Comme à l'accoutumée, sur cette partie orientale du Costa Rica, il pleut à seaux presque toute la nuit.
Il se lève nuageux et gris. Une couche d'humidité restante que, petit à petit, le soleil tropical se charge de dissiper.
Avec l'éclatement de la lumière, le Nature la vie animée et exubérante qui entoure Puerto Viejo de Talamanca entre en scène. Nous voyons un écureuil déterminé à ronger la coquille dure de l'une des nombreuses noix de coco d'un gros bouquet, puis à prendre le petit-déjeuner à partir de là.
Des aras volent haut au-dessus de la jungle, un couple de toucans joue à cache-cache autour des raphias, des cocotiers et des amandiers sauvages qui composent le territoire de deux paresseux.
A lui seul, dans d'autres parties du monde, l'hôtel Caribe Town qui nous a accueillis, le jardin et les environs luxuriants garantiraient déjà une merveille inégalable. Nous étions pourtant en Costa Rica, de la supposée éco-conscience et nombreux parcs naturels.
Cette aube, dans les environs de Puerto Viejo, a servi de préambule à certains des tronçons et des scénarios les plus sauvages et les plus protégés du petit pays d'Amérique centrale. Nous citons l'un d'entre eux.
Le chemin tropical vers Manzanillo
A route secondaire 256 vents à travers la forêt dense, encore trempée, ajustée aux contours de la mer des Caraïbes qui seulement, par intervalles, nous permet de voir.
Cela se produit peu avant et peu après avoir traversé la rivière Cocles et la plage baignée par son embouchure presque inhabituelle. Un pont de campagne le franchit sur un tronçon bas et humide dans le virage, presque étouffé par la végétation.
À côté de Punta Cocles, nous passons également par le Jaguar Rescue Center local, l'un des nombreux centres de ce type, dédié aux différentes espèces d'Amérique centrale qui nécessitent des soins spécifiques.
Même un peu loin de Playa Grande, on sait combien la côte s'arrondit là-bas, en route vers la prochaine corniche, celle de Punta Manzanillo.
Et puisque l'immensité des arbres et des lianes frisées, étendue à l'intérieur des terres, appartient déjà à la jungle de Gandoca-Manzanillo, qui nous a servi de destination finale.
La route mène à Manzanillo.
O Pueblo Tico et quelque chose de rastafarien de Manzanillo
Découvrez un front de mer dégagé, parsemé de cocotiers et desservi par quelques auberges et restaurants.
La dernière, plus lugubre, basique, la favorite évidente et fréquentée par les natifs du village, affiche une affiche à double fonction.
Il accueille les visiteurs avec une multitude de drapeaux de pays autour de son bord.
Au centre, des images de Bob Marley, de son compatriote activiste jamaïcain Marcus Garvey, de l'ancien empereur éthiopien Haile Selassie et du lion de Judée, annoncent le territoire rastafarien de Manzanillo.
Comme ils sont - ou s'efforcent d'être - Puerto Viejo de Talamanca, Cahuita e autres lieux des Caraïbes au Costa Rica.
Les clients locaux nous regardent passer la porte, presque au ralenti, vers le parking, sur le chemin de la jungle et du sentier marin qui y emmène tout le monde.
Une fois l'inscription et la contribution monétaire dûment remplies, nous commençons le parcours.
Les criques irrésistibles autour de Punta Manzanillo
D'abord, à travers une cocoteraie intérieure pleine de troncs raides. Bientôt, en le quittant, domine une succession de petites baies sur lesquelles s'adossent les cocotiers du rivage.
Quelques baigneurs barbotent, d'autres flirtent.
Tellement abandonnés à la beauté verdoyante des paysages et à leurs passions que même les nageoires de quelques requins à pointes blanches ne semblent pas les déranger.
Nous admirons la chaleur marine inattendue. Conscients qu'au retour, nous en profiterions deux fois plus, nous avons repris notre marche.
Le sentier nous emmène vers de nouveaux Conseil, à Manzanillo, où une plate-forme rocheuse surélevée sert de point de vue sur une mer des Caraïbes photogénique et, ce jour-là, agitée.
Là, les curieux se succèdent.
La plupart sont des randonneurs qui se récompensent par l'arrêt et la vue.
Les vagues idolâtrées par les surfeurs et Roca Manzanillo
Quelques-uns sont des surfeurs.
Ils apparaissent tenant leurs planches. Ils étudient les vagues réputées qui, un peu en contrebas, sont prêtes à surfer.
Un quasi-insulaire revendique un rôle bien mérité.
baptisé comme Roca Manzanillo, brise les vagues pointées à la base du point de vue et les sables qui l'entourent.
Il sert également de refuge à quelques cormorans et pélicans.
Signe distinctif du Refugio Gandoca-Manzanillo, la vue sur le rocher apparaît encore quelques fois, depuis différentes positions sur le sentier et ses extensions improvisées, jusqu'à des espaces, en forme d'hologramme, brillant au-delà de la pénombre dans laquelle la végétation se maintient nous.
Punta Manzanillo Vers le village de Punta Mona
Dans le sentier sinueux qui monte et descend, nous découvrons de nouvelles plages.
Un trio de surfeurs, déçus du profil des vagues à venir, abandonnent l'un d'eux.
Continuer en direction de La Cueva.
Nous les avons suivis, mais pour une courte période.
Le chant des toucans nous séduit à nouveau.
Nous nous sommes perdus à la recherche d'oiseaux excentriques sans jamais nous approcher suffisamment pour les photographier, alors nous avons continué.
Des promeneurs en maillot de bain et pieds nus nous croisent, en chemin entre Manzanillo et les villes hippies ou, à tout le moins, vie alternative, de Punta Mona et Mile Creek.
La boue aggravée par la pluie la nuit fait des pentes successives une punition que nous affrontons avec patience et précaution supplémentaire.
Après tout, nous avons partagé la conscience que c'est la forte pluviométrie - entre 2000 et 3000 mm par an - qui rend cette région des Caraïbes du Sud si luxuriante et Gandoca-Manzanillo une jungle que nous ne pouvions pas affronter à la légère.
Une Faune et une Flore qui viennent Intimider
Tout autour, des araignées vertes et noires hyperboliques tissent d'immenses toiles pièges.
des arbres pochoté (pachira quinata), bordées de pointes acérées flanquaient les rampes boueuses.
Là-bas, tout déséquilibre ou distraction causerait de graves dommages.
En bordure d'une clairière générée par une ferme, une famille de singes hurleurs perchés sur des figuiers de barbarie observent la maladresse avec laquelle leurs cousins primates se déplacent en contrebas.
On les admire quand, une fois de plus, le chant et le vol des oiseaux exotiques nous égarent.
Cette fois, un troupeau d'oropendolas (une espèce d'orioles d'Amérique centrale) virevolte autour d'une colonie de leurs nids suspendus à de hautes canopées.
Les adultes nourrissant les petits, en plein appui.
Nous rencontrâmes un homme à cheval qui pointait vers Manzanillo.
« La piste plus loin est horrible. Préparez-vous à souffrir !" il nous alerte, avec un sourire sur les lèvres de quelqu'un qui a été le plus honnête possible.
On va un peu plus loin.
Nous nous sommes vite rendus à l'évidence de laisser la visite à Punta Mona pour une prochaine opportunité. Nous avions exploré une partie petite mais cruciale du refuge.
Au-delà de Punta Mona, il y avait encore la plage et la ville de Gandoca, plus proche du fleuve homonyme et du nord de Panama.
Remonter l'histoire de cette Caraïbe lointaine et la fondation du Refugio Gandoca Manzanillo
Le Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo a été créé en 1986 sur un territoire habité à l'origine par les indigènes Bribri d'Amérique centrale et où, au XVIIIe siècle, se sont installés des Afro-descendants des colonies britanniques environnantes, voués à la pêche et à la capture de gibier. tortues qui pondent depuis longtemps.
Même si cette région reculée du Costa Rica n'a jamais connu de développement touristique ailleurs, à un certain moment, l'aggravation des captures de tortues, de leurs œufs et même d'autres espèces, a conduit les autorités environnementales costaricaines à dicter la protection d'une vaste zone de jungle, plage et mer, autour des prolifiques récifs coralliens offshore.
Comme toujours dans ces cas, le processus s'est avéré ardu et complexe.
L'expropriation et le déplacement de la plupart des colonies et de leurs habitants ont dû être annulés.
Plus délicate encore, la lutte contre les braconniers et les ramasseurs d'œufs de tortues a été menée avec efforts et dégâts personnels par les rangers et les bénévoles. L'un d'eux a payé de sa vie son dévouement à la protection des tortues.
Le rebaptême du refuge en l'honneur du martyr Jairo Mora Sandoval
En mai 2013, juste avant minuit, l'écologiste Jairo Mora Sandoval (né à Gandoca) et quatre collègues féminines ont été enlevés sur une plage près de Puerto Limón (la capitale de la province de Caribe Sur) par un groupe d'hommes masqués. .
Bien qu'elles aient été ligotées dans une maison abandonnée, les femmes ont réussi à s'échapper. Jairo a subi un violent passage à tabac dont il a péri.
En son honneur, quatre mois plus tard, les autorités accèdent à la demande d'autres écologistes et rebaptisent le refuge faune que nous avons voyagé de Jairo Mora Sandoval Gandoca-Manzanillo.
