie à l'Université catholique de Lyon et est revenu en Nouvelle-Calédonie pour mener un processus de révolution culturelle visant à reconquérir la dignité du peuple kanak. et la poursuite de l'indépendance.
La sculpture tribale se détache dans le jardin entourant le Centre culturel Jean Marie Tjibaou.
Jean-Marie Tjibaou, un leader emblématique du peuple kanak
Tjibaou a abandonné sa vocation religieuse considérant qu'à l'époque, « il était impossible pour un prêtre de prendre position, par exemple, en faveur de la restitution des terres au peuple kanak.
Entre autres formes de lutte plus tardives, il a dirigé, en 1975, la Manifestation Mélanésie 2000, qui a réuni, à la place du centre qui l'honore, toutes les tribus de Nouvelle-Calédonie.
Ayant finalement évité une guerre civile imminente entre les indigènes et les colons, il signe, à Paris, en 1988, le Accords Matignon qui a instauré une période de développement de dix ans avec des garanties économiques et institutionnelles pour la communauté kanak, avant que les néo-calédoniens ne se prononcent sur l'indépendance.
Passé ce délai, une nouvelle convention est approuvée par la population et signée à Nouméa, sous l'égide de Lionel Jospin. Il prévoyait le transfert de souveraineté, en 2018, et l'indépendance dans tous les domaines sauf la défense, la sécurité, la justice et la monnaie.
Jean-Marie Tjibaou n'était plus présent dans aucun des accords post-Matignon. a été assassiné dans le Ile d'Ouvéa par un indépendantiste radical, qui s'est opposé aux concessions du leader.
A la découverte de la Grande Terre, le Grand Caillou du Pacifique Sud
Avant de quitter Nouméa, nous sommes passés par l'aéroport pour gérer la bureaucratie liée à la location de voiture. Et l'employé au comptoir, à l'air éternellement jeune qui rappelle Jean-Paul Belmondo, ne cache pas sa curiosité : « Et que font deux Portugais en Nouvelle-Calédonie, quelque chose de si rare ?
Puis il exulte avec la réponse : « Reporters ? Regardez comme c'est merveilleux ! C'est super qu'ils nous promeuvent là-bas en Europe. Ils savent que les Français ne s'en soucient pas beaucoup. Pour vous donner une idée, quand la télévision française diffuse des images du réveillon dans le Pacifique, elles montrent toujours Sydney et ils nous ignorent, alors que notre fête a même lieu avant celle de Sydney.
Nous prenons l'autoroute en direction du nord. On dévoile les premières plaines et collines verdoyantes de La Brousse, l'immensité rurale de la Grande Terre d'où le bouillons ont saisi et continuent à explorer.
Sur le chemin de La Foa et Sarraméa, la jungle impénétrable qui recouvre encore la majeure partie de l'archipel voisin du Vanuatu, y a été remplacée par d'interminables pâturages couverts de grands troupeaux de vaches. Pour les conduire, les cow-boys calédoniens se tournent de plus en plus vers les pick-up et les quads plutôt que vers les chevaux classiques.
Des vaches d'éleveurs de caldoche (français nés en Nouvelle-Calédonie) examinent des étrangers qui s'approchent au bord de la route
L'autoroute cède la place à des routes conventionnelles et bien entretenues, que les habitants, agacés par les distances, parcourent à une vitesse énorme.
Le nom n'est pas trompeur. La Grande Terre est vraiment grande.
Après tout, elle apparaît dans le classement géographique comme la 52e île du monde, la 22e du Pacifique et fait deux fois la taille de la Corse.
Le coeur de Voh qui brise le nôtre
Méfiants, nous continuons vers le nord, espérant apercevoir le cœur de Voh – la couverture de l'illustre livre de Yann Arthus-Bertrand « La Terre vue du ciel » – et explorer les paysages environnants. Mais la réalité défait vite tout romantisme.
Un autre des noms donnés par les Français à la Grande Terre est Le Caillou, en portugais, O Calhau. A Voh, nous avons eu l'occasion de voir pourquoi.
Le sol de l'île contient une énorme richesse d'éléments industriels et de minéraux essentiels, dont un quart du nickel mondial. La prospection et l'exploitation minière sont visibles partout mais la région de Voh concentre l'activité et son paysage a été inévitablement bouleversé et blessé.
Le cœur végétal, celui-là, apparaît dans une petite mangrove à proximité des mines, mais, comme l'indique le livre d'Arthus-Bertrand, il n'est détectable que depuis l'air et dans des conditions météorologiques particulières.
Nous repartons donc vers le sud, avec Bourail en vue. Une vallée verdoyante mène à une large plage où la côte, en raison de caprices géologiques, s'élève légèrement en dessous du niveau de la mer.
Le baigneur défie la forte houle de la Baie des Tortues
Les avertissements de danger sont répétés en cas de tsunami, mais aucun des propriétaires des maisons installées ne semble s'en soucier, occupés par les jardins et les barbecues.
La plage de Mar Rude et les pins élégants de la baie des Tortues
Juste à côté, le Pacifique punit la Baie des Tortues des premières vraies vagues vues sur la Grande Terre, qui, comme toute la Nouvelle-Calédonie, est protégée par le plus grand lagon fermé du monde.
Casal se baigne dans la mer dangereuse de la Baie des Tortues, près de Bourail.
Nous parcourons quelques kilomètres supplémentaires dans la forêt de La Brousse et nous arrivons à Pouembout, village où commence l'une des traversées longitudinales possibles de l'île. On rentre à l'intérieur et on longe les montagnes pour revalider la vision de la nature aux défauts évitables.
En chemin, de petites armées de kanak travaillent au bord de la route, coupant à travers la végétation résistante que le climat tropical renouvelle. Au milieu de la mousson Pacifique Sud, la pluie s'installe et disparaît selon la pente du parcours et apporte l'apport le plus précieux.
Une heure plus tard, nous arrivons à Touho, sur la côte est de la Grande Terre.
Nous continuons sur une route sombre et étroite dans laquelle de nouvelles tribus – hameaux ou villages kanak – apparaissent, paisibles, ou simplement leurs maisons, identifiées par des étals de vente peu fréquentés ou par des cordes à linge qui affichent les motifs ethniques criards des vêtements indigènes.
Faire sécher le linge dans un tribu (petit village) de la côte nord-est de la Grande Terre.
Hienghéne, la dernière vraie ville du nord-est
Hienghène est la première ville digne de ce nom à se trouver dans le nord-est de l'île. Et, si la population fait ses preuves, là, surtout kanak, l'intrusion de la modernité française se fait à nouveau sentir. Plusieurs femmes discutant ensemble sur le marché local forment un curieux conglomérat de robes folkloriques.
La discussion se déroule avec animation sous l'ombre du bâtiment blanc poli, mais on n'aperçoit ni ne ressent une véritable atmosphère de commerce tribal, comme ce qui animait autrefois la région.
Au lieu de cela, les kanaks, les bouillons et les compteurs achètent des baguettes dans les petites épiceries adjacentes. Ainsi est prouvée la prédominance fonctionnelle de la francophonie sur l'ensemble de la Grande Terre.
Natif en habit traditionnel kanak.
Le nord-est s'étend, sur la carte, au-dessus de Hienghène, orné d'imposantes montagnes côtières que seul le Mont Panié bat en altitude.
Et entrecoupée de sombres rivières perdues dans la jungle, comme Ouaiéme, qui, à la manière modernisée de l'imaginaire Chameau, est régulièrement traversée par un radeau à moteur.
Balsa vient de traverser la rivière Ouaieme, dans un cadre verdoyant et sensuel au nord-est de la Grande Terre
Ouaiéme marque la limite nord que nous avions tracée pour explorer la Grande Terre. Après avoir enquêté sur l'une ou l'autre de ses vues exotiques, nous avons inversé notre marche pour retourner à Nouméa.
Quelque part dans les environs du Pacifique Sud, le Île des Pins, l'un des parfaits terrains de jeux idylliques de la Nouvelle-Calédonie.
