Restait à savoir où trouver le thé qui a subventionné le développement de la ville.
Nous avons quitté Galp, sommes retournés devant l'hôpital, où nous avons demandé notre chemin. On nous dit de suivre un chemin boueux, rempli de flaques d'eau inondées.
On s'éloigne du quartier colonial et le plus ancien de la ville, entre maisons délabrées et boutiques qui cèdent peu à peu la place à une musseque de briques, d'argile et de tôle.
Là, deux équipes de jeunes agités s'affrontent dans un match de football sur un talus. Olga Veloso et son partenaire s'affrontent sur un tableau ntchouva dessiné dans la terre rouge devant sa maison.
Les habitants de Musseque jouent à un jeu de nchuva dessiné au sol.
Teresa, une voisine, lave du linge, accroupie au-dessus d'un seau d'une couleur jaune grillée bien moins brillante que le chemisier et le voile écarlate du hijab qu'elle portait.
Nous arrêtons de parler. « Bonnes vacances » nous souhaite Teresa. « Joyeuses vacances, pourquoi ? » nous lui demandons. « Ah, tu ne sais pas ? Aujourd’hui, c’est la Journée de la femme mozambicaine.
La vision inaugurale du thé Gurué
Nous rendons vos votes. Tout en discutant, nous nous approchons du seuil de sa cour.
Devant s’étendait un grand panorama de montagnes.
Teresa lave du linge dans sa maison à la périphérie de Gurué, avec vue sur les montagnes Namuli.
De plus près, une colline d'un vert resplendissant, bordée surtout de théiers récemment récoltés. Nous avons détecté plusieurs rainures ouvertes sur cette bosse.
Il nous fallait savoir comment y arriver et comment, à partir de là, gravir la chaîne de montagnes Namuli.
Pendant cette pause, à la manière africaine, un groupe de catraios curieux nous entoure. Excité par l'intrusion de mzungos, ils proposent de nous expliquer le chemin.
Sans que nous y comptions, douze ou treize gamins nous accompagnaient, bien décidés à nous accompagner jusqu'aux montagnes.
Enfants d'un musseque en bordure de Gurué
Nous avons dit aux personnes âgées qu'il leur suffisait de se rendre au sommet de la colline. Alors nous continuerions et ils devraient revenir. Là, ils nous expliquent, comme ils le savent, où a commencé l'ascension.
Deux filles nous ont assuré que nous allions passer pour une sainte.
Après vingt minutes d'ascension improvisée à travers de nouveaux sillons du thé, nous nous sommes débarrassés du buisson jusqu'à l'arrière d'une maison. Un homme apparaît. « Vous aimez rendre les choses difficiles ! Alors pourquoi ne sont-ils pas montés par la voie normale ? »
Celui qui nous a interrogés était M. Gonçalves « Macobo », mieux connu sous le nom de Gonzo. Gonçalves vivait dans cette maison depuis seize ans. Il était responsable du thé aux alentours, avec quatre autres gardiens sous ses ordres. Nous avons parlé un peu.
Dans la mesure du possible, sachant que Gonçalves recevait la visite d'un couple qu'il ne voulait pas laisser en suspens. « Il ne leur reste plus qu’à suivre cette voie plus large. Ne commencez pas à inventer ! »
C'est ce que nous faisons.
Cascada tombe à côté de Santinha en bordure de Gurué
Montagnes Namuli Ci-dessus, jusqu'à l'ancienne Casa dos Noivos
Plus loin, nous rencontrons une petite cascade. À gauche, on trouve une niche encastrée dans la roche.
Et, à l'intérieur, une statuette blanche de la Vierge Marie.
C'était la Santinha à laquelle les filles faisaient référence.
Santinha : Notre-Dame dans une niche à côté d'une cascade sur le versant des montagnes Namuli
Nous continuons.
Survolant nous, d'arbre en arbre, se trouvent des touracos, l'oiseau national du Swaziland.
Au fur et à mesure que le chemin monte et zigzague, captez-nous avec des vues dégagées sur la savane.
De la maison de Gurué et les musseques environnantes. De l'immensité de la Zambézia orientée vers le nord-ouest, émergent des plateaux et des sommets.
Vue du relief de Zambézia, vu depuis un versant des monts Namuli
Certains sont déserts, d’autres alignés et aux formes variées.
Notre objectif ultime était une Casa dos Noivos dont ils nous avaient également parlé dans le musseque et que nous ne pouvions pas voir de là car elle était au fond d'une forêt d'eucalyptus.
Nous allons bien.
Par deux fois, nous avons croisé des paysans chargés qui nous disaient qu'il fallait continuer.
Ruines de la Casa dos Noivos, abandonnées sur un versant des montagnes Namuli
Jusqu'à ce que nous rencontrions la forêt d'eucalyptus et, après avoir fait le tour de sa base, cachées dans un buisson envahi par la végétation, les ruines de la Casa dos Noivos da Companhia Zambézia, une ancienne propriété coloniale avec des vues impressionnantes qui a valu son surnom d'être l'une des préférées de la région. pour les lunes de miel et autres.
Il fait plus sombre quand vous le voyez. Une flotte de Melgas assoiffés de sang nous attaque. Ils nous font craindre un éventuel paludisme.
Nous dictons le retrait.
Retour à Gurué, à l’occasion de la Nuit des Femmes Mozambicaines
Nous courions presque sur la route, mais avec à chaque fois d'innombrables pauses photos car le crépuscule nous invitait à prêter attention au paysage de Zambézia, encore plus irrésistible qu'en montant.
Nous sommes rentrés à Gurué une heure après la tombée de la nuit. Perdu et extatique.
Comme c'était dimanche, Journée de la femme mozambicaine et veille d'un jour férié, nous avons découvert que la ville organisait une fête qui rayonnait depuis le jardin municipal.
Groupe de femmes la nuit de la Journée de la femme mozambicaine
Y compris le bar-restaurant « Arina », rempli de convives dans leurs plus beaux atours du dimanche. Grâce à une nouvelle faveur spéciale de Dª Lídia, c'est là que nous dînons.
Nous nous sommes réveillés épuisés par toute cette marche, mais prêts à en repartir davantage.
On a retenu l'existence de quelques UP (Unités de Production) construites par les Portugais pour transformer le thé et léguées à Gurué.
Femmes et nouveau-nés à l'ombre du soleil tropical de Gurué
Nous avons demandé à un coursier à moto, Justino, et à un collègue de nous expliquer où se trouvaient chacun et comment ils fonctionnaient.
Visite frustrée à l'unité de production 5
Nous avons décidé de viser l'UP5. Deux coursiers à moto nous emmènent sur la N103. Ensuite, par le chemin de terre qui, entre les arbres, mène à l’usine.
Un employé qui contrôle le portail de Chazeira de Moçambique nous arrête.
Une des unités actives de production de thé de Gurué
Désolé, mais vous ne pouvez pas nous laisser passer sans la permission du patron. « Le patron doit arriver, il va vous parler maintenant !
Cela nous donne accès à des bureaux dont on pourrait jurer qu'ils étaient encore ceux laissés par les Portugais. Le patron – on nous dit qu'il est mozambicain d'origine chinoise et originaire de Beira – arrive en retard.
A la place, un sous-chef apparaît, un Indien du Kerala. «… ici, nous donnons rarement accès aux photographes sans demande et autorisation préalables», nous dit-il. « Alors, combien de temps cela prend ? » nous rétorquons. "Ça dépend, trois jours, ça peut être cinq ou même plus."
Nous sommes frustrés.
Ce ne serait pas la première unité de transformation de thé que nous visitions, loin de là. Oui, ce serait le premier à Gurué et avec une genèse coloniale que nous voulions documenter.
Fille chargée, au dessus de l'UP4 de Gurué
Nous abandonnons.
Nous avons appelé Justino. Lorsqu’il l’a découvert, il nous a expliqué que ces blocages se produisaient toujours. « Ils m'ont dit que lorsque les gens viennent photographier les ouvriers, ils soulèvent des problèmes avec les contremaîtres et le patron.
Ils demandent de l'argent. Apparemment, le « patron » en a assez !
UP4 et le chemin divin du thé vers les chutes
Nous avons demandé à Justino de nous emmener aux cascades les plus célèbres et photogéniques de la région. Le chemin rocailleux nous massacre.
Laissent leurs motos perdre de l’huile et fumer. Mais l'étonnement de la veille nous renouvelle.
Panorama sur la vallée du Licungo et sa plantation de thé
Le chemin serpentait à travers une vallée fluviale aux pentes abruptes.
Il imitait le tracé d’une rivière élancée à son fond. Cette rivière, le Licungo, prend sa source plus haut, à 2000 m d'altitude dans les montagnes Namuli.
Il a donné son nom à l'un des thés les plus emblématiques et exportés jamais produits par le Portugal.
Désormais, les chutes où nous déposent les coursiers à moto faisaient partie de Licungo mais semblaient plonger dans la mer de thé léguée par les Portugais.
Cascade entre le thé sur une pente dans les montagnes Namuli
Nous les avons photographiés, eux et les plantations, avec enthousiasme, pendant trop longtemps.
Ensuite, nous avons entamé la descente vers l'UP4 que nous avions déjà traversé, à travers des plantations et des scènes d'une beauté sans précédent.
Nous rencontrons des indigènes qui montent de Gurué et UP4 vers leurs foyers situés dans les plus hautes terres de la cordillère.
Paysans sur un chemin en contrebas de la Maison des Grooms
Comme nous, le soleil se couche aussi.
Petit à petit, il dore les falaises, générant des silhouettes d'arbres africains qui mettent en valeur l'éclat des tons.
Nous rentrons dans le domaine d'UP4, avec l'ombre déjà installée autour de nous et une lumière éclatante mettant en valeur les terrasses de thé qui atteignent les hauteurs de Namuli.
L'ancienne unité de production 4, entre la rivière Licungo et les monts Namuli
La nuit tombant, le lieu semble trop sublime pour s'en contenter.
Le lendemain matin, nous sommes rentrés.
À temps pour la cueillette du thé, qui a lieu en fait dans plusieurs zones des plantations. Comme le suggère Justino, notre présence suscite un mécontentement qui se propage.
Cueilleurs de thé chargés au-dessus de la rivière Licungo
Cela nous oblige à beaucoup de conversations de sensibilisation et à un paiement communautaire qui, compte tenu du nombre de travailleurs, s'avère court et suscite des explosions d'indignation.
Nous l’apprécions au mieux de nos capacités.
Et nous nous sommes dit au revoir, déterminés à jeter un œil à UP4. Contrairement à UP5, cette unité de production était inactive en ce qui concerne la transformation du thé.
Au lieu de cela, elle a été transformée en une entreprise de conditionnement d'eau et de boissons gazeuses qui exploitait les sources et les cours d'eau provenant de Namuli.
Enseignants de l'école UP4 de Gurué
A l'entrée du complexe, dans une école spartiate, Tânia et Fátima, deux jeunes enseignantes, constituaient une grande partie des enfants qui vivaient autour d'elles.
La rivière Licungo. Éponyme du célèbre Thé Licungo
Une autre partie, nous l'avons trouvée en traversant le pont sur le Licungo et l'accès à la ville.
Dans une frénésie multicolore de femmes, de vêtements et d'enfants qui utilisaient la rivière pour se laver et sécher, pour se laver, courir, pour les tâches maternelles et agricoles, dans un flux de vie qui une fois de plus nous retient et nous fait perdre la notion du temps.
Lavandières et enfants sur la rivière Namuli, en bordure de Gurué
Alors que nous regardions le soleil se coucher derrière un pic rocheux, nous avons décidé de retourner en ville à pied.
La décision s’avère une nouvelle fois enrichissante. Toujours sur le tronçon plat du sentier, avec le Mont Murresse au loin, nous remarquons que quelques volées d'oiseaux volent et croassent dans notre direction.
Nous les suivons des yeux.
Sans que nous nous y attendions, ils atterrissent au sommet d’eucalyptus centenaires, au-dessus de la route. En braquant les téléobjectifs, nous avons réalisé qu'il s'agissait de calaos bicornes, une sous-espèce exubérante et insaisissable, que nous ne nous attendions pas à voir dans ces régions, et encore moins à s'y installer.
Il fait noir. Au point que seul le clair de lune nous dévoile le sommet arrondi de Muresse. Lorsque nous sommes rentrés, la ville s'était déjà remise du long week-end.
Nous étions à Gurué depuis sept jours. Plus que ce que nous avions prévu. Bien moins que ce que Gurué méritait.
Le lendemain matin, nous avons attrapé un plaque à Mocuba. En compagnie de M. José Marques Santos et son épouse, octogénaires portugais, de Celorico da Beira.
Depuis 1950, ils vivaient à l'Ile, à quelques kilomètres de Gurué. Ni les guerres ni personne d'autre ne les ont convaincus de retourner au Portugal.
COMMENT Y ALLER
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