nous partons de Stavanger vers le Magma Geopark, à travers une parcelle du sud de la Norvège qui, sur la carte, semble avoir été déchirée par un rouleau compresseur.
A l'image d'une grande partie de la Scandinavie et du Finlande, les âges glaciaires et leurs glaciers féconds, comme le dégel qui les a suivis, ont légué une immensité d'élévations et de vallées escarpées sillonnées et parsemées de rivières et de ruisseaux, des milliers de lacs, lagunes, marécages, criques, canyons inondés et autres.
Le chemin bucolique vers les rives de Sokna
La route de campagne que nous avons parcourue les a évités et a utilisé les avantages du terrain amphibie avec une précision et une douceur disponibles uniquement pour les meilleurs ingénieurs. Par Egersund, enfin, nous nous sommes retrouvés avec la mer du Nord. De là, nous suivons Sokndalsveien, la route encore plus isolée et calme qui traverse le dernier comté du comté de Rogaland.
Nous roulons à travers des prairies qui, pour le plus grand plaisir des troupeaux laineux, la pluie intermittente de l'été les maintient trempés, verts et tendres. Bientôt, Sokndalveien est confronté à la Sokna, une rivière sinueuse alimentée par les torrents libérés par les grands lacs Steins et Eids.
Les moutons contrôlent les mouvements des visiteurs humains près du phare d'Eigerøy, Egersund.
Au lieu de continuer sur elle, nous avons coupé à Strandgaten, une route de campagne encore plus étroite qui émule les contours successifs de la rivière. Soumis à la cohérence sémantique de la région, ce couloir presque asphalté nous conduit à l'imminence de Sokndalstrand, un village fluvial et balnéaire que l'on a cru traduire par Sokndal Beach, fidèle à son passé de station balnéaire.
Sokndalstrand : un village au bord de Sokna et de la mer du Nord
Maintenant en mode piéton, nous avançons le long de la ruelle flanquée de pittoresques maisons en bois, pour la plupart blanches, qui délimitent l'artère aortique du village. Plus près de la mer, plusieurs de ces maisons ont été reconverties en boutiques, cafés et restaurants qui accueillent les visiteurs et donnent plus de sens à leurs incursions.
Ils sont agrémentés de parterres de fleurs et de vases suspendus de fleurs lumineuses. À notre grand étonnement, certains d'entre eux ont des bancs de jardin placés à côté d'étagères extérieures remplies d'ouvrages de référence gratuits et immédiats.
Nous rencontrons des étrangers qui ne vont plus vers de nouveaux. Sans se presser, ils profitent du bienfait des sièges, mais au lieu de se consacrer à des lectures spontanées, ils se détendent en se livrant au massage du soleil d'été.
Visiteur de Sokndalstrand sur l'une des rives de l'allée principale du village, Strandgaten.
Dans ces régions boréales d'Europe, personne n'ose tenir l'été et le soleil pour acquis. Cet après-midi, contrairement à tant d'autres, le calme semblait être là pour rester. Un résident avec un animal de charpentier n'a pas résisté à l'occasion.
Il a pris des pinceaux et des peintures et s'est mis au travail en repeignant une porte traditionnelle dans son établissement, avec un motif géométrique fantaisiste qui exigeait toute l'attention possible. « Mais la peinture originale date de quand ? nous vous demandons après un salut d'introduction. "La porte existe depuis longtemps, mais ici au bord de la mer, la peinture dure aussi longtemps qu'elle dure." répondez-nous sur un ton diplomatique. Nous nous sommes rendu compte que la conversation distrayait l'artisan. Ne voulant pas être responsables de taches désespérées, nous vous remercions de votre patience, disons au revoir et continuons notre chemin.
Un habitant de Sokndalstrand repeint l'une des portes traditionnelles du village.
Le relais du saumon et le sacrifice d'un mauvais Dalmatien
A proximité, un pont de pierre à travée voûtée, probablement plus ancien que la porte, reliait les deux rives de la rivière Sokna. Nous l'avons traversé, descendant une petite pente jusqu'à une dalle de roche déjà au-dessus des eaux vives de la rivière.
De ce perchoir improvisé, on aperçoit la séquence blanc-jaune-rouge des façades arrière semi-palafitiques qui sont devenues la marque de fabrique du village et, dans le prolongement des maisons, son seuil marqué par la baie plus large où la Sokna se rend à la mer. Nord.
Nous nous sommes assis pendant un moment, profitant de la précipitation et des remous du flux. Quelques instants plus tard, on remarque les bonds de gros poissons. On se souvient que c'était en juin. Nous assistions à la ruée des saumons vers les eaux glacées et douces en amont d'où ils étaient élevés.
Maisons traditionnelles semi-palafitiques de Sokndalstrand, sur les rives de la rivière Sokna et de la mer du Nord.
Ce ne serait pas la seule surprise. Deux filles sortent d'une maison de notre côté de la rivière, tirant un dalmatien en laisse. Avides de distraction, ils conduisent le chien vers le bord en pente et lui donnent une dernière poussée. L'animal est obligé de prendre un bain qui ne serait pas dans ses plans.
Il nage à contre-courant et sort quelques mètres plus haut. Il secoue autant que possible l'eau glacée de son corps tacheté et court aussi loin qu'il le peut des voies principales. Nous revenons au coin douillet de Strandgaten. Nous marchons jusqu'à sa jonction avec le parallèle Ovregaten. Arrivés au bord de la mer du village, nous retournons à la voiture et à l'immensité du Géoparc Magma que nous avions proposé d'explorer.
Par le Magma Geopark ci-dessous
N'étant pas considéré comme un parc national, le Géoparc Magma est dépourvu des différentes entrées à portiques caractéristiques des parcs nationaux. Ses principales attractions géologiques et historiques sont marquées au bord de la route par des panneaux bruns avec leurs propres noms et symboles.
Village lacustre au coeur du Géoparc Magma.
Nous revenons sur la route 44 que nous avions laissée aux portes de Sokndalstrand. Nous effectuons un large détour qui nous fait remonter les rivières Sokna et – quelques kilomètres plus loin – Sirebekken. Avec le grand lac Stemmetjorna devant nous, entouré de blocs massifs de pierre sombre, nous nous retournons vers la mer, jusqu'à atteindre le fond continental du Jossingfjord, un fjord aussi emblématique qu'historique dans ces régions.
Là, le sommet d'une des falaises qui délimitent le golfe offre un point de vue naturel. En plus de sécuriser la vue, il a sensibilisé les visiteurs à l'importance du gouffre qui les attend.
L'étincelle martiale de "Marque Alt"
Deuxième là-bas, en pleine Seconde Guerre mondiale, le pétrolier allemand "Marque Alt” est rentré dans sa patrie à travers les eaux norvégiennes qui étaient encore considérées comme neutres mais dans lesquelles cela ne semblait pas avoir de sens d'être, détourné de centaines de kilomètres de la route normale vers la côte germanique.
À la demande d'informateurs britanniques qui soupçonnaient que le navire transportait des prisonniers de guerre alliés, la marine royale norvégienne enquêta à trois reprises sans jamais détecter la présence de ces captifs. Croyant dans la parole des officiers allemands en charge du navire que le voyage était uniquement à des fins commerciales, ils lui laissèrent le passage.
Toujours méfiants, les Britanniques ont décidé de mener leur propre enquête. O destructeur "HMS Cosaque" a tenté d'intercepter le "Marque Alt”. En conséquence, les officiers du navire allemand ont cherché à cacher le bateau dans les profondeurs du Jossingfjord. O "HMS Cosaque” le suivait, cependant, déjà avec des instructions pour capturer le navire ennemi même si, en l'occurrence, le “Marque Alt» et les navires qui l'escortaient menaçaient de riposter avec des torpilles.
Craignant de compromettre complètement sa neutralité, la Marine royale norvégienne a refusé de participer à l'approche britannique. O "Marque Alt» a fini par s'échouer. Malgré une certaine résistance, les Britanniques ont forcé leur capture après quoi un officier allié a crié au char : «y a-t-il des Anglais là-bas?". Suite à la réponse, les Britanniques ont libéré 299 prisonniers alliés.
Sept marins allemands ont été abattus et onze blessés. Les Norvégiens ont été particulièrement touchés par le fait que les Britanniques – dans ce que les Nordiques considéraient d'humeur légère – leur neutralité en danger.
Avec une raison quelconque. L'incident aura convaincu Adolf Hitler que les Alliés ne respecteraient jamais la neutralité norvégienne. Conscient de l'importance stratégique de ce pays scandinave, deux mois seulement après l'incident de "Marque Alt» (en avril 1940), Hitler ordonna que l'opération se poursuive Weserubung qui garantirait la réalisation non seulement de la Norvège comme du Danemark.
Le mal de quatre pilotes et navigateurs néo-zélandais
En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Néo-Zélandais John Mostyn Brightwell (2 ans), Edgar Joseph Foy (23 ans), Graham George Parkin (24 ans), Royden Leslie Nugent (22 ans) allaient également perdent la vie sur le Jossingfjord.
Plaque évoquant deux aviateurs néo-zélandais qui ont perdu la vie sur le Jossingjord à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le 14 avril, ils faisaient partie de la «Aile de frappe Dallachy", formé par 20 chasseurs Beaufighter avec pour mission d'attaquer les navires allemands : l'étoile rapide"Adolf Lüderitz" et les pétroliers "Schleswig” UJ-1430 et M-496.
Deux des chasseurs Beaufighter qui sortaient juste du fjord sont entrés en collision et se sont écrasés. Dans l'emprise du canyon, aucun membre de l'équipage n'a eu le temps de s'éjecter. Graham Parker et Royden Leslie Nugent ont réussi à faire atterrir le RD463 en mer en contrebas. Ils ont abandonné l'avion et sont montés dans un petit bateau de secours.
Peu de temps après, un autre avion de sauvetage a largué un plus grand bateau parachute. Cependant, le bateau ne s'est pas détaché du parachute comme il était censé le faire. Il a été emporté par le vent des aviateurs.
Le lendemain, l'escadron revint et fut immédiatement attaqué par des avions allemands. Aucun des pilotes néo-zélandais ne serait vu.
jossingfjord: grandeur norvégienne de la pierre
Aujourd'hui, le mémorial qui y est installé contribue à la solennité lithique du lieu, une gorge verdoyante de 3 km qui s'étend de la mer du Nord en amont, entourée d'imposantes falaises qui nous ont toujours replongé dans l'imaginaire californien du Yosemite.
Nous reprenons la route. Nous traversons le tunnel conquis jusqu'au colosse d'anortosito sous le belvédère. Dès la sortie du tunnel, nous avons contemplé toute une pente recouverte d'innombrables fragments de rochers faits du même matériau, qui semblaient s'équilibrer dans une lutte de poids.
Un zigzag raide nous emmène au fond du fjord. Là, avec un peu d'effort, nous sommes tombés sur un duo de maisons situées sous le fond concave de l'une des falaises, un ensemble connu depuis longtemps sous le nom de Helleren.
Les maisons opportunistes de Helleren
Duo de maisons Helleren abritées au pied d'une falaise concave du Jossingfjord.
Ces maisons commodes ont été construites vers 1920, peu de temps après que la route ait atteint ce bout du monde. Ils nous ont construit des familles pauvres qui, malgré les hivers rigoureux, ont réussi à survivre grâce à une combinaison d'agriculture, d'élevage de moutons et de pêche.
Contrairement à la plupart des maisons norvégiennes, les propriétaires accordaient peu d'attention à la qualité des plafonds. La protection contre la pluie, la neige et le vent fournie par l'insert de falaise s'est avérée si fonctionnelle que les toits ne serviraient à rien.
De l'autre côté du fjord, à côté d'une pente couverte de rochers acérés mais, cette fois, tapissée d'une mousse luxuriante, nous trouvons un étrange tronçon de voie ferrée, aménagé en forme de rampe pointant vers le ciel. Sur la pointe des pieds, on conquiert l'ancien Trallebanen.
Marco C. Pereira gravit la rampe de chemin de fer qui dessert un barrage au sommet du Jossingfjord.
Le sommet de cette structure excentrique de bois et de fer nous offre une vue presque aussi majestueuse que le point de vue à l'entrée du fjord. Il nous révèle également le lac d'un barrage qui était autrefois approvisionné en pièces et fournitures par le chariot déployé là-bas.
Incursion Toca-e-Foge dans la province de Vest-Agder
Nous continuons dans une place forte avec une forte photogénie de l'immense Norwegian Magma Geopark, un domaine naturel qui s'étend sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, dans une immensité grise et verte, tantôt côtière, tantôt intérieure, avec anorthosite et roches apparentées.
Nous nous dirigeons vers le sud. Nous nous sommes glissés dans un autre fjord, encore plus long, si long et profond que les Norvégiens l'ont utilisé pour délimiter la frontière entre deux de leurs régions : Rogaland et Vest-Agder.
Le long de la route de Midtbo qui la dessert, se trouvent des hameaux et villages riverains formés de maisons en bois rouges et blanches, desservies par des bateaux et des chaloupes providentielles.
Maison Stornes au coeur du fjord qui borde les régions du Rogaland et de Vest-Agder.
Fin de ligne à Midtbo Road End
Nous arrivons à l'extrémité côtière de Midtbo que, conscients de la valeur de leur retraite, les habitants la marquent comme privée pour éviter les incursions successives des touristes estivaux. Alors que nous faisons demi-tour lent, nous regardons une famille débarquer d'un de ces bateaux, transportant des dizaines de sacs d'épicerie.
Compte tenu de la morphologie excentrique de la zone, il est rentable pour les habitants de traverser le fjord en 5 minutes jusqu'à un village avec un supermarché de l'autre côté, au lieu de monter dans une voiture et de rouler pendant une demi-heure ou plus.
Village rouge et blanc au bord du Jossingfjord.
Nous avions étiré la journée d'exploration à une limite un peu folle. De telle sorte que le coucher du soleil tardif s'annonçait et laissait place à des nuages sombres comme de la poix, car la nuit d'été sous ces latitudes est toujours là. Nous sommes arrivés au refuge d'Egersund vers minuit. Nous nous reposons ce qui nous est possible de nous reposer.
Le lendemain matin, nous continuerions la découverte. De trollpiken, des grottes de Brufjell et de tant d'autres caprices de ces confins magmatiques et lunaires du Norvège.
