Un point de repère multicolore en forme de balle se dresse le long de South Beach. Vérifier la "Point le plus méridional des États-Unis continentaux”. En haute saison, dès que le soleil se lève de la mer des Antilles, c'est une file d'étrangers venus de nombreux arrêts déterminés à s'y photographier.
Quand nous sommes arrivés sur place, la foule est telle et tellement d'altercations sont générées que nous avons décidé de les photographier au prix d'un selfie inutile.
Un visiteur de Key West est photographié à côté du point le plus au sud du point de repère continental des États-Unis
Le fond tropical et quelque chose de biseauté aux États-Unis
A l'image de l'Alaska, Key West a acquis la réputation d'être dérangé. Comme certains habitants le théorisent fièrement, « c'est comme s'ils avaient secoué le Etats-Unis et tous les fous étaient tombés au fond ». certains se sont avérés vrais fous, d'autres pas tellement.
Tennessee Williams a vécu une vie sobre à Key West pendant environ 30 ans. L'actrice Kelly McGillis, la muse de Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) dans le tube pour adolescents des années 80 "Top Gun" ("Indomable Aces") a réussi à y tenir un bar, mais sans scandale majeur.
L'écrivain lauréat Ernest Hemingway s'est avéré de loin le plus célèbre des locataires de la ville. Il possédait plusieurs chats à six doigts, fidèles à la pêche au gros et aux nuits successives de beuverie bohème, interrompus seulement par ses incursions journalistiques dans les scénarios de guerre ou d'avant-guerre dans le monde à cette époque.
Panoramique de Key West vue du haut du phare de Key West.
Le climat chaud et humide et le sentiment de liberté et d'évasion véhiculés par la mer sans fin, ont inspiré et attiré, à Key West, des manières d'être et d'être alternatives et détendues. Des existences bien différentes de celles du Nord où le pragmatisme financier et l'individualisme ont longtemps prévalu.
De l'existentialisme au capitalisme forcé
Et pourtant, victime de l'afflux croissant d'étrangers, Key West s'est retrouvée encombrée de boutiques, bars, restaurants, lieux de divertissement et musées, dont beaucoup ont été ouverts par les croisiéristes pour divertir les passagers qui y débarquaient.
La ville et l'île ont ainsi acquis une étrange aura de parc à thème sans entrée, ouvert à toutes les excentricités et propositions d'amusement et de facturation.
La tour du phare de Key West, une reconstruction de l'original, détruite par l'un des cyclones qui au fil du temps a ravagé le Clés de Floride.
Devant la maison d'Hemingway, une dame sur un petit stand motorisé vend des noix de coco, du jus de canne à sucre et de la limonade. Chaque noix de coco – qui dans d'autres parties des Caraïbes ne vaut pas un dollar – y coûte, même infime, pas plus ni moins de cinq dollars. Un coq au look criard et désinvolte d'un guerrier combattant un coq entoure son magasin, à la recherche des friandises qu'il parvient à égarer.
Des coqs en liberté dans une rue près de la maison d'Ernest Hemingway.
Malgré la sophistication et la folie touristiques dominantes,
Key West préserve ces choses. Dans le sillage des maisons caribéennes récemment restaurées, trop lumineuses et somptueuses, on en trouve d'autres, usées et délabrées. A proximité, certains indigènes partagent des porches ombragés et des bancs de rue.
Peinture murale dans une rue près de l'ancienne maison d'Ernest Hemingway.
A leurs pieds, de plus en plus de coqs et de poules parcourent le sol, de long en large, comme des membres de la juste place et presque des familles métisses qui cohabitent avec eux.
aux portes de cuba
Sur le plan culturel et ethnique, les Florida Keys – comme une grande partie de la Floride – sont intensément cubains. C'est l'un de ses traits qui a le plus enchanté Ernest Hemingway et l'a amené à résider à Key West, avant de déménager à Finca Vigia en 1942.
C'est le nom de l'hacienda de la banlieue de La Havane à San Francisco de Paula dans laquelle il vivra jusqu'en 1960, jouant un rôle de plus en plus actif dans le succès massif de la Révolution cubaine.
Deux amis avec un musicien qui anime la rue avec de la musique caribéenne, à côté de la douane
Floride, le Florida Keys et Key West, soit dit en passant, marchait presque toujours bras dessus bras dessous avec Cuba. L'origine de cette intimité caribéenne a l'arôme intense des meilleurs habanos.
À la fin du XIXe siècle, les entreprises américaines de cigares ont commencé à déménager de Cuba vers la Floride pour éviter les taxes gouvernementales. À cette époque, les travailleurs cubains se déplaçaient librement entre La Havane, Tampa et Key West, entre 50 100 et XNUMX XNUMX chaque année. Beaucoup ont fini par s'installer au nord du détroit.
Or, en 1953, lorsque Fidel Castro a dirigé son armée révolutionnaire, a pris Cuba et l'a jetée dans le fossé idéologique et social du communisme, des millions de Cubains, désabusés par la limitation de leur liberté et la dégradation des conditions de vie, ont inauguré une série de vagues d'émigration illégale radeau.
Trop ont succombé aux conditions précaires dans lesquelles ils ont entrepris la traversée. Au cours du XXe siècle, des centaines de milliers de Cubains mécontents – dont beaucoup ont survécu à la même traversée – ont inondé le Florida Keys, la Floride et d'autres parties du Etats-Unis
Décoration d'un bar à côté de Mallory Square et du quai où accostent les navires de croisière successifs.
La Chimère de la République Conque
Le Key West frénétique, livré aux dollars que nous essayions d'adapter, a eu ses moments idéologiques et révolutionnaires. En 1982, la Marine de Etats-Unis a répondu à un flux d'émigration cubaine vers la Floride appelé le Mariel Boatlift, avec un blocus naval et routier. La US Hwy 1 (Overseas Highway) a été barrée et tous les véhicules ont été fouillés.
Le blocus a paralysé le Florida Keys et a déclenché la fureur de Key West. En réponse, sa population solidaire a déclaré l'indépendance d'une République de Conque, un baptême inspiré du terme qui désigne les pionniers indigènes et colons de la Florida Keys et des Bahamas. Même idéaliste et chimérique, sa micronation spontanée ne serait jamais oubliée.
Il s'attarde sur les drapeaux, les instruments de musique tels que la Conchalele et une myriade d'articles commémoratifs similaires, tels que les t-shirts que nous admirons côte à côte avec d'autres qui ridiculisent ou louent Donald Trump et nous font sourire pour correspondre.
"nous allons surcombiner» est l'une d'entre elles, qui affiche les cheveux mèches d'œuf du président américain actuel afin de dessiner un aigle royal au bec ouvert.
Des t-shirts Donald Trump parmi de nombreux autres bibelots et souvenirs sont en vente dans d'innombrables magasins de Key West.
Dans un autre encore, Trump ouvre son costume formel et révèle un costume emblématique de Superman.
Chaque 23 avril, la République de la Conque est célébrée par un festival culturel et gastronomique auquel contribuent des dizaines d'établissements et d'organisations de la ville. Et pourtant, les raisons pour lesquelles l'État dont ses partisans rêvaient n'aurait jamais pu aller au-delà du rêve sont notoires.
Après avoir quitté l'ancienne maison d'Hemingway, nous avons visité l'une d'entre elles, une maison encore plus pompeuse et influente de Key West, symbolique du pouvoir incommensurable du Etats-Unis et peu patiente avec les mouvements indépendantistes, aussi chimériques soient-ils : la Petite Maison Blanche de Harry Truman.
L'entrée de Little White House, propriété du gouvernement américain, fréquentée par plusieurs de ses présidents.
Une petite maison blanche aux États-Unis Tropical Bottom
Entre Américains hyperpatriotes et étrangers surpris par le profil élégant, mais presque Playmobil-musée du manoir, on y examine des photos, des meubles et des objets marquants du temps passé par Truman et ses successeurs à Key West.
Presque toujours pour des raisons stratégiques, différents présidents, avant et après Truman, y ont participé à des réunions familiales et politiques, des rencontres diplomatiques et même des mini-sommets. En fait, derrière la préférence pour Little White House, il y avait presque toujours l'envie de se reposer, de s'évader ou de casser la routine.
Dwight Eisenhower a organisé une série de réunions avec son personnel sur place. Mais il s'y est aussi réfugié pour se remettre d'une crise cardiaque. John Kennedy y a assisté une deuxième fois, en 1962, au milieu de la crise des missiles de Cuba et de l'invasion de la baie des Cochons qui a eu lieu à la porte.
En 2005, le président Bill et la sénatrice Hillary Clinton ont partagé une semaine entière dans cette petite Maison Blanche, se reposant simplement.
Et, à l'arrivée de 2009, les autorités de la Maison Blanche d'Hiver (comme on l'appelle aussi) ont tenté d'influencer les Obamas et Bo, leur chien d'eau portugais, pour qu'ils y passent leurs vacances. Cela n'est jamais arrivé, pour tout sauf le manque de sécurité.
Le manoir bénéficie de la protection supplémentaire de Fort Zachary Taylor, la plus méridionale des installations militaires américaines. États Unis et de la base aéronavale de Boca Chica, située à seulement 6 km.
Fort Zachary Taylor Wall, la fortification la plus méridionale des États-Unis continentaux
L'après-midi se consolidant, nous avons déménagé à la marina de la ville au milieu de l'agitation de l'accueil et de l'embarquement des équipages et des passagers sur des dizaines de bateaux de plaisance.
Nous proposons des programmes pour tous les goûts, de la simple balade et convivialité arrosée de champagne sur des catamarans raffinés, aux navigations participatives sur goélettes et voiliers, certains historiques, d'autres pas vraiment.
Navigations romantiques au coucher du soleil et batailles de pirates imaginaires
Nous montons à bord d'une de ces reliques flottantes. Jeff, trentenaire propriétaire du bateau et barreur de la petite expédition inaugure un discours bacoco-sentimental qui fait presque pleurer certains des navires les plus sensibles : « Je dois vous remercier du fond du cœur de nous avoir choisis.
La vie m'a respiré avec ce bateau. Grâce à lui – et à vous bien sûr – j'ai le meilleur travail de la planète. Je fais ça tous les soirs comme si c'était la première fois. Simultanément, dans les bonnes manières américaines, l'équipage engagé par lui souligne dès le briefing, l'endroit où les passagers déjà sensibilisés doivent déposer leurs pourboires.
Le vent s'intensifie. En un éclair, nous nous sommes éloignés. Nous partageons l'océan au large de Key West avec une flotte de navires concurrents. Deux d'entre eux hissent des drapeaux pirates et prennent au sérieux leur mission de recréer le passé de la région.
Des bateaux de plaisance remplis de passagers étrangers sillonnent la mer au large de Key West
Pirates imaginaires et vrais conquérants
Ils sont croisés une fois, deux fois, trois fois. Chacune des razias est tirée avec des coups de canon à poudre sèche qui, plus que tout, atteignent les tympans des passagers surpris.
Depuis 1521 - lorsque le même explorateur et conquérant espagnol Juan Ponce de Leon qui aurait aspiré à la fontaine de jouvence a inspiré la colonie de Cayo Hueso dans ces régions - de nombreuses vraies batailles et naufrages y ont eu lieu.
À partir de 1761, la région alterna entre les couronnes hispanique et britannique jusqu'en 1821, toute la Floride, y compris la Clés / Key il a été offert par le gouverneur espagnol de Cuba à un officier de la marine royale espagnole.
Juan Pablo Salas était si désireux d'en tirer profit qu'il l'a vendu pour de vraies aubaines à deux acheteurs américains. Une fois l'imbroglio terminé, l'un d'eux en devient le véritable propriétaire. Par la suite, Key West s'est préservée en tant que possession incontestée du Etats-Unis
La foule adore le coucher de soleil à l'ouest de Mallory Square, ainsi que l'une des croisières qui laissent tomber des touristes à Key West
Coucher de soleil bondé de Mallory Square
Nous retournons à la marina. Nous nous déplaçons vers le front de mer de Mallory Square, tout aussi ou plus fréquenté. Les croisières récemment amarrées inondent le quartier historique de la ville de nouveaux étrangers.
Une foule curieuse y est distraite par les performances des acrobates : par leur tapage, celui du funambule Reidiculous et un autre, d'un avaleur d'épée anonyme, qui annonce chaque exploit d'une voix comme un marc.
Saltimbanco joue son numéro au seuil de Mallory Square et juste avant le coucher du soleil
Le plongeon imminent de la grande star dicte la fin des expositions. Des centaines de spectateurs quittent les stars de la rue pour compter leurs dons. Enfin, le soleil se couche sur le golfe du Mexique.
Il suscite une adoration photographique contagieuse et inaugure une nouvelle nuit de bohème alcoolo-tropical aux confins caribéens de la Etats-Unis.
Deux grands voiliers entre le seuil des Florida Keys et le golfe du Mexique.
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