C'est au sommet de la colline de la petite église d'Areias que Goiás est, cette fois, en fête.
Les chants intenses des fidèles se sont répandus dans la vallée environnante. Ils pendent sur la tache uniforme du carrelage portugais que les années ont embelli.
L'honneur de la célébration revient à Barbara, la patronne de la foudre, du tonnerre et des artilleurs. En guise de provocation, le pompier de service laisse tomber des roseaux dans le ciel comme si sa vie en dépendait.
La frange ricoche sur les collines voisines de São Francisco, Canta Galo et Lages.
Et, plus loin, dans l'imposante Serra Dourada. Ils font sursauter des toucans qui s'envolent vers la sécurité de la savane.
Incontournable et brutale, l'annonce alerte les défunts croyants qui courent, essoufflés, jusqu'à la Rua Passo da Pátria et les marches de l'église au-dessus. Il n'est pas poli de manquer la bénédiction de la croix et la procession a depuis longtemps atteint son arrêt final.
La même chose qui est arrivée à Goiás Velho, comme le village est aussi appelé de temps en temps.
Twilight envahit les maisons séculaires du village, vues de l'église de Santa Bárbara
Goiás Velho : d'Arraial de Sant'Anna à la capitale de l'État
Cette ville de Goiás de vingt-six mille habitants est née en 1732, au cœur du cerrado brésilien.
Situé à 15º de latitude, il a toujours été chaud toute l'année à Goiás.
En hiver – de mai à septembre – il ne pleut pas, l'air est clair et le ciel reste bleu, parsemé de petits nuages blancs. « Il fait froid la nuit ! » les habitants se plaignent tous les jours en juillet et août, malgré le fait que la température ne descend presque jamais en dessous de 15 degrés.
Une habitante de Vila Boa se peint les ongles devant sa maison.
L'été, qui dure les mois restants, accueille la saison des pluies, quand il fait presque toujours nuageux et qu'il pleut avec une fréquence et une intensité, parfois surprenantes.
Une cinquantaine d'années après leur succès dans le Minas Gerais, les pionniers qui s'aventurèrent dans l'intérieur du Brésil à la recherche de métaux précieux et d'esclaves trouvèrent de l'or dans la région de Goiás.
Trouver ne sera pas le meilleur terme. Croire en ce qui restait pour l'histoire, cela aura été plus qu'un acte d'illusionnisme.
En 1682, un drapeau mené par le vieux Paulista Bartolomeu Bueno da Silva est arrivé sur le territoire des Indiens Goyaz. Pour leur plus grand plaisir, les indigènes utilisaient des objets en or.
Peu de diplomatie mais expert en cruauté et en tromperie, le anhanguera (Vieux diable) - comme la nation Goiá le surnommerait cependant, il tenta d'intimider les indigènes. Il alluma de la cachaça dans une assiette.
Conscient que le Goiás ils pensèrent que c'était de l'eau, et les menacèrent qu'il ferait de même avec toutes les rivières des environs si les Indiens ne lui révélaient pas leurs mines d'or. Trois ans plus tard, alors qu'il était présumé mort, le vieux diable revint triomphalement à São Paulo.
Avec lui, les survivants, l'or et les esclaves indiens de Goiás ont voyagé.
En 1722, son fils homonyme, qui avait survécu au premier assaut, organisa un nouveau drapeau et lança le camp de Sant'Anna.
Une longue rue formée par les maisons construites pour abriter les mineurs qui cherchaient de l'or autour de la ville.
En 1732, cet arraial marqua l'établissement de la ville du même nom, rebaptisée Vila Boa de Goiaz en hommage sarcastique aux habitants de la région, éteinte par les envahisseurs avant même l'or, qui ne dura que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Chaque ville a une histoire. Goiás semble être le vôtre.
Même l'épithète « vieux » aide à illustrer le phénomène. Ceci, malgré le fait qu'une partie de la population la trouve plus péjorative que nécessaire (pour la distinguer de l'État homonyme dont elle fait partie.
Peu ou rien n'a changé depuis qu'elle est devenue la capitale de la nouvelle Capitainerie de Goiás et a atteint son apogée.
Afin de préserver son architecture particulière, le transfert de la capitale de l'État à Goiânia en 1937 fut décisif, une relégation qui la laissa perdue dans le temps.
Un résident se promène dans un coin typique de la ville à dos d'âne.
La maison coloniale qui est Héritage du monde
Comme décrit par l'UNESCO, qui a accordé à Goiás le titre de patrimoine mondial en décembre 2001, « … votre design urbain c'est un exemple remarquable du développement organique d'une cité minière, adaptée aux conditions du territoire (…) d'une ville européenne admirablement adaptée aux conditions climatiques, géographiques et culturelles de l'Amérique du Sud centrale ».
De n'importe lequel de ses points panoramiques, en particulier le beffroi de l'église de Rosário ou la colline de l'église d'Areias, ces attributs peuvent être observés.
Les maisons qui se détachent du vert de la végétation tropicale sont uniformes. Construit en adobe, boue et acacia et torchis, les maisons sont presque toutes à un étage. Ceux qui dérogent à la règle ont un maximum de deux étages.
Ils sont également peints en blanc, à l'exception des portes, fenêtres et encadrements dont les couleurs dépendent de la disposition des propriétaires.
En revanche, les rues étroites, invariablement couvertes d'un pavé irrégulier fait d'énormes pierres grises, provoquent de fréquentes entorses.
Peu à peu, ils ruinent également les voitures des conducteurs les plus intrépides.
Une mère et ses deux enfants marchent sur le trottoir très irrégulier de Goiás.
Certains bâtiments publics diffèrent par leur taille, notamment le palais Conde dos Arcos, l'hôpital et le Quartel do Vinte, d'où sont partis les soldats du XNUMXe bataillon d'infanterie pour la guerre du Paraguay.
Dans les espaces, on trouve encore d'imposantes demeures aux armoiries seigneuriales.
Le Musée d'Art Sacré de Boa Morte et la Figure de Veiga Valle
Elle est bénie par sept églises baroques, notamment celle de Boa Morte, construite en 1779 et sur le site du Musée d'Art Sacré de Boa Morte, installé là depuis 1961. Le musée expose de nombreuses œuvres de José Joaquim da Veiga Valle, un prestigieux sculpteur de Goiás.
A l'intérieur, deux dames d'âge respectable nettoient et inventent des figurines et autres sculptures d'art sacré avec âme et cœur. Ils ont dû le faire tout l'après-midi. Celui-là, et éventuellement certains de ceux qui ont suivi.
La plupart des œuvres qu'ils ont traitées étaient d'un autre des artistes renommés de l'État de Goiás, José Joaquim da Veiga Valle. Veiga Valle, comme il est devenu connu, est né en 1806 dans la ville voisine et quelque peu rivale d'Arraial da Meia Ponte, aujourd'hui la célèbre Pirenópolis.
À Meia Ponte, il a joué un rôle de premier plan dans le gouvernement et l'administration de la ville. Il était conseiller, juge, militaire. Plus tard, Veiga Valle a rejoint l'association des fidèles catholiques de l'Irmandade do Santíssimo Sacramento.
Il participe aux travaux successifs de dorure des autels de l'église mère de la ville. C'est à ces occasions qu'il a acquis une plus grande intimité avec les remplissages d'églises et a ressenti l'inspiration autodidacte pour les créer.
Au fur et à mesure qu'il perfectionne son art, ses sculptures sur bois de cèdre lui valent des admirateurs et des clients fidèles. Et une place garantie dans les nefs de Meia Ponte.
Quelque temps plus tard, Veiga Valle a déménagé à Vila Boa de Goiás. Les églises de Goiás Velho ont également accueilli ses œuvres.
L'église de Boa Morte, également le musée d'art sacré de la ville.
On aurait pu s'attendre à ce que Veiga Valle les ait créés dans un style néoclassique, mais il a plutôt conservé les maniérismes baroques évidents.
Les spécialistes de l'art religieux attribuent cela au fait que Meia Ponte et Goiás se trouvaient à des milliers de kilomètres des grandes villes coloniales brésiliennes.
Et, à ce titre, en marge des courants nouvellement arrivés de la Métropole.
Craintes fondées sur des vols d'art sacré
Lorsque nous entrons dans le Musée d'Art Sacré de Boa Morte, tous deux armés de caméras, les deux dames de garde affichent un affolement immédiat. « Mais pourquoi voulez-vous ces photos ?
Les gens ici à Goiás n'aiment pas ça. Vous savez qu'il y a eu plusieurs assauts contre des églises et qu'ils ont fait disparaître des œuvres d'art plus que sacrées ! Ensuite, si vous le photographiez et le promouvez, nous aurons encore plus de problèmes.
Nous comprenons votre détresse. Ce n'était même pas la première fois que nous étions confrontés à de telles préoccupations. Nous avons calmement réitéré que nous étions portugais et promis que, si elles étaient utilisées, les images ne sortiraient qu'au Portugal et uniquement sur papier, nous ne les diffuserions pas sur Internet.
Il suffisait aux dames de se rassurer et de nous accorder quelques photos exemplaires et une révélation qui, même si beaucoup d'habitants résistent à l'admettre, manque à la ville.
Le passé de Goiás Velho n'est pas seulement dans l'architecture et le patrimoine historique.
Sans les cartes postales, les aimants, les poupées et autres cadeaux qui infestent d'autres villes coloniales branchées du Brésil, une myriade de véritables petits commerces profitent avec modération des rez-de-chaussée des maisons séculaires.
On les identifie par les noms et logos peints sur les murs,
Il y a des magasins de tissus, de vêtements et d'objets religieux, des pharmacies à l'ancienne et parfois des établissements plus modernes qui approvisionnent les nouveaux arrivants en téléphones. cellulaire, ou louez le dernier tube incontournable d'Holywood.
Lilian et Cristiane, employées dans un magasin de tissus et vêtements colorés, situé dans une maison coloniale à Goiás Velho.
Dans le même temps, des hommes d'affaires bien nantis comme le cireur de chaussures ou le vendeur de billets de loterie traversent Goiás.
Quelle que soit l'activité, avec les fins d'après-midi, les commerces ferment portes et cartons.
Les habitants rentrent chez eux. Ils se retrouvent à l'entrée des églises, attendant le début de la messe ou, au coin des rues, pour bavarder.
Le passé de Goiás, partout
Nous avons fait le tour d'un match acharné qui se déroulait sur la pelouse de la Praça Brasil Caiado. A côté de son immense Fontaine de Queue, on croise un adolescent jouant avec un chien.
Entre parties au « Chacal », conversation amenant conversation, Sebastião finit par nous informer : « Je suis l'arrière-arrière-petit-fils de Bartolomeu Bueno (fils), le fondateur de Vila Boa. J'ai vécu ici toute ma vie et ma famille aussi. Nous ne sommes jamais partis d'ici.
L'arrière-petit-fils du fondateur de Goiás Velho Bartolomeu Silva et son chien.
Plus bas, c'est Zé Pires – qui a au moins trois fois l'âge de Sebastião – qui s'adresse à nous : « Vous faites du matériel ? Cette ville est pleine d'histoires ! (...)
Il y a beaucoup de gens qui tentent encore leur chance avec de l'or, à travers cette savane.
Parfois, il apparaît même à Rio Vermelho, mais c'est presque toujours juste un petit coin sans valeur ! Vous ne pouvez pas l'apporter à la fonderie ».
Et attacher son cheval à un arbre pour mieux rappeler sa mémoire.
L'histoire Well Viva de Goiás
Lorsque les témoignages matériels ne sont pas disponibles, la population elle-même se réfère à l'ère Minas Gerais de Goiás.
Sebastião est un descendant des Paulistas; Zé Pires, probablement d'Emboadas, les immigrés venus de Portugal attiré par l'or du Minas Gerais et s'installe au centre du Brésil.
Ils sont tous les deux blancs. Mais la plupart des habitants de la ville sont noirs ou mulâtres, avec du sang d'esclaves africains recrutés pour travailler dans l'industrie minière.
Il vit et vit dans les mêmes humbles maisons construites par ses ancêtres avec l'illusion de la richesse, une illusion que, dans tant de cas, la fin précipitée de l'or et les prix extrêmement élevés des produits importés de loin, se sont transformés en cauchemar.
Un résident se promène dans un coin typique de la ville à dos d'âne.
Pour de nombreux Vilaboenses, la situation ne s'est pas améliorée, comme le Brésil en général.
L'immigration de l'État de Goiás vers le Portugal - où tant de personnes ont des ancêtres familiaux inconnus - et d'autres destinations européennes et mondiales est accentuée. Goiás contribue avec ses chiffres.
Et l'histoire se renverse.
D'autres habitants de Vila Boa s'en tirent avec les arts dans lesquels ils se distinguent.
Devant Rádio FM Vilaboa, il répète, intensément, le Trio Raio de Sol.
Il est composé par Elsimar à la guitare, António Robertinho à l'alto et Magela à l'accordéon. A l'intérieur, dans le petit studio, le trio Nascente, composé de José Rito, Renan et Juan Mineiro, se produit déjà.
La vie est faite de ces opportunités.
Même si la radio ne paie pas pour la performance, qui sait si la promotion ne les amène pas à un festival country.
Magela, l'accordéoniste du groupe Trio Raio de Sol.
Vieux Goiás : ni pressé ni complexe
Goiás est loin d'être touristique. Il est vrai que pendant la Semaine Sainte et surtout la Procession du Fogaréu – la seule au Brésil – la ville est sur la pomme de pin pour assister à la reconstitution de la persécution du Christ par les farricocos.
Et il en va de même avec l'arrivée du FICA – Festival international du film et de la vidéo sur l'environnement, l'un des plus grands salons thématiques au monde.
Autre que ceux-ci occasions et célébrations, Le Nouvel An attire à lui seul un nombre important de visiteurs des villes voisines, Brasília, Goiânia, Anapolis, Pirenópolis.
Contrairement aux « sœurs » de Minas Gerais, Tiradentes, Diamantina et Ouro Preto, qui sont intensément promues et reçoivent des milliers de visiteurs brésiliens et étrangers intéressés, Goiás continue de payer le prix de l'intériorité. Il se dresse dans l'ombre de son titre de patrimoine mondial.
Jusqu'à ce que justice soit faite, la ville s'occupe de l'héritage qu'elle a reçu.
Et profitez de votre vie authentique et sédative.
Au coucher du soleil, les vieilles lanternes de lumière dorée s'allument dans une séquence décousue.
Goiás passe en mode nuit. Il s'abandonne à une paix seulement brisée par des roquettes ou, si c'est l'heure de la fête, des chants.
Deux enfants s'entraînent à la capoeira dans une rue dorée par la lumière.
Le lendemain, les villageois se réveillent à l'aube au rythme calme des travaux que le climat du Plateau Central contribue à imposer.
Le soleil se couche et ajoute de la couleur au paysage colonial et tropical de Goiás Velho.
