Le voyage de Kumasi à Koforidua a duré moins que ce que nous craignions, de onze heures du matin à deux heures et demie de l'après-midi avec un échange de jeeps en cours de route.
Celui où Frank, le chauffeur de l'autorité ghanéenne du tourisme GTA, nous conduisait depuis quelques jours, a commencé à générer des bruits métalliques. A quoi aucun problème avec la batterie qui faisait s'allumer son voyant sur le tableau de bord pour tout et rien ne serait sans rapport.
En conséquence, Frank entre dans le parking d'un grand groupe de restaurants en bordure de route. Il se gare à côté d'une jeep comme la nôtre, gris clair au lieu de foncé.
Les deux chauffeurs conseillent aux passagers d'aller aux toilettes et d'acheter ce qu'ils veulent pendant qu'ils transbordent leurs bagages. A l'heure du déjeuner, nous ne demandons pas.
Nous avons parcouru nos yeux sur la profusion de collations proposées. Nous avons acheté des brochettes de poulet et des ignames frites, tout à emporter. Nous n'avions pas de temps à perdre. De plus, après neuf jours de notre tournée ghanéenne, principalement par la route, l'ambiance du véhicule avait depuis longtemps cessé de nous préoccuper.
Nous devions arriver à l'entrée de certaines cascades de Boti avant quatre heures de l'après-midi.
Un détour vers un marché de colliers de perles dicté par les responsables du tourisme Kojo Bentum-Williams et Yoosi Quarm a provoqué un retard que, comme il le souhaitait, Frank n'a pas pu rattraper.
La visite retardée des cascades de Boti
Alors que nous pénétrons dans le parc qui délimite les cascades, un cortège assez colérique de quatre éléments nous accueille, dont des directeurs et guides : « Nous ne comptions plus sur vous », confie un directeur local à Kojo, d'un ton sec de faute professionnelle déguisée. "Nous fermons à quatre heures, il me semble qu'ils ont été prévenus en temps et en heure".
Kojo tire sur la tresse diplomatique et résout la situation du mieux qu'il peut.
Au fond, nous trouvons un lac boueux, ombragé par des arbres feuillus. De cette ombre, la rivière Pawnpanw dévalait d'une falaise à moitié concave, déjà là sous la forme des deux chutes d'eau inférieures de Boti.
L'un des guides qui a dicté la tradition de la région nous explique que celui de droite était un homme. Celui de gauche, féminin.
Et que, pendant la saison des pluies, les deux cascades rejoignaient ce que les indigènes considéraient comme leur saison des amours, agrémentée d'arcs-en-ciel successifs générés par les éclaboussures libérées par l'impact de l'eau et du vent.
Chutes de Boti : de perdu dans la jungle au refuge de repos du père de la nation ghanéenne
Aujourd'hui, simple attraction naturelle fréquentée par les Ghanéens pendant les périodes de repos, les Boti cachent une histoire controversée. Pendant des siècles, ils sont restés cachés dans la jungle dense de la région. C'était ainsi jusqu'à ce qu'un missionnaire catholique les donne et commence à les utiliser comme lieu de repos et de divertissement pour son noyau d'invités.
Cependant, le terrain sur lequel ils étaient situés appartenait aux Akyems de Tafo, un groupe tribal de la région. Lorsqu'ils l'ont revendiqué, ils se sont rendu compte qu'il avait déjà été vendu par un autre chef de tribu, à un membre d'une troisième tribu. Typique du complexe ghanéen, le différend n'a cessé de se compliquer.
Il a fallu une intervention judiciaire qui, contre la volonté de tous, a déclaré les chutes d'eau domaine public.
À cette époque, la querelle avait déjà rendu les cascades célèbres. Le premier Premier ministre et président ghanéen, le Dr Kwame Nkrumah a décidé de leur rendre visite en 1961. La majesté du cadre naturel l'a tellement impressionné que Nkrumah a chargé le commissaire régional d'y ériger une maison de retraite.
Dans ce courant de la rivière et des gens, le temps avait passé plus qu'il n'était censé le faire. Il commençait à faire noir. Et pourtant, nous sommes censés jeter un coup d'œil à une autre particularité naturelle de la région de Yilo Krobo, celle-ci faite uniquement de roche, au lieu de roche et d'eau.
Visite du crépuscule et de la sécheresse à un mystérieux Parapluie Rock
A Parapluie Rock A 2km, en passant par les chèvres. Avec le coucher du soleil imminent, Kojo et l'entourage décident que nous le traverserions en jeep plutôt qu'à pied.
Une fois débarqués, dans une ambiance crépusculaire bleutée, nous dévoilons une formation rocheuse sculptée par l'érosion, inspirée d'un champignon et que l'imaginaire populaire a mis en valeur pouvant abriter 12 à 15 des siens à la fois des forêts tropicales humides.
Nous partons vers Koforidua, la capitale de ces parties du pays, soignée par sa jeunesse par K-Dua ou KofCity.
Une nuit incroyable et traversez Koforidua
Peu importe à quel point la ville s'appelait informellement, ils nous dirigent vers un soi-disant hôtel royal.
En raison du retard du travail informatique, nous n'avons dormi que cinq heures.
A 8h10, nous nous sommes réveillés comme des zombies, décomposés par Kojo avec qui, en règle générale, nous nous plaignions tous les matins, car lui et Yoosi dictaient que le début de la journée soit bien plus tard que nous le voulions.
Nous sommes partis en deux jeeps, en haut de la montagne, à grande vitesse, les quatre clignotants allumés, klaxonnant et dépassant trop dangereux, dans une mini-caravane qui ne manquait que de sirènes pour entreprendre une opération spéciale.
L'ambassade auprès du chef de tribu de la région qui n'a jamais trouvé de place
Malgré l'agitation, Yoosi nous explique l'événement : « nous faisons un détour. Nous sommes censés saluer le chef de tribu de cette région et il est trop tard.
Au Ghana, les patrons sont superbes. Ils n'aiment pas attendre. Lorsqu'on les fait attendre, les visiteurs doivent leur offrir une vache. Ce n'est pas bon marché, croyez-moi !
Nous croyions. Lorsque nous nous rendons au Royal Senchi - la station balnéaire sur la Volta indiquée comme point de rencontre - ce chef de tribu n'était plus là. Nous ne comprenions pas qui achèterait le bœuf,
Un hôtelier européen nous accueille. Nous avons siroté des cocktails de bienvenue et pris une photo officielle de cette visite ludique.
Nous sommes repartis, cette fois nommés à la délégation du tourisme ghanéen de Ho, région orientale du Ghana que nous viendrions explorer plus
Escale à Ho Ville, en route pour le célèbre festival Kente Kpetoe
Là, un guide de la ville nous rejoint. Nii Tawiah nous montre le chemin de Kpetoe, l'endroit à l'est de Ho où, depuis 1995, se tient chaque année le festival Agbzmevorza, plus connu sous le nom d'Agotime Kente.
Pour ne pas varier, les estimations et les préparatifs du duo Kojo et Yoosi échouent à nouveau.
Au lieu de commencer seulement dans l'après-midi, comme nous l'avait informé Kojo, le festival se déroulait déjà sur une pelouse dégagée.
Entrée Rompante au Agotime Kente Festival déjà au complet
Au centre se détachait une plate-forme avec un auvent aux couleurs du drapeau ghanéen et qui abritait les plus hauts représentants de plusieurs sous-nations ethniques du Ghana.
En pratique, pendant le festival, il y a une réception de chefs et de leurs sujets qui arrivent avec le but supérieur d'exposer différents types de costumes et de tissus. Vers la ville produites dans leurs régions.
Cependant, le village de Bonwire, près de Kumasi, le centre de l'ethnie Ashanti du pays, est également considéré comme une source ghanéenne de Kente.
Quelles que soient son origine et son âme ghanéennes, l'art du kente s'est répandu et diversifié.
Il existe un authentique kente tissé uniquement par des moyens traditionnels. Il y a aussi un autre intermédiaire qui sort des usines ghanéennes comme Viisco et Akosombo Textile Lda.
Ensuite, il n'y a pas moyen d'y échapper, une version bon marché produite en série en Chine est toujours commercialisée, en règle générale, pour la consommation du public occidental.
La diversité des motifs et la signification des teintes Kente
Dans tous les cas, chacune des couleurs utilisées dans les motifs kente a sa signification : le noir s'identifie à la maturité, à la spiritualité ancestrale, aux funérailles, au deuil, etc. Le bleu avec paix, harmonie et amour. Vert de végétation, plantation, récolte, croissance, renouveau spirituel. L'or avec la royauté, la richesse, le statut élevé, la gloire, la pureté spirituelle.
Et ainsi de suite, comme pour le reste du spectre chromatique. Les motifs Kente sont complexes et identifiés par un nom et même un message du tisserand.
Les noms de tissus, tels que les couleurs et les motifs, s'avèrent être des éléments importants lorsque les Ghanéens acquièrent leur kente. Si l'argent n'est pas un problème, la qualité du tissu ne le sera jamais non plus.
Le Kente le plus précieux est de loin le traditionnel porté par les chefs traditionnels qui aimaient briller sur la pelouse et les tribunes environnantes, couronné et décoré de ficelles, bracelets, bagues, médaillons et autres accessoires en or.
Et que, protégés de la tour de l'après-midi par une grande tente de toile et enfoncés dans des fauteuils, nous pouvions entendre des discours au ralenti, il nous semblait qu'il n'y avait pas de fin.
A un moment donné, l'organisation a été contrainte de se précipiter et de couper court aux discours qui ont suivi, un coup dur pour certains dirigeants qui préparaient leurs illustres messages depuis des jours.
Danses, Expositions Traditionnelles et celles des Chefs Tribaux, élevées sur des Palanquins Excentriques
Nous retournons à la pelouse ouverte. Là, commencent les expositions de danse au rythme des jambés, des tambours et des espèces de maracas ghanéennes.
Ce n'était pas le premier festival tribal ghanéen auquel nous assistions. Nous avions vécu le Fétu Afahye avec une intensité incroyable, dans les rues de Cape Coast.
Alors que l'après-midi touchait à sa fin, le sentiment qu'Agotime Kente Festival manquait de quelque chose d'inévitable s'est intensifié en nous. Cela n'a duré que quelques minutes.
D'un instant à l'autre, les danses, les tambours, les jambés, toutes les musiques et autres expressions populaires sur la pelouse s'évanouissaient.
Deux chefs se sont approchés du fond de la clairière, dans un avion au-dessus de la foule. Soit dit en passant, une partie de cette foule les transportait sur des palanquins luxuriants, sortes de grandes baignoires dorées ornées de motifs complexes.
Bientôt, ils ont suivi leur propre destin et celui de leurs peuples.
Tout pouvoir a des limites.
Entre-temps, le vôtre a été transféré sur la tribune centrale. Là, les prix et les discours de clôture nationaux et magnanimes seraient inaugurés.
Ils ont donné le ton à une débandade progressive de la foule.
