Le soleil de minuit en est un. Le milieu de l'après-midi en est une autre.
Norvégiens et étrangers installés de l'autre côté du port de Vagen, sur les esplanades du front de mer de Skagenkaien, absorbent la différence des visages et des bras. Ils la transforment en vitamine D et en la toujours précieuse sérotonine, aussi longtemps que le temps le permet.
Il y a peu de ports dont nous nous souvenons avec une relation aussi intime avec les villes auxquelles ils appartiennent. Les étreintes de Vagen étreignent Stavanger si fort qu'il la gifle presque. Le V avec lequel il se resserre se révèle si profond qu'il rejoint presque Breiavatnet, le lac urbain en forme de cœur à quelques mètres au sud.
Maisons historiques et colorées de Vagen, le port de Stavanger.
Tels que nous les avons dévoilés aujourd'hui, ces fonds estuariens semblent plus récréatifs que commerciaux. Les apparences trompent.
Un héritage de l'industrie de la conservation rentable
Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les bâtiments et toits en bois séculaires de A ont servi d'entrepôts et d'autres structures pour soutenir la pêche et le commerce de marchandises et, à partir du milieu du XXe siècle, plus de cinquante entreprises de conserverie de poisson qui ont contesté la ville, jusqu'à ce que, en 2002, le dernier a été fermé.
Même sans l'immensité de la Vagen de Bergen, l'émergence de Stavanger comme une ville incontournable d'affaires et de loisirs, à un certain point, habitée et fréquentée par des gens aisés, a facilité la conversion de cette rangée de maisons, dans une succession colorée - beaucoup plus lumineux que les bâtiments de Bergen - des restaurants et des bars.
Seul l'asphalte du Skagenkaien séparait les élégants bâtiments de la crique et des chaloupes et autres navires amarrés à cet endroit. Certains des clients, propriétaires ou passagers des bateaux, ont eu le luxe de traverser la ruelle, aller-retour, dans une alternance commode et agréable entre socialiser avec la famille et les amis et l'un ou l'autre à faire à bord.
Sur certaines éphémérides nautiques, les quais et les amarres deviennent surchargés. L'événement le plus exemplaire à ce jour a été les Tall Ships Races 2018, mais, à vrai dire, cela ne prend pas tant que ça.
Les passants montent de Vagen vers Gamle Stavanger, Old Stavanger.
Valbergtarnet et Gamle Stavanger : la ville d'un autre temps
A l'est du Skagenkaien, Stavanger gravit les « highlands » du Valbergtarnet, une tour d'observation érigée entre 1850 et 1853 et habitée en permanence par des vigies chargées d'alerter les habitants en cas d'incendie. De nos jours, la tour abrite un musée.
Elle sert surtout de point de vue sur la scène urbaine environnante. A quelques mètres à l'est, nous entrons dans Gamle Stavanger, le plus ancien quartier de la ville et, selon ses autorités touristiques, le plus grand (173) ensemble de maisons historiques en bois d'Europe.
La tour d'observation Valbergtarnet, anciennement utilisée pour contrôler le trafic maritime entrant et sortant du port.
A partir de 1800, avec l'émergence de l'industrie de la conserve, des centaines de pêcheurs et autres ouvriers des environs affluent à Stavanger. Certains sont arrivés littéralement avec leurs maisons sur le dos. Fabriquées principalement en bois, les maisons étaient faciles à démonter et à transporter lors de plusieurs voyages en chaloupe.
Avant l'aube de l'exploration pétrolière, Stavanger était la capitale des sardines en conserve, pour être plus scientifique sur les Sprats (Sprattus Sprattus) en conserve, espèce de la famille des harengs alors considérée comme la plus savoureuse et dont la pêche et la mise en conserve, en sauce au poivre ou jalapeno, à base de tomates et d'huile d'olive, est venu garantir la subsistance d'environ la moitié de la population de la ville.
La restauration de Gamle s'est avérée fiable à l'exception de la couleur. A l'origine, ces maisons étaient presque toutes peintes en rouge ou en jaune, non par une mode de l'époque ou une affirmation sociale. La peinture blanche était de loin la plus chère.
Même employées, les familles humbles ne pouvaient pas se permettre d'acheter la couleur norvégienne de la somptuosité.
Le salut de Gamle Stavanger sur la tangente
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les maisons de Gamle s'étaient délabrées. Ils formaient une zone dévalorisée et mal considérée. Un plan trop radical stipulait qu'elles devaient être rasées, remplacées par des structures modernes en béton.
Ce plan n'a été avorté qu'en raison de l'opposition déterminée d'Einar Hedén, l'architecte de la ville, qui a réussi à convaincre le Conseil de Stavanger de sauver et de mettre en valeur son noyau historique.
Ces dernières années, Stavanger a cédé à d'autres bidons. En parcourant ses rues et ses ruelles, on tombe sur des fresques peintes par des graffeurs avec un esprit plein d'images surréalistes et plein de talent pour les illustrer.
Des amis passent devant un conteneur décoratif Geoparken.
Dans l'un d'eux, l'Ovre Holmegate, les peintures murales sont remplacées par une simple couleur. Depuis quelque temps, cette rue, quelque peu éloignée de la promenade Skagenkaien et trop semblable aux autres, recevait peu de visiteurs pour les ambitions des commerçants.
Insatisfaits, ils ont accepté de peindre chacun des bâtiments dans des couleurs distinctes et voyantes. L'idée a fait de la rue l'un des endroits les plus fréquentés et les plus à la mode pour les cafés et les bars (en plus d'un magasin d'antiquités) à Stavanger.
Un incroyable gisement d'informations et d'histoire sur l'or noir
Nous l'avons longé en direction de la côte est de la ville, à la recherche du musée consacré à l'ère beaucoup plus récente et prospère de Stavanger, celle du pétrole et du gaz naturel.
Escalier du musée du pétrole.
A proximité, nous sommes distraits par les farces des enfants et des adolescents qui partagent le Geoparken, un parc d'attractions constitué d'un conteneur également avec des graffitis et une surface irrégulière adaptée aux cascades de vélo et de skateboard.
À venir, un complexe futuriste de bâtiments inspirés des réservoirs de stockage et des tours d'extraction de pétrole pourrait bien être ce que nous recherchions. Nous sommes entrés. On tourne en rond.
La plupart du temps intrigué, parmi la panoplie d'illustrations, de maquettes et de maquettes, certaines expliquant les différents types de brut, d'autres, l'évolution des plateformes qui lui permettent d'extraire en bonne place dans l'offshore de la mer du Nord.
Section du musée hyper-technologique du pétrole de Stavanger.
La richesse fossile que la mer du Nord offre à la Norvège
C'est dans cette mer glaciale et sauvage qu'en 1969, la société américaine Phillips Petroleum Company (plus tard partie de ConocoPhillips) a découvert l'Ekofisk, le premier de plusieurs gisements de pétrole et de gaz qui allait faire de la Norvège un important producteur et exportateur des deux matières premières. .
Et dans l'un des pays les plus riches du monde, si l'on prend en compte le Produit Intérieur Brut par habitant. Stavanger a bénéficié de cette découverte comme aucune autre ville norvégienne.
En 1972, le gouvernement norvégien a adopté une loi au parlement du Stortinget qui a établi la création d'une société d'État qui permettrait à la Norvège de participer directement à l'exploration pétrolière en mer du Nord. C'est ainsi qu'a été fondée StatOil, rebaptisée plus tard Equinor.
Stavanger a été choisi pour accueillir le siège d'Equinor. Par symbiose, plusieurs autres sociétés, agences et institutions liées à la prospection pétrolière s'y sont installées. Au centre d'une branche industrielle de plusieurs millions de dollars, l'économie de Stavanger n'a pas tardé à assumer son dynamisme et sa puissance actuels.
Comme mentionné dans l'entrée de cet article, à la lumière de ce qui s'est passé dans les pays pétroliers du Moyen-Orient pendant des décennies, la ville aurait pu être satisfaite de la grande chance qu'elle a remportée. Au lieu de cela, il a choisi d'explorer un autre filon norvégien, le tourisme. A Stavanger, il n'y a pas qu'au Petroleum Museum que les deux se croisent.
Alexander L. Kielland : Le célèbre écrivain, Edil et le Voraz de Stavanger
Dans une autre fin d'après-midi, nous quittons le sommet de Vagen en pointant vers le parc-jardin Byparquen qui entoure le lac de Breavatnet. En chemin, des mouettes démoniaques partagent le toit de deux caravanes de snacks et les survolent, gardant un œil sur toute offre ou distraction des clients.
Silhouette de la statue d'Alexander L. Kielland l'un des écrivains norvégiens les plus renommés.
On a identifié la cathédrale ensoleillée de Stavanger et, en face, déjà complètement à l'ombre, la statue d'Alexander L. Kielland, ancien maire de Stavanger, considéré comme l'un des quatre grands écrivains norvégiens, un réaliste invétéré.
Tellement fidèle au réalisme que de nombreux lecteurs pensent qu'il a arrêté d'écrire (trop tôt) parce qu'il a été déçu par la voie néo-romantique que prenait la littérature norvégienne à la fin du XIXe siècle. Ceci, des années avant qu'il ne meure d'obésité aggravée par une passion intraitable pour la nourriture.
Depuis 1880, Kielland souffrait d'essoufflement et de graves problèmes cardiaques. Enfin, en 1906, les divers maux dont il souffrait finirent par le victimiser. Les drames entourant Alexander L. Kielland étaient loin de se terminer par sa mort.
En reconnaissance du travail que l'écrivain a laissé à la ville, à la Norvège et au monde, la Stavanger Drilling Company a décidé de nommer une plate-forme de forage semi-submersible en son honneur.
Le drame horrible de la plate-forme de Kielland
Au début de la nuit pluvieuse et brumeuse du 27 mars 1980, la plate-forme a été frappée par des vents de l'ordre de 74 km/h et des vagues pouvant atteindre 12 mètres. Vers 18h30, les ouvriers à bord ont ressenti un claquement, suivi d'un tremblement.
Quelques instants plus tard, la plate-forme s'est inclinée d'environ 30º. Sur les six câbles qui l'ont stabilisé, un seul a résisté. La pente a augmenté. Trois minutes seulement après la secousse, le dernier câble a cédé et la plate-forme s'est inclinée. Cent trente ouvriers étaient au mess et au cinéma. Le reste, dans leurs chambres et postes de travail.
Sur les 212 personnes à bord, 123 ont péri. Ces chiffres ont fait de l'incident la catastrophe la plus meurtrière dans les mers norvégiennes depuis la Seconde Guerre mondiale.
Une catastrophe pétrolière et humaine qui, osons le dire, ayant eu lieu à l'époque correspondante, aurait pu inspirer à Kielland – en plus d'être un écrivain, un riche patron mais un défenseur de la classe ouvrière – toute une approche complexe et profonde de la société norvégienne.
Le lendemain, le court trajet que nous effectuons du centre côtier de Stavanger au bord de mer dans le quartier de Hafrsjord nous donnera de délicieuses notes.
Sverd i Fjell : un hommage à l'Union norvégienne
C'est un jour férié. Le temps était revenu à la frigidité, quelque chose de plus venteux à prévoir dans ces régions. Froid insuffisant pour dissuader certains adolescents de se baigner dans la mer presque peu profonde de Mollebukta qui les a obligés à marcher plus d'une centaine de mètres jusqu'à ce que l'eau dépasse leurs genoux.
Un groupe d'amis décide de marcher plus loin et de grimper jusqu'à une plate-forme ludique qui leur a permis de s'amuser en plongeant. Deux sœurs aussi blanches que possible ont décidé d'étendre leur programme au Dalmatien de la famille. Malgré d'innombrables tractions et tractions sur la laisse, le chien a même été contraint à un baptême long et tortueux.
Des amis se baignent dans la mer peu profonde et glaciale de Mollebukta, au large de Stavanger.
Sur terre, sur une pelouse parsemée d'arbres, plusieurs familles et amis ont pique-niqué et socialisé. Ceux qui, comme nous, y sont arrivés pour la première fois, sont arrivés avec d'autres buts.
Hafrsfjord fut le théâtre d'une bataille du même nom qui, en l'an 872, permit au roi vainqueur Harald Ier d'unir toute la Norvège sous son pouvoir.
Pour commémorer la bataille, en 1983, le sculpteur Fritz Roed a enfoncé trois épées de bronze de dix mètres de long dans un promontoire rocheux. Le plus haut (car placé plus haut) représente Haroldo. Les deux autres, en bas, les rois vaincus.
Les petits amis sont photographiés au mémorial de la bataille de Hafrsfjord.
Le monument préserve un symbolisme fort pour les Norvégiens et la perspective que tout le monde aspire à une paix durable, de telle sorte que les épées ont été enfoncées dans la roche afin que cette paix ne soit pas perturbée.
A propos du coucher de soleil, Sverd et Fjell, c'est ainsi que l'œuvre s'appelle, elle se montre, fortement photogénique, dorée par le coucher de soleil, reflétée et quelque peu déformée dans l'eau en contrebas.
Dans un mode décalage parfois désespéré, nous le partageons avec des amoureux, des groupes d'amis, des visiteurs et des promeneurs solitaires.
Nous avons photographié les moments et les mouvements qui, parmi tous ces modèles fortuits, nous ont le plus captivés. Quand le pitch se fige et nous refroidit pour de bon, on se réfugie dans le cœur apaisé, accueillant et sophistiqué de Stavanger.
