Des rapports comme celui-ci valent ce qu’ils valent. Helsinki est la porte d'entrée du pays considéré, de 2016 à 2023, comme le « plus heureux du monde ».
La météo de la ville, d'abord, puis la sobriété des habitants d'Helsinki, suscitent une forte méfiance chez tout visiteur venant du sud de l'Europe ou des tropiques. Arrivés du haut de la Finlande pour enfin consacrer quelques jours à la capitale, nous avons commencé à nous indigner de l'époque.
Em Inari, Oulu, Saariselkä et Kuusamo, nous avions été frappés entre -12 et -34º, bien soutenus, voire agréables, sous les différentes couches de vêtements et la caresse d'un soleil arctique ou subarctique qui insistait pour nous stimuler.
Le climat toujours fantaisiste d'Helsinki
En arrivant à Helsinki, ils sont à 0º, voire un peu moins. Les restes de neige recouvrent des portions des rues les plus sombres, les rives des lacs et une partie de la panoplie de monuments créatifs et sophistiqués qui ornent la ville. Nous sommes confrontés à une atmosphère venteuse et grise, parsemée de neige qui tombe déjà au sol dans l'eau.
La population locale, peu encline au gaspillage, adepte d'une humilité élégante, s'abrite dans des vêtements sombres.
Comme c’est généralement le cas dans les villes face à la mer, le temps change rapidement. Un jour et demi plus tard, le soleil réagit à l'affront. Dès lors, dès dix heures et demie, onze heures du matin, ça éclate. Révélez les vraies couleurs de stadi, toujours sans susciter de rires ni de sourires gratuits de la part des passants.
Chaque peuple a sa propre façon de vivre. Dans ce qui est la capitale la plus septentrionale de l’Union européenne, comme dans d’autres de latitude similaire, le climat rigoureux a rendu plus rares les moments où le bonheur, l’euphorie et l’interaction l’emportent sur la sobriété.
Une capitale religieuse luthérienne, orthodoxe et autre
Et pourtant, au soleil, les tons pastel brillent. Le dôme blanc, vert et les touches dorées de la cathédrale luthérienne – le bâtiment emblématique de la ville – brillent au-dessus de la ligne des toits.
Elle est concurrencée par la cathédrale rivale, la cathédrale orthodoxe Uspenski, en briques, comparable à la cathédrale moscovite Saint-Basile, si l'on enlève ses décorations fantaisistes presque Disney.
C'est l'empereur russe Alexandre Ier qui décrète, en 1814, une taxe sur l'importation du sel, destinée à subventionner deux temples, un orthodoxe et un luthérien.
Entre les deux, nous sommes passés par le Palais Présidentiel. Un soldat solitaire et élégant résiste au sacrifice, devant la tanière, blotti sous une casquette en fourrure arctique et un trench-coat coupe-vent.
Nous nous sommes arrêtés pour le photographier ainsi que sa dignité souffrante.
Spartiate, le soldat cligne à peine des yeux.
Nous continuons vers une autre cathédrale luthérienne célèbre, Temppeliaukio, de 1969, et bien plus récente que ses homologues.
Temppeliaukio nous montre une architecture révolutionnaire.
Au lieu d'être en haut, il est souterrain, avec des murs de roche et de gravats, l'autel étant installé dans une crevasse glaciaire datant de l'ère glaciaire.
Son acoustique a fait ses preuves de manière si particulière qu'elle accueille fréquemment des concerts et des récitals.
Vu d’en haut, il ressemble à une patelle incrustée.
La Grande et Emblématique Gare
La troisième structure que nous avons détectée surélevée par rapport aux toits est la tour de la Gare Centrale.
À une époque où la Finlande restait un Grand-Duché subordonné à l'Empire russe, l'empereur Alexandre II se plaignait du fait que la ville avait un besoin urgent de son Helsingin Päärautatieasema.
Le tsar déplorait que le territoire manquait de connexions entre l'intérieur rempli de rivières et de lacs et la côte de la mer Baltique.
L’endroit où se trouve la station était, à l’origine, un fond marin.
Carl Albert Edelfelt, un architecte suédois, a été chargé de plusieurs projets distincts pour la gare. Les autorités ont désapprouvé un bâtiment en bois, moins cher mais hautement combustible.
Ils ont validé un de leurs coûteux projets, avec trois étages et une façade de style néo-gothique et néo-Renaissance, dit-on inspiré de la gare russe de Peterhof.
Surtout au crépuscule, le duo de granit des Porteurs de Lanterne se détache devant vous.
Ils sont les gardiens d'un rayonnement mystérieux et laïc qui séduit les passants, raconte-t-on avec une coupe de cheveux suggérée par les membres d'un mouvement religieux luthérien finlandais.
Le « Réveil » est né dans deux provinces du centre et de l’est. Plus tard, il rejoint le luthéranisme finlandais, considéré comme actuel.
Au siècle dernier, les gardiens ont validé l'arrivée de centaines de milliers de junantuomat, traduisibles par « amenés par train », ceux nés dans l’immense campagne du Pays des Mille Lacs, qui ont émigré vers la capitale.
Lapons, Samis, Caréliens, tous ces peuples qui ont fait passer la population d'Helsinki de 190.000 680.000 habitants au début du XXe siècle à près de XNUMX XNUMX habitants aujourd'hui.
Capitale et seule métropole de Finlande
Ce nombre et la confluence des ethnies et des langues, renforcés par les milliers d'expatriés attirés par la qualité de vie inégalée, ont fait d'Helsinki la seule métropole Suómi.
L’augmentation continue du nombre d’Helsinkiens n’a jamais constitué un frein. En moyenne, il y a un peu plus de trois mille personnes par mois.2 de la ville. A Lisbonne, il y en a près de 5.500 XNUMX par m2.
Ville baltique pleine d'îles
Plus nous voyageons, plus nous constatons comment l’abondance de parcs, de forêts et de plantes sous d’autres formes compense les pires conditions météorologiques.
Mais il y a plus. Helsinki est également entourée d'un littoral de 130 km, avec des centaines d'îles et d'îlots au large parsemant la Baltique.
Ils cachent des domaines disparates et surprenants, certains desservis par des ferries publics et des voyagistes, le reste à la portée des propriétaires de bateaux.
Pour différentes raisons, nous avons visité deux des plus importantes, Suomenlinna et Seurasaari, situées aux extrémités opposées de la zone urbaine.
Nous avons voyagé vers le lieu encore glacial Seuraasari. En temps de semaine Sainte et Pâques, nous y avons suivi une fête païenne.
L’inévitable influence suédoise et russe
Em Suomenlinna, nous avons exploré la forteresse construite par la Suède, à l'époque où la Finlande était sous son joug, dans le but de contenir la probable expansion de l'Empire russe, expansion qui, comme nous l'avons déjà noté, s'est réalisée.
Le ferry pour Suomenlinna part du Kauppatori, le marché vedette d'Helsinki, un lieu où se rencontrent la nourriture et les boissons traditionnelles Suómi, ainsi que l'artisanat.
Le trajet en ferry nous permet d'admirer la façade historique et architecturale d'Helsinki : son port sud.
Pour compléter cela, des quais sont alignés devant certains des bâtiments les plus anciens et les plus resplendissants de la ville, des bâtiments qui, à mesure que le navire s'éloigne, nous voyons revenir au rôle principal de la cathédrale luthérienne au-dessus.
Autour du terminal de croisière Olympia, on le voit si bien en évidence que l'on remarque la statue de bronze vert-de-gris en l'honneur de l'empereur Alexandre II, « Le Libérateur », sa tête, lieu d'atterrissage privilégié des mouettes.
Ayant été pendant tant d'années sous le joug russe et suédois, voisine de ces anciens empires, Helsinki a subi d'évidentes influences architecturales et urbaines de Stockholm et, plus encore, de Saint-Pétersbourg, la fenêtre russe sur l’Europe.
Helsinki n'a pas l'expansion et la grandeur de Saint-Pétersbourg, d'immenses places et palais tels que le complexe de la Place du Palais et l'Ermitage. Et des répliques de palais de Versailles, comme les palais de Peterhof et de Catherine.
Après l'indépendance en 1917, les autorités se sont concentrées sur la construction de bâtiments honorant le nationalisme suómi, aligné sur le progressisme politico-social issu de la création de la république.
Architecture et design inspirants depuis longtemps
Inspirés par le climat austère, pour urbaniser, construire, équiper et décorer sans défaut, les pays nordiques ont formé certains des meilleurs urbanistes, architectes et décorateurs du monde.
Surtout dans les années 1950, mais aussi par la suite, Helsinki a bénéficié du talent d'architectes et Créateurs finlandais qui figurait d’ailleurs par paires et trios :
Alvaar, Aino et Elissa Alto, Eero et Eliel Saarinen, Eero Arnio, Lars Sonck et autres, auteurs d'œuvres telles que l'église de Temppeliaukio, la bibliothèque Oodi, la salle de Finlande, l'Athénée, le palais de verre et le musée d'art. Amos Rex, le Musée d'art contemporain Kiasma et bien d'autres.
L'architecture de la ville, à elle seule, nous donnerait de quoi faire pendant plus d'un mois. Et il y a aussi le design, auquel nous avons déjà consacré un article précédent.
Avec moins de temps que nous le souhaitions, nous avons sacrifié le temps libre sur les terrasses et les bars.
Au lieu de cela, nous nous déplaçons à pied, en bus et à bord des emblématiques tramways vert-jaune.
À la recherche d'œuvres créatives qui distinguent Helsinki des autres grandes villes baltes :
le monument en forme d'orgue musical dédié au compositeur Jean Sibelius, dans le parc Sibelius.
Ensuite, l'insolite statue des trois forgerons, l'un des lieux de rendez-vous préférés des Helsinkiens.
Plus à cause du système de chauffage installé sous la rue Aleksanterikatu qui empêche la neige et la glace, même lorsqu'il fait -10ºC, qu'à cause de la compagnie des travailleurs chauds et nus.
Des conflits européens qui ont laissé des traces
La statue, conçue par Felix Nylund, préserve les dommages causés par les bombardements pendant la Guerre de continuation (1941-1944) où, dans un contexte complexe et menaçant, la Finlande est contrainte de s'allier à l'Allemagne nazie, contre l'Union soviétique qui bombarde les positions nazies à la veille du début de l'opération Barbarrossa.
Avec le retournement du conflit et la suprématie soviétique, la Finlande est contrainte de céder définitivement trois parties de son territoire à l'URSS, son « bras droit » de Petsamo, la région de Salla et la Carélie finlandaise. Malgré cela, mutilée, la jeune nation Suómi a survécu au pire conflit de tous les temps.
Helsinki a subi des dégâts causés par 350 bombes soviétiques, une cinquantaine de bâtiments détruits et 50 morts. Une destruction mesurée, si l'on prend en compte ce qui a dévasté une grande partie de l'Europe et du monde.
Pour le bonheur des nombreux étrangers qui, comme nous, l'ont découvert et redécouvert.
