Le lent crépuscule est sur le point de fermer un autre vendredi d'été, lorsque la longue et grave sirène du sabbat résonne dans Cidade Velha et marque le début du repos obligatoire.
Poussée par leur foi et leur identité religieuse, une foule juive dévale les rues labyrinthiques et étroites de Jérusalem. Le mouvement fait le tsizits (franges de cordon) des hanches des fidèles Haredim (celui qu'on appelait les ultra-orthodoxes).
Et la même chose arrive à péot, les cheveux bouclés qui pendent de leurs tempes comme pour échapper à l'enfermement de la kippa et de la panoplie de chapeaux (borsalinos, fedoras, shtreimels, kolpiks, trilby etc) qui couronnent leurs vêtements typiques, selon l'origine géographique de chaque secte.
Hommes juifs en kippa et chapeaux traditionnels au Mur des Lamentations.
Les femmes accompagnent le pèlerinage court, pas après pas, en robes simples mais avec tous les bouts longs, comme le recommande la conduite. tzniout ce qui exige de la modestie d'apparence et de comportement.
Nous n'avons pas tardé à confirmer l'importance des noirs pour les ultra-orthodoxes, leur couleur de sévérité qui dénote la peur du ciel de ceux qui les portent, le respect de Dieu et de la vie, et le rejet total de la frivolité.
Au fil du temps, il devient prédominant dans les tenues longues (bekish, kapotehs e rekels) qui sont regroupés dans la section masculine du Mur des Lamentations (Chaudière comme les Juifs préfèrent être appelés).
Elle n'affecte pas la vague de réjouissance et d'agitation généralisée qui affronte le mutisme millénaire de ses gigantesques pierres et s'empare du lieu.
Militaires et fidèles orthodoxes et hadi (conventionnels) partagent leur foi et leur solidarité devant le Mur des Lamentations.
Le mur des lamentations en fête
De chacune des entrées, de plus en plus de Juifs affluent solidairement vers la place attenante, prêts à renouveler leurs croyances religieuses ou célébrer le triomphe du sionisme.
Des groupes euphoriques de jeunes soldats de Tsahal – Forces de défense israéliennes – en uniforme vert olive arrivent.
Un militaire de Tsahal rompt une formation spontanée pour chercher quelque chose ou quelqu'un
Les étudiants les rejoignent yeshiva, de ses études de la bûche et du talmud.
Selon le quatrième commandement des écritures hébraïques, le sabbat suggère la vénération de l'engagement de Dieu envers le peuple d'Israël (Exode 31: 13-17), la célébration du jour où il se reposa après avoir achevé la Création (Exode 20: 8-11) et la fin des sept jours hebdomadaires d'esclavage auxquels les Israélites étaient soumis en Egypte (Deutéronome 5:12-15) jusqu'au sauvetage mené par Moïse.
De manière multiforme et même contrastée, ces déterminations sont strictement respectées. Ils nous impressionnent comme tout Gentil qui se voit suivre ces événements.
Sur un premier front, certains Haredim ils se balancent contre le mur, ou s'y accrochent et même l'embrassent dans leur effort inconditionnel pour invoquer le divin.
Des croyants ultra-orthodoxes uniformément vêtus prient devant le Mur des Lamentations.
Cette ligne est suivie d'autres dans lesquelles, installés sur des chaises, également équipés de livres de prières, les Haredim – et occasionnellement Hadis (croyants conventionnels) répètent les prières divines.
Le son qu'ils émettent se confond avec celui de nombreuses conversations parallèles. Il génère un buzz qui sert de toile de fond aux festivités menées plus en arrière par les soldats et les étudiants.
Enlacés, ils forment un cercle dans lequel ils dansent et chantent en chœur ou s'égarent sous la vague victorieuse du drapeau israélien.
Groupe de recrues célèbre leur entrée dans les Forces de défense israéliennes.
L'origine millénaire et complexe du mur des lamentations
Il y a quelque 2000 ans, les bâtisseurs du Mur occidental n'auraient jamais pu prévoir ou comprendre que leur modeste création serait promue au rang de sanctuaire religieux le plus important du peuple juif.
Faisant partie d'un projet commandé par Hérode une vingtaine d'années avant la naissance du Christ, pour plaire à César, le mur a contribué au remodelage du Second Temple - construit par Cyrus II de Perse sur le même site que le Temple de Salomon.
Ce remodelage a été considéré par de nombreux Juifs comme une profanation car il ne respectait pas le modèle révélé par Dieu à David, le deuxième roi du Royaume-Uni d'Israël.
La profanation s'est avérée être l'une des épreuves que les Juifs ont dû endurer sous le joug romain. Lorsque Titus Flavius écrasa la première de ses révoltes contre l'empire en 70 après JC, le temple et les trois murs qui le protégeaient furent dévastés.
Comme beaucoup de Jérusalem.
Quelques années plus tard, Hadrien (le successeur de Titus Flavius) nomma la ville Aelia Capitolina. Il condamna une fois de plus les Juifs à l'exil.
La destruction du temple et le renouveau de la diaspora – attestés au fil des siècles par l'invasion des peuples successifs de ce qui avait été leur patrie – condamnaient la vie religieuse juive à une ère de chaos.
Pour beaucoup, cette époque ne s'est terminée qu'avec la fondation de l'État d'Israël.
En 617 après JC, les Perses prirent la ville aux Romains. Face à une révolte chrétienne imminente, ils ont permis aux Juifs de revenir au pouvoir pendant trois ans.
Pendant cette période, les rapatriés évitaient la zone du mont du Temple de peur de marcher sur leur Sanctum sanctorum, accessible uniquement aux grands prêtres.
D'après les textes rabbiniques compilés entre-temps, le sechine, (présence divine) n'aurait jamais déserté les ruines du mur extérieur.
Croyant enquête sur de vieilles écritures devant le Kotel, le célèbre mur des lamentations du judaïsme.
En conséquence, les fidèles en firent leur sanctuaire.
Ils ont commencé à prier là-bas.
L'ère musulmane qui a déraciné les Juifs. Et le controversé Dôme du Rocher
Deux décennies plus tard, la ville se rendit aux armées du calife Omar. Pendant quatre cent soixante-deux ans, les plans de la ville furent laissés aux musulmans. Entre 688 et 691, les musulmans ont érigé le Dôme du Rocher dans le but de protéger une dalle sacrée à la fois pour l'islam et le judaïsme.
Selon les textes du Coran, le Dôme du Rocher serait à l'endroit d'où le prophète Mahomet serait parti vers le ciel, pour prendre sa place à côté d'Allah. Jérusalem est donc la troisième ville sainte, après La Mecque et Médine.
Selon les écritures juives, le Dôme du Rocher était en effet le centre du monde, l'endroit exact où Abraham se préparait à sacrifier l'un de ses fils.
Les objectifs du mentor de l'œuvre, le calife Abd al-Malik, se sont avérés à la fois pieux et stratégiques. La sacralisation de Jérusalem était depuis longtemps devenue tripartite.
Des habitants arabes palestiniens jouent au backgammon dans une ruelle de la vieille ville.
Il s'inquiétait surtout que l'influence grandissante des chrétiens et de la basilique du Saint-Sépulcre, séduisent les esprits arabes.
Le gouverneur ordonna donc que sa rotonde serve de modèle, mais pas les intérieurs mornes et les façades de pierre austères.
Au lieu de cela, il a décoré la mosquée de mosaïques scintillantes et de versets du Coran, tandis que le dôme était recouvert d'or massif pour briller comme un phare pour l'Islam.
Les croyants musulmans affluent vers la mosquée Al Aqsa.
Visuellement, l'objectif a été atteint. Des siècles plus tard, la structure dorée se distingue encore des maisons en pierre de la vieille ville.
Malgré la suprématie politico-militaire de l'État juif, le Dôme du Rocher est, aujourd'hui, l'un des grands symboles de Jérusalem et l'un des bâtiments les plus photographiés sur Terre.
Il se distingue comme aucun autre bâtiment de la ville dans la vue panoramique du Monte das Oliveiras.
Le Dôme du Rocher encore plus doré par la lumière du couchant à l'ouest de Jérusalem.
La montée du christianisme et les croisades successives
Environ un millénaire après la naissance de son messie à Bethléem, le christianisme s'était étendu. C'est devenu une religion solide, dont le siège est à Rome, se ramifiant dans d'innombrables royaumes et territoires croyants, du Moyen-Orient à l'extrême ouest de l'Europe.
À cette époque, Jérusalem était également considérée comme sainte par les chrétiens. Ainsi, des armées multinationales de croisés ont voyagé des quatre coins de l'Europe, en de multiples vagues. Ils étaient encouragés par la reconquête sacrée des musulmans.
Ses réalisations n'ont jamais résisté longtemps aux réactions écrasantes de l'Islam. chute d'acre, en 1291, la Terre Sainte revient aux mains des « infidèles ».
Des Palestiniennes marchent dans une rue du quartier arabe, au cœur de la vieille ville de Jérusalem.
Cela a été suivi par l'intégration dans l'Empire ottoman (1516) qui a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale.
Au cours de cette longue période, le mur – qui coexistait sur le mont du Temple avec le Dôme du Rocher – est devenu un lieu de pèlerinage que les Juifs ont visité pour pleurer leur ancienne perte.
C'est ainsi qu'il s'est popularisé sous le nom de « Lamentations ».
Mais le déroulement de l'épopée était loin de s'arrêter là. Dans les années à venir, les peuples et les religions qui se partageaient et se disputaient Jérusalem ont continué à se croiser dans l'histoire.
Jeune homme arabe est titulaire d'un plateau avec des thés et autres boissons dans un café arabe de la vieille ville.
Comme nous l'avons vu arriver, jour après jour, dans tes rues.
Le mausolée chrétien de la basilique du Saint-Sépulcre
Alors que le Dôme du Rocher brille en compagnie de la Mosquée Al-Aqsa et que le Mur des Lamentations reçoit d'innombrables lamentations, le site le plus saint du christianisme dans la Vieille Ville, la Basilique du Saint-Sépulcre, a passé des siècles retiré dans la mémoire poignante de Jésus. dernières heures.
Dès le petit matin (ouverture au public à 4.30hXNUMX), des pèlerins des quatre coins du monde pénètrent dans sa structure complexe et sombre, déterminés à y louer le sacrifice du messie.
On les voit se croix et leurs objets les plus distingués, penchés sur la Pierre de l'Onction, la dalle sur laquelle le corps du Christ a été préparé pour l'enterrement par Joseph d'Arimathie, le sénateur juif qui a obtenu de Pilate la permission de l'enlever de la croix.
Montez ensuite un petit escalier et accédez au Mont Calvaire. Ils y trouvent le Golgotha (le site supposé de la crucifixion) et, dans une petite chapelle grecque, la pierre qui soutenait la croix.
A l'imposant rond-point de la basilique, ils s'alignent sous le regard profond des prêtres orthodoxes et attendent leur tour pour apercevoir l'autel de la Crucifixion.
Prêtre orthodoxe à l'entrée de l'édicule.
La complexité historique de la profondeur de Jérusalem
Comme la basilique du Saint-Sépulcre – qui est beaucoup plus grande que les façades ne le suggèrent – Jérusalem nous trompe aussi sur sa taille et sa richesse.
Cinq ou six jours se sont écoulés sans que la Cidade Velha soit bien explorée et avant que l'on se rende compte de l'ampleur de ce qu'il y a à découvrir aux alentours.
La plupart des visiteurs accèdent à l'intérieur des murs de Suleiman par la porte de Jaffa. C'est la même porte que le général Edmund Allemby a franchie lorsqu'il a consommé le triomphe allié sur l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale.
Peu de temps auparavant, parmi de nombreuses déclarations sensées et quelques fanfaronnades, un pyromane avait proclamé : « Aujourd'hui, les croisades sont terminées. Pour une raison quelconque, il est entré dans l'histoire comme le Taureau sanglant.
De Porta de Jaffa, il descend toujours n'importe où dans les quatre quartiers de l'intérieur : le juif, l'arménien (le plus petit), le musulman et le chrétien. Nous avons constaté que chacun de ces quartiers a sa propre vie et sa propre dynamique.
La porte de Damas au crépuscule, avec les maisons des différents quartiers de la vieille ville de Jérusalem remplissant complètement l'intérieur des murs.
Et, à l'exception du croisement confus entre le chrétien et le musulman, ils nous semblent faciles à identifier, surtout le juif qui constitue un monde réel à part.
De l'appel sioniste de Theodor Herzl à la déclaration d'indépendance d'Israël
Au tournant du 20.000e siècle, le mouvement sioniste inspiré par le journaliste juif austro-hongrois Theodor Herzl a stimulé le retour de la diaspora en Palestine comme jamais auparavant. La population installée là s'élevait à près de XNUMX XNUMX personnes. Le quartier juif n'a jamais été entièrement juif.
Au contraire, une partie importante des logements et des commerces étaient loués par leurs occupants à des waqfs, Propriétés musulmanes à des fins religieuses et caritatives.
Le 14 mai 1948, la veille de la fin du mandat britannique sur la Palestine, Israël déclara son indépendance.
L'armée de Tsahal promène un drapeau de David autour du mur des lamentations.
Il a été immédiatement attaqué par diverses nations musulmanes dans ce qui est devenu connu sous le nom de guerre israélo-arabe ou guerre d'indépendance.
Les près de 2000 Juifs qui ont résisté à l'escalade du conflit dans le quartier juif ont été encerclés. Ils ont été contraints de partir, expulsés par les troupes jordaniennes.
La guerre des Six Jours qui rendit Jérusalem aux Juifs
A cette époque, Cidade Velha était de l'autre côté de la ligne de démarcation. Le quartier est resté sous juridiction jordanienne jusqu'à la guerre des Six Jours de 1967, lorsqu'une armée israélienne déterminée et lourdement armée a conquis toute la vieille ville et détruit le quartier de Mughrabi (marocain) adjacent au Mur occidental.
Dans la gueule de bois, ils seraient également expropriés, et environ 6.000 1969 habitants musulmans expulsés. En XNUMX, les autorités sionistes ont créé la Société de développement du quartier juif, dans le but de reconstruire l'ancien quartier juif.
Épouse juive habillée modestement, comme l'exigent les préceptes sociaux juifs.
De ce fait, contrairement à ses voisins du nord, le quartier juif est, à sa manière, moderne et surtout résidentiel, construit en pierre neuve, équipé d'aires de jeux pour enfants, d'infrastructures pour fauteuils roulants et d'une ou une autre technologie de sécurité bien -déguisé par le look apparemment historique.
Une autre différence que nous avons détectée à trois périodes est qu'elle est vécue et visitée presque uniquement par la communauté hébraïque et les visiteurs étrangers.
Les Juifs vivent à l'ombre dans une cour du quartier juif
Nous l'explorons afin d'absorber le mysticisme juif le plus authentique dans ses rues et ses synagogues (en particulier le Hurva et le Ramban).
Aussi déterminé à dévorer le délicieux collations des bars résidents : le pitas aux shoarmas, humus et falafel, pour ne citer que les plus populaires.
Le nouveau mélange sacré du mont Sion
Nous avons quitté le quartier juif. Nous traversons l'Arménien, traversons la porte de Sion et arrivons au mont Sion. Il y a là une nouvelle confluence du sacré qui, pour ne pas varier, implique les trois grandes religions abrahamiques.
Le mont Sion concentre un mélange éclectique de monuments et d'histoires : dans un domaine purement biblique, il est le lieu du tombeau de David, il a accueilli la Dernière Cène (il y a le Cénacle) et le sommeil éternel de la Vierge Marie.
Vue sur le mont Sion, une autre zone biblique de Jérusalem.
Moins vieux que les personnages précédents mais éternellement héroïque pour les Juifs et pour le monde, Oskar Schindler y repose aussi.
Du sommet de Sion, nous nous dirigeons vers la vallée du Cédron (dont la vallée de Josaphat fait partie) est la section la plus ancienne de Jérusalem avec des vestiges archéologiques datant de plus de quatre millénaires.
Au terme d'une promenade solitaire à travers la périphérie aride et profonde de Jérusalem où fut fondée la légendaire Cité de David, on tombe sur les tombeaux attribués à Absalom (troisième fils de David) et au prophète Zacharie.
Temple d'Absalom sur une pente dans la vallée de
Et le Mont des Oliviers. Biblique et panoramique pas comme les autres
Au pied de sa pente, se détachent l'église de toutes les nations et le jardin de Getsemane. Juste à côté, dans une grotte douloureuse, se trouve le tombeau de la Vierge Marie, autre lieu réservé aux croyants chrétiens qui y renouvellent leur foi et leur émotion.
Le Mont des Oliviers est également prolifique en lieux et monuments bibliques. Au pied de sa pente, se détachent l'église de toutes les nations et le jardin de Getsemane. Juste à côté, dans une grotte douloureuse, il y a le tombeau de la Vierge Marie,
Au milieu de la pente, on aperçoit la lueur des trois coupoles dorées de l'église orthodoxe russe Marie-Madeleine, construite en 1888 par Alexandre III, en mémoire de sa mère.
Monastère de Marie-Madeleine parmi les cyprès sur le versant du Monte das Oliveiras
Le cimetière juif occupe une bonne partie du Mont des Oliviers.
Augmenté depuis les temps bibliques par le désir des Juifs d'être à Jérusalem le jour du jugement, son lego sans fin d'enterrements dans la roche taillée forme un paysage mortuaire autonome, comparable seulement - bien que beaucoup plus frappant - au cimetière musulman adjacent au mur est de Suleiman.
La nuit tombe lorsque l'on admire les maisons jaunâtres et irrégulières de la Ville Sainte depuis un belvédère au sommet du Monte das Oliveiras. À chaque minute qui passe, le coucher du soleil rend Jérusalem plus dorée.
Au même moment, un groupe de juifs Haredim, tous vêtus à neuf, procède à une rencontre entre les tombes homogénéisées de leurs ancêtres. La vision nous sert de préambule visuel à la ville.
Cela lui confère un mysticisme supplémentaire que nous apprécions avec une grande crainte jusqu'à ce que la nuit tombe et que Jérusalem soit laissée au Dieu que tous ses habitants et pèlerins vénèrent.
Jérusalem, placée au-delà des vieux murs reconstruits par le sultan ottoman Soliman Ier, à partir de 1537.
Le retour à Jérusalem était et est, pour de nombreux Juifs, la meilleure compensation possible pour la diaspora.
Pourtant, un passé de près de trois mille ans a prouvé et a prouvé encore que, dans la Ville Sainte, l'histoire est toujours controversée.
Il ne finit jamais d'être écrit.
