Au fil du temps, Guanajuato est devenue une ville de rituels.
Nous en avons pour tous les goûts. Ceux qui, comme nous, y sont récemment entrés, commencent par s'abandonner à l'ascension-pèlerinage vers le Cerro del Pipila.
La première des ascensions, nous la faisons dans le funiculaire panoramique, au départ de l'arrière du Teatro Juárez. Nous avions déjà fait le tour des avenues, des rues et des ruelles, depuis la quasi-lisière du Jardin El Contador jusqu'au central et névralgique Jardin La Unión.
Au fur et à mesure que la petite cabane gravit le versant ouest, elle révèle quelque chose de différent : la stratification des maisons de Guanajuato, la forme lumineuse mais harmonieuse telle qu'elle a été moulée au relief capricieux de la Sierra de San Gregorio, située dans une zone de la centre du pays que les Mexicains connaissent sous le nom de Bajio.
Ceci, bien qu'il soit au-dessus de 2000m d'altitude.
L'éblouissant multicolore Casario de Guanajuato
Le changement de perspective révèle à quel point ses places et ses veines urbaines sont plus complexes qu'il n'y paraît.
Elle nous expose à des niveaux successifs de maisons ondulantes, de maisons au-dessus des maisons, d'immeubles et encore d'immeubles perchés, se disputant les pentes desséchées.
Les indigènes Purépecha qui habitaient ce cœur du Mexique, à l'arrivée des conquérants espagnols, le savaient depuis quanax huato, traduisible par colline(s) de grenouilles. Les Européens ont ajusté à la fois la phonétique et l'orthographe.
La cabine s'appuie contre votre quai. Nous traversâmes quelques couloirs intérieurs. Puis, d'autres, extérieurs, visaient le sommet du point de vue.
Lorsque nous l'avons conquise, les dernières lueurs du jour doraient les parties hautes et fortunées, tantôt des maisons, tantôt des pentes arides.
Nous nous sommes penchés sur le balcon.
Nous avons regardé d'un bout à l'autre des hauteurs de la vallée, à la recherche des poches de couleur que l'ombre épargnait.
Pendant ce temps, une foule grossissait que le crépuscule rendait festive. étrangers mexicains et gringos ils se sont donnés à selfies sans fin, avec le paysage en arrière-plan.
El Pípila, le héros de l'indépendance mexicaine de Guanajuato
Et à d'autres qui encadraient l'imposante statue de Juan José de los Reyes Martínez, El Pípila.
El Pípila est, par excellence, le héros de l'indépendance de la ville. Au moment où le leader du mouvement et père de la patrie mexicaine Miguel Hidalgo ouvrait le hostilités contre la couronne espagnole et les loyalistes, ces derniers étaient fortifiés dans un silo à grains.
Les forces d'Hidalgo ont réalisé le fameux Siège d'Alhondiga.
Cependant, les loyalistes ont tiré sur quiconque s'approchait du bâtiment. Il en fut ainsi jusqu'à ce que le mineur El Pípila attache une dalle de pierre à son dos.
Protégé en hauteur, il se glissa jusqu'à l'entrée avec un pot de goudron et une torche et mit le feu aux portes en bois d'Alhondiga. L'effondrement des portes a ouvert la voie à la conquête de l'édifice, de la ville et de l'indépendance du Mexique.
El Pípila et le courage dont il a fait preuve sont immortalisés dans la grande statue de pierre, ornée du dicton «aun hay autres ails à brûler ».
Autour du monument, réparti entre des dizaines de stalles, différents incendies et fumées abondaient.
La fête de fin de journée au Cerro del Pípila
Au lieu de révolution, celles de la gastronomie mexicaine, de ses collations et d'autres, chapulines (criquets) frits au citron et épicés, champurrados e atolé (boissons à base de maïs fermenté) aromatisées au massepain, cacahuètes et autres.
Et les tacos les plus banals, étrangers et burritos, poussés par une conversation animée et l'inévitable micheladas.
Nous attendons la victoire du crépuscule. Nous sommes descendus, à pied, sans direction précise.
Au centre historique criard et exubérant délimité par la Basilique de Nª Srª de Guanajuato, le Théâtre Juárez et l'Université.
L'affinité que nous ressentons avec Lisbonne en admirant l'amphithéâtre de la maison du point de vue, nous la ressentons à nouveau lorsque nous nous perdons dans les ruelles et les ruelles, conscients que, tant que le chemin reste descendant et raide, il finirait au centre lisse de la ville. .
Lorsque nous arrivons à l'espèce de triangle taillé du Jardin La Unión, le fête do Colline El Pipila a une rallonge.
musiciens mariachis en chemises brillantes noires et jaunes, ils jouent des thèmes populaires de table en table, confiants dans les généreuses gratifications des spectateurs.
Les artistes de rue ont exécuté différents actes.
Les étudiants, les étudiantes et les tunas de Guanajuato
Guanajuato est, en même temps, l'une des principales villes universitaires du Mexique, comparable à Coimbra.
Il abrite près de trente-deux mille étudiants qui suivent la devise "la vérité les rendra libres" et l'un des bâtiments universitaires centraux les plus particuliers et les plus impressionnants au monde. visage de la terre.
Là, nous nous sommes arrêtés pour apprécier une longue remise de diplômes.
Dans la même rue, de jeunes membres des étudiants, pressent des billets pour leur célèbre callejoneadas.
Il y a des circuits touristiques, musicaux, comiques, pittoresques où les animateurs guident les participants et les divertissent en jouant de divers instruments et un peu de tout.
Non loin de là, nous croisons Sébastien, habillé en tenue traditionnelle et en compagnie de son père José Manuel. Invitez-nous.
Pour une maison débordante de trophées, de robes, de soutanes, d'instruments, de diplômes, de photos d'expositions de thon dans d'autres pays, d'une infinité d'articles académiques.
« Nous sommes en train de nettoyer, ne le prenez pas mal », nous avouent-ils. « Si tout se passe bien, ce chaos donnera naissance au musée étudiant de Guanajuato.
Le futur musée jouxte un autre lieu emblématique de la ville, également fréquenté par les callejoneadas.
Le sanctuaire de l'amour simultané du Callejon del Beso
O allée du baiser c'est une ruelle étroite, large de seulement 68 cm.
Il est devenu célèbre pour la passion interdite d'un couple, Ana et Carlos, à qui leurs familles respectives ont interdit de se voir.
Doués de la proximité de leurs balcons, Ana et Carlos se rencontraient et s'embrassaient souvent. Jusqu'à ce que le père d'Ana les surprenne en plein baiser et tue sa fille d'un poignard en plein cœur.
Aujourd'hui le allée du baiser il est considéré comme un sanctuaire d'amour.
Une grande partie de la journée, les visiteurs font la queue pour se photographier en train de s'embrasser.
Et pourtant, dans sa genèse, Guanajuato avait peu de temps pour la romance et les sentiments.
Guanajuato et la richesse infinie en argent et en or
La ville est née de l'argent et de l'or. Il s'est amélioré de la richesse record que la région cachait dans des veines hyperboliques, déposées sur les pentes.
Lorsque les Espagnols arrivèrent, en 1540, les indigènes les exploraient déjà sans difficulté. Les récits parvenus aux envahisseurs affirmaient que les indigènes avaient trouvé des pépites d'or à la surface du sol.
Les gisements minéraux se sont avérés si riches que les conquérants se sont précipités pour recruter des défenses et ériger des forts.
L'objectif était de repousser les attaques des féroces indigènes Chichimeca au poste nouvellement nommé de Real de Minas de Guanajuato, peu de temps après, promu à la ville de Santa Fé de Real de Minas de Guanajuato.
La nouvelle de l'abondance de l'or et de l'argent parcourt le Mexique. Bientôt, ils arrivèrent en Espagne. Les immigrants d'Espagne, les créoles, les métis et les travailleurs indigènes ont fait grandir la ville.
Avec plus de mains pour prospecter, d'autres veines ont été trouvées et de nouvelles mines ont été ouvertes.
Mines et plus de mines autour d'une ville riche
Celui de San Barnabé a été suivi de celui de Raias. Certaines mines sont originaires des quartiers respectifs : Cata, La Pastita, San Luisito et Valenciana.
La mine pionnière, celle de San Barnabé, a produit près d'un demi-millénaire, jusqu'en 1928.
D'autres, plus récentes, se sont révélées encore plus rentables et continuent de générer de la richesse.
C'est le cas de Valenciana, opérationnelle dès 1774 et qui, jusqu'au début du XIXe siècle, produisait les deux tiers de l'argent mondial.
Lors d'une des journées consacrées à Guanajuato, nous l'avons visité. Contrairement aux attentes, le court trajet se fait sur les pentes, vers le sommet nord de la ville, là où les maisons touchent presque le ciel.
Nous sommes passés devant des églises majestueuses, commandées grâce au financement des familles propriétaires des mines, en remerciement au divin pour leur bonne fortune.
Ici, l'église se distingue. churrigueresque (style baroque mexicain) de La Valenciana, construite au XVIIIe siècle à côté de l'ouverture de la mine homonyme.
Avec sa tour droite encore inachevée, contrairement aux murailles et au bastion qui, plus bas, permettaient de défendre les richesses des brigands.
Nous descendons à une profondeur de 70m depuis l'un des puits. Là, nous avons ressenti l'atmosphère claustrophobe dans laquelle environ 3500 XNUMX indigènes travaillaient, parfois plus de quinze heures par jour.
Comme l'explique le guide Edgar, des veines de métaux précieux et des mines à ciel ouvert sont apparues un peu partout.
Toutes les fouilles de la ville n'ont pas été faites pour la raison directe de l'or et de l'argent.
Guanajuato, la ville des tunnels
Guanajuato est basé sur un réseau étendu et complexe d'anciens tunnels, avec près de 9 km, si l'on ajoute les longueurs d'El Pípila, El Minero, La Galereña et le reste.
Ces tunnels ont été ouverts pour une raison primordiale : la saison des pluies fulminante dans ces régions du Mexique et les inondations générées par l'épaississement du fleuve Guanajuato.
Ils forment un étrange monde souterrain qui, par espaces, s'ouvre vers le ciel et d'où émergent à nouveau des maisons et des immeubles aux allures de légos postcoloniaux. Guanajuato a toutes ces dimensions et ces couleurs.
En près de cinq cents ans d'histoire et d'une riche colonisation, elle en cache bien d'autres.
