Le temps est superbe sur le canal. Comment il se dresse sur tout le triangle maladroit de l'Atlantique que Faial fait le sommet ouest.
Arrivés au sommet du Monte da Guia, nous nous sommes rendu compte, dans toutes ses formes et ses couleurs, que la jeune géologie des Açores avait donné à Horta de doubler.
S'étalant devant nous, d'un dégradé d'un bleu marine presque foncé, au vert émeraude du bord de mer, l'eau de la baie caressait les maisons d'Horta et rafraîchissait le sable gris de la plage de Porto Pim.
Vue de la ville d'Horta au-delà de l'entrée de Porto Pim. De Monte da Guia.
Fascination philippine et histoire de la chasse à la baleine de Faial
La fascination pour la goulotte lisse et le désir de s'y ancrer remontent à il y a longtemps. Le peuplement de Faial a commencé au XNUMXème siècle. Deux siècles plus tard, D. Filipe II, fils de l'impératrice Isabel, petit-fils de D. Manuel I, le Filipe espagnol qui aimait le Portugal plus que l'Espagne, dicta qu'un port y soit construit, afin qu'il puisse y débarquer.
Plus tard, les pêcheurs saisirent l'initiative royale. La pêche à la baleine aussi, qui, entre-temps, a atteint l'archipel et qui a justifié l'exploitation d'une usine à baleines locale, aujourd'hui occupée par l'Observatoire de la mer des Açores.
Sable exposé à marée basse devant Travessa do Porto Pim.
Quelles que soient les conditions données à Faial, la pêche, quelle qu'elle soit, au cœur de l'Atlantique sans fin, s'est avérée être tout sauf un lit de roses. Pour une raison inconnue, la paroisse où se trouve cette ancienne usine baleinière porte son nom : Angústias.
Comme si le charme et la tranquillité de la crique de Porto Pim ne suffisaient pas, depuis le haut isthme qui servait d'écran, un autre ravin baignait Horta. Nous l'avons vu découpé comme s'il revendiquait une connexion à l'extrémité ouest du voisin île de Pico, la pointe de l'Ancienne Création et de la Madeleine.
On l'apprécie, rond et poli depuis des millénaires. Allongée dans l'amphithéâtre naturel où la ville jouait un premier rang à la hauteur de la montagne-volcan il se projette d'au-delà du canal vers les cieux.
Le Refuge Atlantique d'Horta (et sa Marina)
Une demi-heure de contemplation plus tard, nous retournons dans les ruelles d'Horta. Au bord de mer où l'île célèbre la Liberdade et au port de plaisance ouvert qu'elle a imposé au canal.
Marina da Horta est le plus ancien port de plaisance des Açores, le quatrième port de plaisance le plus fréquenté des sept mers. Ils y mouillent, chaque année, environ douze cents navires.
Voiliers amarrés dans le port et la marina d'Horta, l'un des plus populaires parmi les voiliers traversant l'Atlantique.
En raison de cette ancienneté et de la position providentielle dans l'océan sauvage et dans l'archipel – position qui protège les bateaux des vents, d'où qu'ils viennent – les navigateurs la voient presque comme mythique.
Quelle autre explication pourrait-il y avoir à la profusion criarde de peintures murales avec lesquelles les barreurs et équipages de yachts et de voiliers continuent d'humaniser les murs et les couloirs de béton dans lesquels ils se retrouvent en sécurité, dans les bras d'un bien-être déjà assoiffé .
Peintures murales sur une jetée à Marina da Horta, avec Pico en arrière-plan.
Seuls les navigateurs connaîtront la plénitude de ce sentiment, mais, du fait de la modernité et de la mondialisation qui vont de pair depuis longtemps, ceux-ci, comme nous, se limitent à débarquer à Faial, profitant de manière quelque peu parasitaire de la sensualité nautique de ces confins.
Il a dicté l'histoire et la sensibilité de la famille fondatrice que le magnétisme de Faial et Horta tourne autour d'un café-restaurant. Un café-restaurant si célèbre que répéter son nom sonne comme du gâchis.
Satisfaits de la longue étude photographique des peintures murales et d'une soudaine soif affectant notre jugement, nous avons inversé le cours du voyage.
Section pittoresque des maisons les plus ciblées de la ville de Horta.
Nous indiquons la Praça Infante Dom Henrique où, en règle générale, accueille les navigateurs.
Une douzaine de marches plus loin, on découvre l'entrée simple mais élégante du Café Sport, forcée sur la façade des maisons comme un petit baleinier à terre.
Pas seulement sur terre.
Peter Café Sport : un monument à la rencontre atlantique des navigateurs
Sur un trottoir portugais, açorien et maritime. Là, une pancarte en bois verni apparaît entre deux baleines blanches qui nous ont semblé sourire.
Les visiteurs d'Horta passent devant le Café Sport, plus connu sous le nom de Peters
De l'extérieur tacheté de soleil, le noyau de Peter n'était guère plus qu'un terrain intrigant. En entrant, nous avons dévoilé l'univers ludique-nautique, organique et harmonieux qui a confirmé la réputation planétaire de l'établissement.
Tout autour, les murs et le plafond étaient tapissés de drapeaux, d'étendards, de photographies historiques, de lettres, de cartes, d'autocollants et de nombreux autres accessoires de navigation internationaux.
Deux balcons en bois, subsumés dans cet attirail coloré et qui affrontaient les auras de lumière moulées par les portes et les fenêtres, servaient de pont de commandement pour toutes les manœuvres.
Les clients socialisent dans l'intérieur cosy du Café Sport da Horta.
À l'arrière-plan, à gauche en entrant, un monsieur aux cheveux blancs et à la moustache exploitait une petite boutique sur le chemin du musée Scrimshaw au-dessus, un musée rempli d'œuvres d'art sculptées dans des os et des dents de baleine de telle sorte qu'il est considéré comme le musée le mieux équipé de ce genre.
Au fond, à droite, le bar et la sortie du restaurant, une source inépuisable de plaisir sous forme de bières fraîches et tendances gin toniques de la maison que les meilleurs clients de l'époque des pionniers, les Britanniques, ont retenus. Source également d'une carte prodigieuse de spécialités Faial.
Soupe aux baleines, Boca Grande et Peter's Famous Gin
Nous nous sommes assis à une table en bois dans le coin qui nous a donné une vue privilégiée sur les autres. De là, on s'ébat dans l'ambiance jeune, presque adolescente et cosmopolite de la salle.
Nous dégustons le gin comme si nous étions nés connaisseurs de la boisson. Jusqu'à ce qu'on nous serve de la soupe aux baleines et que nous soyons obligés de réorienter nos sens de l'effervescence rafraîchissante du G&T à la consistance gastronomique qui nous emballe le nez.
Ce n'était peut-être pas la version pure et juste, subie dans les vieilles peaux des navigateurs débarqués. Malgré tout, nous accomplissions le rituel et vivions le rêve de Faial, Horta et Peter.
Par ailleurs, Café Sport avait récemment fêté un siècle et quatre générations de vie dans une fête à laquelle il conviait toute l'île de Faial.
Perspective du Café Sport qui dévoile la panoplie d'articles nautiques qui le décorent.
L'histoire déjà laïque de Peter Café Sport
L'histoire raconte qu'Henrique Azevedo lui a ouvert ses portes le jour de Noël en 1918 et a occupé un espace commercial auparavant occupé par une boutique d'artisanat et un bar appelé Casa dos Açores.
Henrique Azevedo était un fervent supporter de ce sport, pratiquant entre autres le football, l'aviron et le billard. Ainsi, il est apparu comme quelque chose de logique de renommer l'établissement en Café Sport. Quelque temps plus tard, ce nom encore officiel fut supplanté par un autre, le popularisé Peter's.
Cela s'est passé ainsi parce que le chef du service des munitions et de l'entretien du navire "Lusitanie II» de la Royal Navy britannique a trouvé le jeune José Azevedo (fils d'Henrique Azevedo) semblable à son propre fils, Peter.
José Henrique Azevedo, l'actuel propriétaire de Café Sport, également à la date des 100 premières années de Peters.
En continuant à appeler José Azevedo Peter pour plaisanter, il a également consolidé le nom le plus populaire aujourd'hui pour le bar où nous reprenions de l'énergie.
Nous avons terminé les soupes de baleines. Deux poissons à bouche noire grillés arrivent, accompagnés d'un plat des meilleures saucisses des Açores. Après le dessert et le gin frais, nous étions prêts à rouler.
Lors d'une conversation avec José Henrique Azevedo, l'actuel propriétaire, nous avons réalisé à quel point nous étions proches de ce que l'on attend désormais de tout visiteur de la ville : « Si vous naviguez jusqu'à Horta et ne visitez pas le Peter Café Sport, vous ne verrez pas Horta en réalité."
La Soirée Découverte de la Ville d'Horta
Satisfaits de la quasi-réalisation du plan, nous disons au revoir et nous donnons, dans un esprit renouvelé, à la ville ensoleillée qui nous entoure.
Nous roulons jusqu'à Ponta da Espalamaca. Nous montons jusqu'au point de vue de Nª Srª da Conceição. Nous avons trouvé une Santa Conceição de trois mètres de haut, au pied d'une croix avec près de trente.
Statue de la Sainte Vierge de la Conception dans un point de vue homonyme à la périphérie de la ville d'Horta.
De cette hauteur bénie, nous avons une vue terrestre de la montagne suprême du Portugal avec les villages de l'île de Pico à sa base. Mais pas seulement.
L'atmosphère au-dessus du canal était si claire qu'elle nous a donné un aperçu diffus des voisins plus éloignés de São Jorge et Graciosa.
Plage d'Almoxarife, Canal a Meias avec Grande Pico
Nous descendons jusqu'au bord de mer de la plage d'Almoxarife, le sable qui contient l'espèce de tranche de tarte dans laquelle s'étend la paroisse du même nom, terre verte, peuplée dès 1465 par un groupe de quinze Flamands.
Moulin à vent d'inspiration flamande probable, sur le versant d'Espalamaca.
Ainsi, équipé de moulins à vent inspirés de la Pays-Bas.
Aujourd'hui, les descendants de ces colons éloignés sont de fervents partisans de la Saint-Esprit divin. C'est pourquoi, en plus du moulin aux pierres rouges de Lomba da Conceição, nous pouvons également voir les bâtiments-empires prolifiques de la région. L'île de Terceira.
Noirs, recouverts de pierres de basalte arrondies, soumis au gigantesque Pico, les sables d'Almoxarife soulignent une nouvelle fois l'essence volcanique de Faial que la facette urbaine d'Horta nous a parfois fait oublier.
Les baigneurs profitent de la douceur de la mer et de la vue sur Pico, à Praia do Almoxarife.
Nous et les baigneurs qui se sont amusés dans les espaces miséricordieux du canal avaient Pico devant.
A l'opposé de Faial, régnait le Volcan mystère de Capelinhos. Avec un quart de l'altitude de Pico et un nom quelque peu attachant, ce volcan s'est avéré bien plus destructeur pour Faial que Pico n'a jamais osé le menacer.
Plongée après plongée, vague après vague, le soleil est rapidement tombé à l'ouest caché là.
Déçus par l'ombre dans laquelle il nous a abandonnés, nous prévoyons de retourner à Horta.
L'Igreja Matriz do Santíssimo Salvador, mis en évidence au-dessus des maisons de Horta.
Genuíno Madruga et ses prodigieuses Circum-Navegations
Nous avons de nouveau traversé Angústias. À Angústias, nous trouvons Genuíno Madruga, une autre des personnalités entreprenantes et incontournables des Açores, né à Lajes do Pico mais vivant à Horta depuis son enfance.
Authentique nous accueille dans son restaurant, avec une gentillesse et une patience inépuisable pour le temps plus que compté dans lequel nous avons marché.
Le 24 janvier 2008, Genuíno Madruga est devenu le premier Portugais - et le dixième marin au niveau international qui, seul, a réussi à traverser la tempête Cap Horn de l'océan Atlantique au Pacifique. En plus de l'exploit, il a bouclé la traversée lors du deuxième de ses tours du monde.
Bateaux de pêche ancrés dans le port d'Horta, capitale de Faial.
Toujours humble, Authentique comme seul le baptême lui rend justice, Authentique nous raconte comment ses expériences de pêcheur et, surtout, ses interactions ultérieures avec Marcel Bardieux - le premier navigateur à faire la traversée seul - l'ont inspiré à poursuivre également le triomphe de la ami intrépide.
Ces expériences se sont avérées si enrichissantes que Genuíno a à peine dissimulé le plaisir de les partager avec nous, dans une verbalisation commode mais abrégée des témoignages qu'il a perpétués dans « Le monde que j'ai vu », le livre de sa vie.
Ouvrage pour l'histoire d'Horta, de Faial et des Açores.
Criques et maisons d'Horta colorées par l'éclairage artificiel et le crépuscule.
