La gestion spirituelle de Wangyal Buthia

Sir Wangyal Buthia s'est avéré être une sorte de Winston »Le loup" Loup de "Pulp Fiction”. En raison de différences différentes, notre relation avec les responsables du tourisme au Sikkim avait bien commencé mais s'est vite compliquée. Nous les avons rencontrés début décembre. Depuis décembre, nous essayons de confirmer notre itinéraire dans cette province.

Sir Buthia ne serait informé qu'il nous y conduirait pour le 7 janvier, deux jours avant notre arrivée. A cette date, la plupart des émissions restaient débloquées. Buthia les a tous résolus avec une subtilité et une humilité incroyables.

"Ok. Monsieur… amusez-vous bien. Tout est selon vous. Ensemble, fleurissons le Sikkim dans le monde entier» nous assure à l'aide d'un traducteur automatique et de l'attitude la plus positive.

Lorsque nous l'avons trouvé à Rangpo, où flirtent le Bengale occidental et le Sikkim, nous avons rapidement confirmé que Wangyal était lui-même zen. Éclairés par leur savoir et leur lumière spirituelle, Gantkok et Sikkim semblaient de plus en plus radieux.

Le guide nous sécurise avec les mouchoirs khata, garants soyeux de la sincérité et de la bonne volonté de vos intentions. De Rangpo, nous avons voyagé en montée, espérant apercevoir le festival culturel du panda rouge, l'un des plus importants du Sikkim.

L'événement s'est toutefois déroulé dans un stade. Son atmosphère artificielle de béton et de gazon synthétique annulait tout intérêt photographique que nous pouvions lui porter.

Gangtok ci-dessus, Gangtok ci-dessous

Malgré le mécontentement de ses supérieurs, Sir Buthia comprend nos motivations et hoche la tête. Le prochain arrêt est l'Institut de tibétologie Namgyal. Ce musée et établissement emploie des chercheurs sur la langue et les traditions du Tibet et du bouddhisme tibétain.

Bâtiment de l'Institut de tibétologie Namgyal, un centre de recherche sur le bouddhisme tibétain mais pas seulement.

Ces derniers temps, également l'étude et l'enregistrement informatique de l'histoire d'une soixantaine de monastères au Sikkim et de leurs documents et œuvres.

Là, nous menons nos propres enquêtes, que nous n'échangeons que contre d'autres, juste à côté, autour de Do-Drul Chorten, un stupa qui abrite des livres et autres reliques sacrées du bouddhisme.

Le moine travaille devant le grand stupa sacré de Do-Drul Chorten

Une cérémonie religieuse prévue là-bas occupe plusieurs jeunes moines occupés à couper et à préparer des fleurs, tandis que des fidèles bouddhistes font tourner les 108 moulins à prières disposés autour du monument.

Quelque temps plus tard, l'ouverture du Red Panda Festival s'est terminée. Le trafic a recommencé à circuler le long du versant principal de la ville. Nous aussi, allons à son sommet.

Nous devions acheter des fruits pour la soirée. Wangyal nous emmène dans le bâtiment à plusieurs étages du grand marché Lal. Arrivés à la base, nous avons reconnu une partie des maisons de la ville que nous avions découvertes sur Internet et qui nous ont enchantés. Nous avons immédiatement oublié les mandarines et les raisins. Nous vous prions de nous emmener à la terrasse du marché.

Les vendeurs du marché Gangtok Lal sur leurs hauts lieux de travail.

Sir Buthia mène la course avec laquelle nous montons plusieurs volées d'escaliers. Au sommet, il révèle un coin caché parmi les nombreux stands de nourriture typiques du Sikkim qui bordaient le bord du bâtiment.

De ce coin, on peut mieux apprécier la courbe des maisons arrondies, colorées et emblématiques, quelques minutes avant le coucher du soleil, au son du bingo communal auquel des centaines d'habitants du Sikkim - dont des policiers - y jouent chaque soir. .

Vue sur les maisons caractéristiques de la ville du haut de son marché Lal.

La nuit ne tarda pas à tomber. Nous étions fatigués du voyage du matin depuis Kalimpong, et le prochain voyage d'exploration commencerait à des moments inappropriés.

L'omniprésente montagne Kanchenjunga

L'histoire a glissé le Sikkim dans une sorte de sillon sur la carte asiatique. L'ancien royaume surgit sous le Tibet, entre le Népal et le Bhoutan, avec la frontière entre le vaste sous-continent indien et le Bangladesh juste en dessous. L'Himalaya fait également son apparition sur son territoire. Une partie exubérante doit être dite, mettant en vedette la troisième plus grande montagne de la Cordillère et de la Planète.

A Gangtok, puisqu'en dehors des mois de mousson, le Kanchenjunga est presque toujours présent. Nous l'avons regardée se réveiller et rose au jour le jour depuis le sommet venteux et glacé de Tashi, l'un des nombreux points de vue qui desservent la ville.

La température oscille autour de 0º. Un groupe de militaires indiens en t-shirt profite de l'atmosphère spartiate et s'entraîne pour tout coursier à venir. Le soleil, en revanche, surgit, triomphant d'emblée, de l'est sur nos côtes. Pendant un bref instant, les différents sommets de l'Himalaya se sont levés et or.

Le soleil se lève et illumine le Kanchenjunga, la troisième plus haute montagne de la Terre

Laissez-les à la frigidité de la blancheur et de la hauteur tandis qu'un troupeau affolé de corbeaux suit l'exemple des militaires et rivalise les uns contre les autres et contre le vent pour les meilleurs toits, terrasses et branches à proximité.

Plus qu'un sommet majestueux, le Kanchenjunga fait partie de la spiritualité des habitants de ces lieux. De Buthias et Lepchas. Même les Népalais, majoritaires dans la province, ont leur lingua franca et nomment la nation voisine. Enfin, des Tibétains qui résident sur les franges nord et est de la province, plus près de la Tibet.

La plupart d'entre eux croient en une divinité Dzo-nga – une sorte de yéti local – et en l'existence d'une Vallée de l'Immortalité cachée dans la chaîne de montagnes. Au moins, la croyance en Beyul Dmoshong est si réelle qu'en 1962, un lama tibétain a conduit des centaines de fidèles sur les hautes pentes enneigées du Kanchenjunga, en pèlerinage dans le but de se frayer un chemin dans cette même vallée.

Sikkim : du royaume à la province indienne

Mais le Sikkim, ce n'est pas seulement des montagnes et des bastions bouddhistes. Longtemps indépendant ou protectorat, l'ancien royaume fut incorporé au Inde, en 1975, sous le mandat d'Indira Ghandi, après une vive protestation contre la monarchie chogyale et un référendum qui s'est soldé par un oui à 97.5% à l'entrée dans l'Union, mais dont la légalité continue d'être contestée.

Aujourd'hui, pleinement intégrée, la province du Sikkim abrite toujours un nombre croissant de Bengalis, des musulmans originaires du Bihar et des Marwaris, le trio ethnique qui prospère grâce au commerce dans la région sud du Sikkim et de Gangtok.

Banca sert des collations de gol gappa (également appelé pani puri) dans des boules de pâte creuses qui peuvent être servies farcies ou trempées dans les saveurs indiennes les plus distinctes, sucrées ou salées.

On les retrouve à chaque retour au marché de Lal pour se réapprovisionner, installés sur leurs étals en terrasse pleins de fruits, légumes de saison et autres denrées pour toute l'année.

Aussi dans d'autres où ils vendent d'innombrables vêtements et ustensiles Made in. La Chine que, malgré les mauvaises relations entre les Inde et le Dragon, traversent régulièrement la frontière nord et fournissent bien plus que le Sikkim, l'ensemble du sous-continent.

Avec le soleil pointé vers le zénith, la température devient supportable. Nous terminons la contemplation et le culte du Kanchenjunga. Nous retournons au cœur de Gangtok avec l'envie du porridge douillet que, comme des enfants, nous avons supplié Sir Bhutia d'échapper à nos petits déjeuners indiens.

Les rues et ruelles surpeuplées de Gangtok

Lorsque nous atteignons l'artère principale MG Marg, une statue aussi humble que Mahatma Ghandi lui-même bénit une foule multiethnique, jeune et parfois occidentalisée, parfois traditionnelle qui se croise de façon beaucoup plus ordonnée que dans le sud du sous-continent.

Courbe et divisée en deux tronçons selon les caprices du terrain, MG Marg est l'avenue de Gangtok par excellence. Le Sikkim est fier de son statut de province « la plus verte », biologique et la plus propre du Inde. MG Marg prouve au moins le dernier des titres.

Quand on le parcourt, entre boutiques et petites boutiques pleines de produits de marques célèbres mais contrefaites, agences, bars et restaurants au look un peu soigné, on se donne l'impression d'avoir débarqué dans n'importe quel coin d'Europe, ou le plus civilisé d'Asie.

Scène de film de rue à Gangtok

À partir de là, Gangtok se divise en un fascinant réseau de collines et d'escaliers qui maintiennent les jambes des résidents en bonne santé.

Nous embarquons dans le téléphérique qui dessert la ville et profitons, d'une bonne distance panoramique, des maisons voyantes et suspendues. Un autre matin, Wangyal obtient la compagnie et la jeep d'un beau-frère.

La plupart du temps dans une conversation agréable, les deux nous emmènent de l'autre côté de la rivière Teesta et jusqu'au monastère de Rumtek, l'un des plus emblématiques mais aussi controversés de Gangtok.

Architecture tibétaine lumineuse du monastère de Rumtek.

Au début des années 90, le droit de propriété et d'administration du monastère, le plus grand du Sikkim et le plus riche centre monastique du Inde généré un état de siège.

Rumtek : un monastère bouddhiste en état de guerre

Quiconque pense que le bouddhisme n'est que méditation et spiritualisme se trompe. De véritables batailles rangées ont éclaté entre les deux factions.

Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement indien a gardé des mitrailleuses militaires présentes, avec des instructions pour disperser toute attaque perpétrée par la partie qui entend reconquérir le monastère.

L'environnement est surréaliste. Un thème cérémonial mystique de cors et de cymbales nous hypnotise presque, orné du gong joué par un jeune moine qui appelle ses collègues à l'apprentissage du jour.

Un jeune apprenti bouddhiste convoque d'autres personnes aux cours du monastère de Rumtek.

Au son de cette bande son, nous passons entre des soldats encombrants camouflés et traversons le portique principal. Les visiteurs indiens aiment lancer des pièces en l'air dans le but superstitieux de les immobiliser au sommet du mât central du drapeau de la paix. Une grande volée de pigeons les survole.

Nous cherchons un point de vue privilégié lorsque nous rencontrons un autre groupe plus jeune d'apprentis assis sur le sol d'une terrasse, remettant leurs cahiers. L'adulte qui les encadre est absent. Aussitôt, ils remplacent les tâches monastiques par des tumultes successifs.

Attirer les pigeons avec des morceaux de chapatis à gauche dans un coin de la salle. À un moment donné, tous les oiseaux s'approchent d'eux. Les petits religieux nous frappaient avec des pierres et des boulettes de farine nouvellement produites. Effrayés, les pigeons voltigent au dessus de nous, font un petit tour de reconnaissance et se remettent à mendier.

Apprentis bouddhistes dans un moment rare d'application, au milieu de beaucoup de malice

Le jeu est répété jusqu'à ce que le tuteur revienne et les mette en ligne avec des cils vigoureux. De l'autre côté de la cour, dans l'une des nombreuses couches structurelles du temple, se poursuivent les cors, les cymbales et la cérémonie d'hommage et d'offrandes au 16ème Karmapa, qui a ses reliques dans un stupa doré et sacré.

Nous avons laissé Rumtek dans la paix pourrie dans laquelle il était tombé. Nous retournons à Gangktok. À l'arrivée, des lumières artificielles éclairaient déjà les XNUMX XNUMX vies de la ville. Nous libérons Sir Buthia pour le sien et nous regardons le bingo du marché de Lal aliéner des centaines d'autres.

Une petite foule participe à un autre après-midi de bingo sur la terrasse du marché de Lal

Les auteurs souhaitent remercier les entités suivantes pour leur soutien à cet article :  l'Ambassade du Inde à Lisbonne; Ministère du tourisme, gouvernement de l'Inde; Sikkim Tourisme