« Merveilleux, tu ne trouves pas ? Ce n'est pas un hasard s'ils l'appellent "La Linda!"
Roberto – un natif qui dirige des visites guidées du centre historique de Salta – se vante ainsi quand il se rend compte que nous photographions chaque recoin avec un intérêt renouvelé. « Buenos Aires est peut-être la capitale, Cordoue a toutes ses anciennes missions, mais vous ne pouvez pas y trouver une Andalousie sud-américaine comme nous en avons ici ».
Une simple promenade dans le centre historique révèle le bâtiment de la cabildo (l'ancien bâtiment), la cathédrale et plusieurs maisons du temps des vice-rois, avec leurs façades et balcons majestueux.
Dans les rues, on sent le poids de la religiosité imposée par les églises. De temps en temps, des groupes de moniales passent sur le chemin des couvents.
>L'église de São Francisco, mise en valeur par sa façade lumineuse, dans la ville post-coloniale de Salta.
Au-delà de la capitale homonyme, la province de Salta est une mosaïque de paysages. Il comprend une panoplie d'environnements, de reliefs et de climats difficiles à trouver dans d'autres parties de l'Argentine.
de la savane chaqueña (la zone la plus proche du Paraguay) jusqu'aux plateaux andins, déserts et oasis, montagnes couvertes de jungle luxuriante et chaînes de montagnes arides se succèdent.
Comme dans la province méridionale voisine, Mendoza, à l'extrême ouest de la région, les sommets enneigés reculés dépassent les 6.000 XNUMX mètres d'altitude.
National Argentine 68 In. De Salta à Cafayate
De Salta vers le sud, la nationale 68 serpente à travers des vallées et des gorges de plus en plus sèches et rougeâtres.
Ils nous rappellent les scénarios de Indian West et US Cowboy. Dès notre arrivée à Cafayate, l'Argentine coloniale revendique et retrouve son premier rôle.
Fond ocre de la Quebrada de Cafayate.
De nos jours, Cafayate abrite une population dévouée d'artisans de l'argent, du tissu et de la fourrure, mais est surtout connue pour sa production réputée de torrontés, un vin blanc fruité qui accompagnerait à la perfection les empanadas bien-aimées de Salta.
Nous les retrouvions de temps en temps dans des bars perdus dans la vaste route que nous continuions de parcourir.
Bar-restaurant sur la route à l'intérieur de la province de Salta.
Route Nationale 40. Valles Calchaquies vers la Quebrada del Toro
Le lendemain matin, nous sommes partis pour la Ruta Nacional 40. Petit à petit, nous nous sommes rapprochés des Andes. Les Valles Calchaquíes s'ouvrent sur la route de gravier de Chicoana et s'étendent le long de la Cuesta del Obispo.
Ils dévoilent des hameaux ruraux aliénés entourés de pâturages à flanc de colline où le bétail se nourrit de façon vertigineuse.
Et par des champs agricoles profonds, remplis de petites fermes peintes dans des tons de vert et de jaune.
L'un des paysages les plus verdoyants des Valles Calchaquies, sur le chemin de Cachi.
Peu de temps après, nous sommes passés par Cachi. Toujours en prenant de l'altitude, nous entrons dans le parc national Los Cardones.
On peut voir leurs seuils clairement délimités par une profusion de cactus aux formes différentes que la population indigène a l'habitude d'imaginer comme gardiens des collines, troupeaux de vigognes, guanacos, pumas, chats sauvages et autres espèces aux noms locaux excentriques.
Un lama intrigué dans les hauts plateaux de la Puna andine.
Au nord, la Quebrada del Toro encore plus large domine la carte. Selon la croyance dominante, l'ex-libris de la province de Salta tire son nom d'avoir été, pendant de nombreuses années, une route pour les muletiers se dirigeant vers le Chili.
Et parce que les cow-boys utilisaient ces espaces verts bas de la vallée pour engraisser les animaux qu'ils conduisaient.
Mais la théorie est contestée par une faction minoritaire qui défend que le mot toro a une origine indigène (probablement Aymara) et signifie « eau boueuse ».
Sur la route du train jusqu'à Las Nubes
Quelle que soit l'explication correcte, la façon la plus populaire de découvrir la région est de monter à bord du Tren a Las Nubes. Pendant que nous explorions ces arrêts, cependant, le train est resté désactivé pour une rénovation urgente.
quand tout va sur rails, la composition part de la Gare General Belgrano, à Salta. Il avance sur 217 km, le long d'un sentier sinueux qui pénètre dans les montagnes et en visite d'autres plus petites personnes Andins avec une grande importance historique.
Après avoir atteint le plateau de sel, le Tren de las Nubes s'arrête à San Antonio de los Cobres. Même en voiture, ce village nous apparaît comme une vision surréaliste de pisé et d'étain perdu dans l'immensité inhospitalière.
San Antonio de los Cobres a grandi comme un entrepôt dans les circuits des caravanes de mules qui reliaient le Pérou à l'Argentine. Et, plus tard, le pays de la pampa aux mines de nitrate du Chili, le même composé chimique qui a fertilisé le sol agricole portugais pendant des décennies.
Aujourd'hui, San Antonio est l'avant-dernière station avant le viaduc de La Polvorilla, que l'on trouve à 4220 mètres d'altitude.
Type de sol de Salinas Grandes, dans l'intérieur élevé de la province de Salta.
Les salines sans fin des hauts plateaux andins
De là, nous continuons le long des routes improvisées de terre, de gravier et de sable de la puña andine, aux côtés de troupeaux de mules sauvages, poursuivis par les rafales de vent et autres caprices barométriques.
Après quelques dizaines de kilomètres supplémentaires, nous apercevons le véritable mirage des Salinas Grandes. Confirmez un ensemble de les salaires plat et visuellement interminable dans lequel seule l'activité lointaine de quelques ouvriers chargeant un camion semble rompre l'uniformité blanche du paysage.
Des ouvriers chargent des blocs de sel dans un camion à Salinas Grandes.
Nous avons quitté le sentier balisé. Sur une surface craquante, nous atteignons ses alentours au moment où le camion s'apprête à partir. Nous sommes restés en conversation avec le gardien de la ferme indigène.
Il nous confie bientôt la solitude que son métier lui a imposée : « Les amis, les semaines passent sans que je ne vois que du sel… De temps en temps, des coyotes désespérés apparaissent autour, attirés par l'odeur de ce que je cuisine. Parfois, même pas ça..."
Le contremaître salin affiche une poignée de la matière première qu'il conserve pendant des jours.
Enfin, en Terres de Jujuy. La Quebrada de Humahuaca
La frontière chilienne s'annonçant une dernière fois, nous avons fait marche arrière vers l'est. Lorsque nous entrons sur le territoire de Jujuy, on nous ordonne d'arrêter deux agents des forces de l'ordre qui attendent au bord de la route. "Nous avons une affaire urgente à résoudre à Humahuaca, nous avons besoin qu'ils nous y emmènent", lance le gardien Rodriguez, mal à l'aise.
On commence par hésiter. Abandonnés à l'expression sympathique du deuxième policier et au manque d'alternatives viables, nous avons fini par céder sans résistance.
Le village de Purmamarca est situé contre l'une des collines de Siete Colores dans le nord-ouest de l'Argentine.
La méfiance ayant été surmontée, pendant plus de deux heures, la conversation s'est déroulée avec bonheur. Il aborde des thèmes divers avec des points forts évidents pour le football argentin et portugais et pour l'état des finances souvent problématique dans les deux nations.
Au fur et à mesure, le dialogue nous permet également de réaliser que cette chevauchée forcée était en réalité due à la longue crise argentine. En particulier, le manque de fonds des commissariats du nord du pays pour assurer le transport de leurs agents.
Toujours en route vers la frontière bolivienne, nous avons commencé à explorer la Pampa Azul. Là, par leur dimension quasi urbaine, Abra Pampa, Trés Cruces, Casabindo et La Quiaca se démarquent.
Sanctuaire en bord de route en l'honneur de Defunta Correa, personnage religieux adoré des Argentins.
La Quiaca. Seuil nord-ouest de l'Argentine
Nous accordons une attention minimale aux trois premiers. Le statut de la frontière nord de l'Argentine et le profil présumé de La Quiaca éveille notre curiosité.
Là, nous explorons le marché local, installé, par commodité, à quelques centaines de mètres seulement de la douane.
Jusqu'à la tombée de la nuit, nous avons observé avec délices les trafics et les affaires douteuses des visiteurs boliviens et argentins. Entre deux conversations informelles, nous refusons des offres de profit irrésistibles.
Le lendemain, nous retournons sur la route nationale 9 vers Jujuy et Salta, toujours à travers les extrémités andines de l'Amérique du Sud.
Motif géométrique de Salta marqué par l'éclairage nocturne de la ville.
