Ce vendredi, même avec la semaine et le soleil vers la fin de ses cycles, le cœur de la province de Huíla conserve sa vitalité habituelle.
Un rayon de lumière venant du haut de la Serra da Leba dore encore le sommet de la cathédrale de São José.
Dans le jardin attenant, comme devant le temple gothique, couples, familles et invités se livrent à des séances photo matchmaking et à des rencontres élégantes.
De jeunes cireurs de chaussures des rues déambulent parmi les noces, attentifs à toute opportunité.
Ils disputent les mêmes kwanzas aux vendeurs à crédit pour les téléphones portables, les légumes, les fruits et même les œufs.
Nous nous promenons dans la grille centrale de Lubango, en accordant une attention particulière à l'architecture hétéroclite, ici et là, artistique.
Un peu au-dessus de l'église, un immeuble individuel de la Rua 14 de Abril semble être sorti de n'importe quel quartier de la périphérie de Lisbonne, construit dans les années 50 ou 60.
Beaucoup d'autres autour, dans des tons bétons et pastels usés, contrastent avec le ciel bleu et recomposent ce regard, à première vue familier.
Jusqu'à ce que quelques palmiers impériaux surgissant de nulle part, presque aussi hauts que les immeubles, réaffirment le tropicalisme et l'africanité post-coloniale.
Nous nous perdons. Des rues qui montent et descendent, dans un jeu permanent d'ombre et de lumière.
Nous passons devant différents bâtiments, à un étage ou, tout au plus, à deux étages, qui mêlent des essais Art Déco à des tableaux assortis : saumon et rouge, violet, bleu ciel, couleurs vives confondues.
Des échantillons de nuages blancs nous survolent, pressés par le vent du sud.
Lorsque ces bâtiments ré-imprègnent la genèse et l'époque portugaise de la ville, de nouveaux palmiers sont projetés et des peintures murales affichent le nouvel art africain.
Une porte rouillée s'ouvre. Une femme jette un coup d'œil à l'extérieur, à la recherche de quelqu'un ou de nouvelles.
La diversité ethnique et culturelle de Lubango
C'est une mumuíla âgée, une dame aux cheveux bouclés clairs et aux innombrables perles, le genre adoré par le groupe ethnique.
Quelques instants plus tard, déjà sur la place du jardin qui orne le comité provincial du MPLA, deux filles Himba nous approchent.
Même grandi, capitale laïque, bientôt, avec un million d'habitants, sans avertissement, la ville nous captive avec l'exubérance tribale de Huíla et d'autres parties de l'Angola.
Nous avons traversé de l'autre côté de la place Gabriel Caloff. Lubango entre en mode pompe et révérence au père de la nation, Agostinho Neto.
Elle nous impose l'héritage idéologique et patrimonial de la défunte Union soviétique, incompatible avec des valeurs historiques et culturelles qui, pourtant, perdurent, comme c'est le cas de la religion.
Christian Lubango : de Senhora do Monte au Cristo-Rei local
Nous voyons comment la foi catholique s'est répandue et perdure, même dans les environnements les plus escarpés. Lubango a son saint patron à Senhora do Monte.
Dans le court pèlerinage que nous lui avons consacré, un groupe de fidèles déjà rentrés chez nous, nous a loués pour l'effort du voyage, sans s'épargner un commentaire bien mérité : « mais regardez, ils auraient dû venir plus tôt.
La messe est finie et le prêtre s'en va aussi. Ils ne trouveront que le garde de sécurité et les singes autour. Voyez si le gardien de sécurité vous ouvre la porte ».
Une famille portugaise encore là a ramené des souvenirs d'autrefois.
De façon inattendue, une conversation s'ensuivit, nous nous amusâmes tous à essayer de photographier des singes verts insaisissables, trop profondément dans les arbres.
De là, nous pointons vers les falaises de Serra da Leba sur lesquelles sont montées les maisons de la ville, bénies par la version locale de Cristo Rei, à une altitude d'environ 2100 mètres, deux fois plus haut.
Comme la ville, elle a été construite par un ingénieur de Madère, Frazão Sardinha, en 1957.
Dans le but de le rapprocher de la grandeur historique d'Almada-Lisbonne et de Rio de Janeiro.
Les autorités municipales ne s'arrêteraient pas là.
En visitant le sommet de la falaise et le Cristo Rei, nous sautons de pierre en pierre, à la base du signe hyperbolique qui propose Lubango comme une ville hollywoodienne.
Un siècle de ville, encore plus de temps de population
Dans les jours où nous la dévoilons, Lubango célèbre un siècle depuis qu'elle a été élevée au statut de ville.
La fondation du village remonte à 1885. Vingt-neuf ans se sont écoulés depuis que Carlos Duparquet, prêtre passionné de botanique, et son entourage ont été expulsés des Terras de Calubango par les indigènes.
Et à peine quatre ans après que le chef local a finalement autorisé l'établissement d'une mission catholique à profil agro-pastoral.
Maintenant, c'est cette mission et la fertilité exceptionnelle des sols de la région qui ont ouvert les portes à l'arrivée de nouveaux colons.
La frénésie connue sous le nom de «partage de l'afrique ».
Les nouvelles règles de légitimité territoriale stipulées par la Conférence de Berlin, ont contraint le gouvernement de la Métropole à coloniser davantage de colonies.
La colonisation urgente de l'intérieur de l'Angola : de Sá da Bandeira à Lubango
O intérieur de l'angola est devenu une priorité. A cette époque, l'Empire britannique, le boers sud-africains et les Allemands déjà maîtres de Afrique occidentale allemande (courant Namíbia), ils voulaient tous prendre le plus d'Angola possible aux Portugais.
Dans le cas particulier des Britanniques, afin de rendre irréalisable le rêve de la Carte Rose.
En conséquence, Lisbonne a organisé et payé le voyage de plus de deux cents personnes de Funchal et de Porto Santo, à bord du navire « Índia ».
D'abord à Moçâmedes, puis à l'intérieur de Huíla, où ils ont fondé le village de Sá da Bandeira, du nom de l'influent marquis homonyme qui a créé la municipalité de Huíla et qui, en 1836, a interdit la commerce des esclaves dans l'empire portugais.
Peu à peu, des colons brésiliens et des Boers de Humpata, terre qui conserve ce nom, rejoignent la population. Un domaine agricole et d'élevage que nous traversons d'innombrables fois, sur le chemin des célèbres méandres asphaltés de la Serra da Leba.
La majesté géologique du rift de Tundavala
Et à la recherche de l'une des deux crevasses géologiques monumentales à la périphérie de Lubango, Alto Bimbe - celle avec un accès compliqué - l'une des raisons pour lesquelles c'est la crevasse de Tundavala qui est devenue la crevasse star de l'entreprise, digne de la révérence que , sur deux couchers de soleil consécutifs, nous vous dédions.
À ces deux occasions, nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle la route de Tundavala nous sauve de la circulation à Lubango et nous élève dans un monde montagnard bucolique.
Arrivés au sommet plat du Leba, des troupeaux de vaches errant entre de gros blocs de granit et de quartzite nous barrent la route.
Peu après avoir repris le chemin, un marchand de fruits installé sur un parking confirme que les belvédères sont bien là.
Nous privilégions les plus lointains, en bordure du vaste plateau central de l'Angola, surplombant un autre immense Angola qui commence, là-bas, à mille mètres de hauteur.
Les comptes étaient faciles.
L'abîme devant nous et le Tundavala qui le coupait juste à côté avaient un vertigineux 1200 mètres.
Deux jeunes mumuílas qui vivaient dans un village voisin et nous ont approchés savaient par cœur l'éblouissement qu'ils provoquaient chez les étrangers.
Les vues et eux-mêmes, pieds nus, avec des tissus enroulés autour de la taille et le torse nu, contrairement au look mumuíla traditionnel, presque dépourvu de perles.
Depuis la détection de nos caméras, le duo fait photographie.
Nous avons supposé que l'intérêt était réciproque. Bientôt, nous avons inauguré une mise en scène, pleine de poses et de vanités, contre le ciel bleu du plateau.
Et avec Tundavala en arrière-plan.
Ce doit avoir été le seul précipice familier des habitants de Huíla, une raison inévitable de fierté pour leur terre.
En raison des contingences politiques, à l'échelle mondiale, la Histoire leur réserve un autre destin.
Ceux qui, comme nous, les découvrent onze ans après la fin du conflit, encore remis du traumatisme, mais visuellement rétablis, ont du mal à croire que Huíla et sa capitale élégante, multiethnique et séduisante aient également été plongées dans l'abîme de la guerre. qui a anéanti l'Angola entre 1961 et 2002.
