Un vent puissant fouette le désert et, comme on le suppose dans ces confins nord-américains, balaie les buissons vallonnés le long des interminables lignes droites de la route 89.
Mais ni la tempête de sable ni la tumbleweed imprudent dérangersuis la trajectoire souveraine de la Buick Le Sabre classique dans laquelle nous roulions régulateur de vitesse, il y a déjà des milliers de kilomètres.
Ils nous ont séparés à 160 km de Page. Nous avons parcouru la distance en trois heures avec un arrêt stratégique au Navajo National Monument pour admirer l'ancien village indien de Betatkin, abrité sous une immense falaise creuse, à l'image de la voisine du Colorado, Mesa Verde.
Arrivés à destination, nous nous installons et récupérons de la fatigue routière accumulée.
Page : un déni du désert
Maladroit et de fortune, Page est la porte d'entrée du deuxième plus grand réservoir d'eau des États-Unis, augmenté en 1963 par la construction du barrage de Glen Canyon qui a capitalisé sur l'immense débit du lac Powell.
Des centaines de bateaux de plaisance ont amarré à la marina de Wahweap près de Page.
Celui-ci apparaît comme un gigantesque mirage de bleu, niché dans l'immensité désolée qui l'entoure. Le privilège de sa vision et du plaisir qu'il procure attire les voyageurs des états voisins mais aussi un peu du reste du pays et du monde. Mais c'est le travail et non le jeu qui a donné naissance à Page.
Le travail s'est avéré long et exhaustif. Elle a nécessité l'effort permanent de milliers de travailleurs migrants. Les maisons qui leur ont été attribuées et les commerces qui s'en sont suivis ont fini par former la ville.
L'avenir du barrage semble voué à l'échec par une sécheresse prolongée qui, depuis 1999, a réduit le réservoir de moitié de sa capacité, exposant des pétroglyphes, des arches, des grottes, des empreintes de dinosaures et d'autres attractions auparavant submergées.
Mais, même rétréci, le lac conserve un charme fort, renforcé par bon nombre de ses 3200 XNUMX milles de côtes bordant le mystique Utah, dans lequel nous finissons par faire une brève incursion occasionnelle.
Outdoor accueille ceux qui entrent dans l'état de l'Utah, au nord de l'Arizona.
Tantôt à l'aller, tantôt au retour, on retrouve des points hauts qui révèlent une immensité quasi marine et les centaines de péniches alignées dans la marina de Wahweap, ancrées jusqu'à l'arrivée des vacances et des familles des propriétaires.
On se demande si, à la vitesse à laquelle l'eau est consommée par des villes assoiffées comme Phoenix, Las Vegas et Los Angeles, les navires seront bientôt en cale sèche.
De retour en Arizona, nous faisons un détour par l'excentrique Horseshoe Bend du fleuve Colorado.
Le fleuve Colorado traverse une gorge profonde le long du pont Navajo.
Là, certains visiteurs ont peur d'atteindre la haute berge et échangent des cris étouffés : « Ne prends plus de risques, Kerbie, ce tourbillon est le pire ! Encore deux pas, Will. Deux étapes et nous devrions déjà avoir une vue ».
Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi l'agitation. Bien que retenu à la surface par les hauteurs qui s'élèvent du désert, le vent s'est élevé des gorges profondes de la rivière avec une force démesurée et a provoqué de violentes rafales et remous.
Nous redoublons de soins.
L'un, plus retiré, tient les pieds qu'il n'avance, tandis que celui-ci, allongé sur le rocher, affronte le pire du vortex mais a le privilège de baisser les yeux et de contempler le fer à cheval parfait sculpté par l'érosion fluviale à plus de 300 mètres de profondeur.
Des adolescents se cachent dans les profondeurs de Horseshoe Bend, un méandre fantaisiste du fleuve Colorado à l'extérieur de Page.
Nous avons survécu aux acrobaties et avons laissé des disciples adolescents emboîter le pas. Lorsque nous revenons à la voiture, nous nous demandons si nous n'aurions pas inspiré une tragédie.
Nous progressons dans le sud de l'Arizona parallèlement au lit serré du Little Colorado et constatons que toute la région est envahie par un front froid poussé par des nuages de plus en plus bleu foncé.
Alors que nous nous dirigeons vers Marble Canyon, la température suit la forte baisse.
Les voitures traversent une vallée entre les pentes colorées de Marble Canyon.
Même hors saison, on a droit à une chute de neige surprise qui réduit la visibilité à presque rien mais, comme le froid ne suffit pas au ras du sol, il n'arrive jamais à peindre le paysage en blanc.
Le Colorado nous fait maintenant face. Nous le traversons d'abord à pied, en contemplant son canyon inondé puis en voiture, par l'un des deux bras du pont Navajo et retour au point de départ.
Les travées en acier du pont Navajo qui enjambent le canyon alors que le fleuve Colorado se jette dans le canyon Marble.
Un vol panoramique au-dessus du grand plateau du Colorado nous attendait à Page.
Dans le ciel navajo de l'Arizona
A 7h45 le lendemain matin, nous sommes déjà à l'aéroport. On nous dit que le vent est tombé et reste dans les limites où Westwind Air Service vole habituellement. Nous recevons l'information avec une méfiance inévitable qui ne fait qu'augmenter lorsque nous voyons une femme pilote d'apparence adolescente assise dans le cockpit.
Expérimentée pour son âge, Jerrine Harrel n'a pas grand-chose à craindre. A l'américaine hyper confiante, il salue les passagers avec un large sourire, nous tend le briefing de sécurité et soulève le petit avion vers le ciel à nouveau cristallin de l'Arizona : « Mesdames et messieurs, croyez ce que je vous dis.
Vous n'oublierez plus jamais ces vues.
Les routes longent l'étendue rougeâtre du plateau du Colorado.
Même, a priori, nous sommes d'accord sans réserve. Bientôt, nous n'aurions plus l'occasion de photographier une surface terrestre comme celle-là depuis les airs. Ainsi, nous faisons abstraction des sauts brusques que prend l'avion et provoquent probablement des tirs trop fréquents des machines.
Nous avons survolé le cœur du gigantesque Lake Powell où nous avons découvert des coins et recoins impensables. Nous escaladons Page et survolons l'étendue cramoisie des Highlands du Colorado, taillée dans la préhistoire.
Nous voyons des collines et des plateaux sédimentaires perdus dans le néant, des cours ramifiés de rivières éteintes, des arches de pierre, des aiguilles rocheuses dépassant du sol et des collines acérées. Entre les deux, il y avait aussi un improbable agglomération quelque part entre deux et trente ou quarante roulottes rouillées, livrées à l'aridité et aux serpents à sonnettes.
A l'est, la surface érodée nous enferme avec une surprenante concentration d'autres sculptures géologiques exubérantes. Nous soupçonnons que nous avons dépassé le Monument Valley et la narration du pilote le confirme. Jerrine fait faire à l'avion le tour de la zone deux fois. L'unicité du paysage est illusoire.
En bas, la nation Navajo reste entre les mains de ses Indiens intimidés.
De la toundra de l'Alaska à l'intégration américaine
On pense que les tribus athabascanes qui ont donné naissance aux Navajos ont migré vers le sud-ouest des États-Unis en 1400 de notre ère depuis l'est de l'Alaska et le nord-ouest du Canada. En entrant en contact avec la civilisation de Puebla, ils ont adopté ses techniques de culture et ses productions agricoles.
Des colonisateurs espagnols - qui les appelaient d'abord Navajos - ils ont assimilé l'habitude d'élever des animaux en troupeaux et en troupeaux pour se nourrir et échanger contre d'autres denrées alimentaires. S'ensuit l'apprentissage du tissage et la fabrication de vêtements et de couvertures.
Vers 1860, les Espagnols ont réalisé que les Navajo avaient des milliers de têtes de bétail, de vastes zones cultivées et un passé d'expansion territoriale, redéfinissant leur identité et se connectant avec les Pueblos voisins, Apaches, Utes et Comanches qui oscillait entre les incursions militaires et le commerce.
Mais les Apaches étaient aussi sur le chemin des conquérants. Fidèles à la tradition, ceux-ci inaugurent une longue période d'attaques et de pillages contre les Indiens.
Navajo originaire de l'une des formations emblématiques de Monument Valley.
Quelques années plus tard, les États-Unis ont expulsé les Espagnols et les Mexicains de la région et ont repris l'annexion du territoire Navajo en utilisant un réseau stratégique de forts. En colère contre la construction de chemins de fer, l'exploitation minière et l'invasion en général, les Navajos ont riposté comme jamais auparavant.
Simultanément au carnage de la guerre de Sécession, les années 1860-61 se sont avérées si pénibles pour les colons et les militaires qu'elles sont devenues connues sous le nom de « »Le Peur Heure ».
La réaction n'a pas attendu. Basées au Nouveau-Mexique, les forces de l'Union commandées par Kit Carson ont systématiquement brûlé les récoltes Navajo.
La violence de longue marche et la marginalisation qui a suivi
Ils nous ont conduits d'abord à la reddition puis à la condamnation des Longue marche, une déportation tristement célèbre au cours de laquelle quelque 9.000 500 hommes, femmes et enfants ont dû marcher dans le désert sur près de XNUMX km jusqu'à Fort Summer, où le gouvernement américain avait installé Bosque Redondo, la première grande réserve indienne.
Les drapeaux des États-Unis et de la nation Navajo flottent près du pont Navajo
Après 18 jours de marche, il y a eu plus de 200 morts.
Par la suite, les autorités militaires ont pu maintenir et contrôler les Navajos sur cette réserve et d'autres qui s'étendaient jusqu'à leur territoire d'origine.
De nombreux indigènes ont été intégrés dans l'armée comme éclaireurs, mais les agressions permanentes des colons civils et les préjugés ont empêché une meilleure relation entre les deux peuples. De nos jours, cette fracture ethnique et culturelle n'est toujours pas résolue.
Faisant partie de la nation Navajo, le parc tribal Navajo de Monument Valley n'a jamais été intégré au réseau nord-américain des parcs nationaux.
Un panneau à l'entrée du pont Navajo marque l'entrée sur le territoire de la nation Navajo
En conséquence, tous les dix dollars payés par les visiteurs sont utilisés pour soutenir le peuple Navajo qui, après un long différend avec les gouvernements fédéraux, a également remporté la législation (basée sur le code tribal), leur propre Conseil et Cour suprême - installés dans la capitale Window Rock – ainsi que le droit d'avoir des forces d'autorité autonomes.
La maîtrise militaire inhabituelle des indigènes Navajo
Malgré la relation bipolaire que les Amérindiens ont toujours entretenue avec Washington, les Navajos ont en fait acquis une curieuse réputation militaire. êtes-vous célèbre locuteurs de code recrutés par les Marines au cours de la 2e guerre mondiale pour le théâtre du Pacifique, afin de transmettre des messages tactiques secrets par téléphone ou radio, basés sur des dialectes indigènes.
Pour de nombreux autochtones, cette collaboration et d'autres n'ont jamais porté leurs fruits. Quelques années plus tôt, les États-Unis avaient refusé l'aide sociale aux Navajos parce que les Indiens vivaient dans une société communautaire. Plus récemment, le financement fédéral de la sous-nation indigène s'est avéré insuffisant pour combler l'intériorité et les lacunes qui la victimisent.
Au cours de la seconde moitié du XNUMXe siècle, les mines d'uranium et de charbon représentaient une source importante de revenus.
Mais la demande d'uranium a diminué et, pire que cela, la population Navajo mal informée des dommages causés par la radioactivité a subi de graves dommages écologiques et biologiques qui, en 2005, ont conduit à l'annulation de l'extraction.
On sait maintenant que les terres de la nation Navajo abritent les ressources minérales les plus importantes de tous les domaines indigènes des États-Unis, mais les Navajo continuent de dépendre d'autres activités.
L'artisanat et le tourisme se complétaient et bien que de nombreuses familles aient des artisans, certains de leurs éléments se déguisent également en cow-boys pour représenter les protagonistes disparus.
