Au fur et à mesure que l'après-midi et le bus 24 avancent, la température déjà glaciale baisse sensiblement.
Il renforce la solidité de la parcelle du golfe de Finlande qui s'étend vers l'ouest.
Une petite armée d'enfants en costumes colorés sous des vêtements d'hiver suit à bord, qui, à la manière finlandaise, luttent pour contenir l'anxiété générée par les réjouissances imminentes.
Nous sommes arrivés au dernier arrêt. Les passagers en veste sortent de manière ordonnée, ajustent leurs cols, capuchons et bonnets et font face au paysage glacial.
N'ayant pas de meilleur moyen de nous orienter, nous les avons suivis.
Comme c'est le cas pour beaucoup de ces suomi en mode détente, nous avons été enchantés par les lacs gelés, bleutés en raison de la disparition précoce des aurores boréales et cachés derrière des clôtures naturelles faites d'herbes hautes et sèches.
Patch gelé du golfe de Finlande autour de l'île de Seurasaari
Des troupeaux sauvages de canards, d'oies et d'autres oiseaux de la gadoue froide dans des flaques ouvertes par les sous-marins, trop à l'aise dans cette eau vraiment liquide pour être dérangés par une invasion humaine.
Enfin, nous avons traversé un pont étroit, une entrée construite en 1891-92 avec du bois d'arbres abattus lors des tempêtes d'automne. De l'autre côté, nous sommes déjà à Seurasaari.
Les premiers pas sur l'île gelée
Cette île a été utilisée pendant quelque temps pour faire paître le bétail d'un seigneur féodal de la région. Mais au tournant du XXe siècle, les autorités l'ont adapté pour offrir des temps d'évasion aux travailleurs de la ville et d'une institution en particulier, la Serving Company.
Cette entreprise y a construit plus de 30 bâtiments de loisirs, dont des bars et glaciers, des stands de vente, des phonographes publics, des machines d'observation panoramique ainsi que l'éclairage nécessaire.
Pendant l'hiver impitoyable, les divertissements à Seurasaari semblent en deçà de ce que suggèrent tant d'infrastructures historiques, mais, dès que le printemps s'installe, l'île s'anime et accueille la plupart de ses quelque 500.000 XNUMX visiteurs annuels, certains d'entre eux fréquentant l'un des trois plages naturistes au pays des mille lacs.
Du bord des lacs, on accède à un sentier forestier ombragé, dans le sillage des familles qui s'étaient aussi laissées prendre en retard.
De part et d'autre du chemin, au milieu des conifères, se trouvent d'anciens moulins et granges amenés depuis 1909 de différents coins de Finlande, dans le but d'intégrer un musée à ciel ouvert.
Aux espaces, des structures intrigantes supplémentaires s'insinuent au milieu du bosquet dénudé : une chapelle luthérienne en crème et blanc cassé digne d'une Finlande des petits et, entre autres, une cabine téléphonique historique verte avec doublure jaune où deux amis s'amusent avec des photographies en haut.
Les enfants regardent le feu du haut d'une congère.
Des barbecues qui servent d'introduction aux grands feux de joie
Nous marchons encore quelques centaines de mètres et sommes séduits par l'odeur du feu nourri de bois à peine sec et de quelques grillades de viande encore difficilement identifiables. Jusqu'à ce que nous entrions dans une clairière et rencontrions une foule de pique-nique, organisée autour d'un barbecue commun.
Les gens dorés font griller des saucisses en brochettes sur des branches et se réconfortent du mauvais temps tandis que des âmes ivres en marge de la société prospère de la capitale soupirent après d'éventuelles œuvres caritatives.
La célébration du passé païen des Finlandais
Les chrétiens finlandais sont presque tous luthériens, seul un petit pourcentage de la population suit les préceptes de l'Église orthodoxe.
Tyra, l'un des nombreux enfants d'Helsinki qui visitent Seurasaari le samedi saint déguisés en petites sorcières ou en trolls.
Beaucoup d'entre eux - à commencer par le Sam est, ethniquement et culturellement distinct du sommet de la Laponie – préserver les croyances ou la sympathie pour les coutumes nordiques ancestrales. C'est exactement cette relation qui a réuni tant de Finlandais à Seurasaari.
Comme nous l’explique un grand-père dévoué : «
Avant, les populations rurales prenaient ces choses très au sérieux, ce qui, le samedi saint de Pâques, les mauvais esprits et les sorcières survolaient les fermes et les champs, et les trolls traitaient le lait des vaches et coupaient leur fourrure, comme des moutons et même des chevaux.
On pensait que la fumée et le feu les chassaient et, en tant que tels, allumaient d'énormes feux de joie ».
une île finlandaise de tradition
Outre les bâtiments du musée, la fondation Seurasaari, ardent défenseur des valeurs vernaculaires finlandaises, a également commencé à réaliser une reconstitution annuelle de cette tradition sur l'île en 1982 et à convoquer les habitants d'Helsinki à sa célébration.
Alors que l'on quitte le petit kiosque du café à côté du barbecue déjà garni de thé chaud et de gâteaux, plusieurs employés tentent d'allumer les feux.
Ils bénéficient de l'appui d'un camion de pompiers stratégiquement placé pour d'éventuelles urgences, malgré le sol enneigé et humide autour de la végétation non brûlée.
Des spectateurs groupés admirent la combustion des feux de joie.
Tyra – la petite-fille du vieil homme qui nous a expliqué l'origine de la coutume – passe à côté de nous habillée en petite sorcière aux taches de rousseur, entourée d'amis diaboliques qui viennent de se rencontrer.
Un troupeau d'esprits d'enfants extatiques s'installe sur un tas de neige sale.
De là, comme le petit Néros ravi, ils regardent les flammes s'emparer des troncs et des feuilles vertes et prendre de la dimension en quelques secondes.
Les spectateurs se prélassent alors que les flammes dévorent les branches et le feuillage de Seurasaari.
Les flammes qui réchauffent la fin d'après-midi et la foule
La fascination demeure pendant un certain temps, mais avec la monotonie de la combustion, beaucoup de ces enfants affluent pour des batailles de boules de neige ou à la recherche d'œufs et d'autres bonbons que les membres de la famille ont cachés dans les bois lugubres derrière eux.
Au plus fort de l'incendie, un récital de poésie et de chant s'ouvre dans une structure de type amphithéâtre qui recrute des dizaines d'autres enfants sous la tutelle aimante de Marita Nordman, une femme de 80 ans, figure incontournable du folklore finlandais.
Plus tard, on la voit circuler autour des feux avec un petit panier avec des ornements tricotés, brodés et autres typiques des anciennes coutumes finlandaises.
La fête se termine. Peu de temps après, les pompiers de service éteignent les feux de joie déjà mourants.
Pour correspondre, la journée annonce également ses dernières agonies. Comme par une œuvre divine, alors que le froid se resserre comme jamais auparavant, le ciel aux alentours s'ouvre d'un bleu pétrole à des tons orangés et magenta qui s'épaississent.
Des dizaines d'invités résilients cherchent la boule incandescente du soleil.Une fois de plus, nous suivons les indigènes le long d'un sentier que nous n'avions même pas remarqué et qui se termine à la lisière de la forêt, face à une autre crique glacée du golfe de Finlande.
Du côté opposé, la grande étoile s'enfonce lentement et crée un fond rougeâtre décoré par les silhouettes d'arbres et de structures lointaines, également par la fumée d'une cheminée qui se détache au-dessus de la végétation.
De jeunes Finlandais discutent au coucher du soleil à la lisière de la forêt de Seurasaari.
Après la disparition illusoire du Soleil, l'obscurité s'installe aussitôt. Nous retournons à l'arrêt de bus à l'aide de lampes de poche et, peu de temps après, dans les bras douillets d'Helsinki sophistiquée.
