L'après-midi touche à sa fin. L'agitation prend le relais de la place devant le portail ouest d'Ichon Qala, l'ancien quartier fortifié de Khiva.
Une foule armée de seaux et de cruches se disputent l'eau fournie par une pompe enfoncée dans une brèche de la chaussée.
Des équipes difficiles d'enfants jouent au ballon.
D'autres défient la patience inépuisable de la statue d'Al-Khwarizmi, mathématicien, astronome et géographe natif né en 780.
La statue curieuse d'un célèbre mathématicien et astronome indigène, défié par la présence effrontée d'un enfant de la ville.
Au XNUMXème siècle, les traductions latines de son travail sur les chiffres indiens ont introduit le système de nombre décimal positionnel dans le monde occidental. Aujourd'hui, la sculpture en bronze curieuse inspire les enfants de la ville dans d'innombrables jeux et farces.
Nous sommes rentrés à l'intérieur des murs. Nous avons ajouté notre mouvement au Terra.
Avec coucher de soleil, imminent. on fait emboîter la petite boule de soleil entre les créneaux et les fenêtres un peu plus bas, positionnée sous deux grandes coupoles.
L'accès au sommet des adarves s'est terminé à six heures de l'après-midi, bien plus tôt qu'il ne convenait à ceux qui, comme nous, voulaient admirer et enregistrer l'intérieur de la ville sous une lumière crépusculaire.
Silhouette d'un minaret d'une ancienne mosquée située devant le portail ouest du mur d'Ichon Qala, la zone fortifiée de Khiva.
L'héritage incontournable de la corruption soviétique
Lors d'un précédent contact avec la responsable des inscriptions, nous lui avons demandé s'il y avait un moyen pour elle de nous aider, car nous le ferions aussi pour promouvoir sa ville.
La femme volumineuse, vêtue d'un uniforme d'héritage soviétique évident, de cheveux et de dents dorées assorties, enfile son meilleur anglais et répond avec une froideur non dissimulée : « Je ne peux pas faire ça normalement mais… sois là à 8h10.000. Ah ! Et cela vous coûtera 4 XNUMX SUM (seulement XNUMX €).
Nous nous sommes promenés dans la ville et avons rencontré Nilufar, le jeune guide ouzbek multilingue - parlait l'ouzbek, le russe, l'anglais, le français et un peu d'allemand - qui nous aiderait en cas de problème de dernière minute et nous donnerait une nouvelle leçon d'histoire. -appris, en haut des murs.
Vue de la façade ouest du mur avec le minaret mineur de Kalta mis en évidence derrière le portique principal.
A matriosque il est apparu de l'autre côté de la place et n'a pas perdu de temps : « Je ne suis plus allé chercher mon mari à la maison et je suis venu en taxi. Je dois vous demander 5000 SUM supplémentaires.
L'incrédulité et la désillusion de Nilufar
Nilufar l'avait vue sortir d'une vieille Lada conduite par un homme, suivie par trois nains. Il lui était facile de conclure qu'il s'agissait de sa famille.
Femme en tenue traditionnelle ouzbek, protégée du soleil brûlant qui frappe l'Asie centrale de juin à fin août.
Et que l'employé ne faisait que gonfler le profit retiré de la prétendue faveur.
La guide, née l'année de la dissolution de l'URSS, fit tout son possible pour éviter de se disputer avec cette femme plus qu'accomplie qui l'opprimait et l'intimidait.
Incapable de cacher sa déception, il s'est mis à pleurer que nous avons tout de suite essayé de comprendre et d'arrêter : « mais, après tout, qu'est-ce que Nilufar ? nous avons commencé par vous demander.
« Nous avons toujours appris à l'école qu'en Union soviétique, les pots-de-vin ou ce genre de choses n'existaient pas. Maintenant, vous êtes arrivé jusqu'ici et je suis bientôt pris dans une arnaque comme celle-ci. Je me sens honteux."
Nous avons essayé de démystifier la doctrine imposée par les enseignants de sa génération et des générations précédentes aussi doucement que possible. Nilufar semble se conformer à la dureté de notre version. Calme-toi, retrouve le courage d'affronter à nouveau le gardien qui n'est apprivoisé par rien dans ce monde
« Regardez, vous devez vous dépêcher ! » nous alerter avec le doigt tendu.
Mère et fils traversent une place presque déserte devant l'arche de Khuna d'Ichon Qala.
Nous lui avons payé la somme requise et avons traversé l'arche de Khuna, la résidence intérieure fortifiée des dirigeants laïques de la ville.
Nous procédons au sommet du bord ouest des murs de Khiva. Peu de temps après, un autre couple de clients arrive après les heures de la dame.
Au lieu de penser à quoi penser, nous nous sommes concentrés sur le paysage splendide.
Le minaret d'Islam Khodja fait saillie de l'une des plus petites madrassas de la ville.
L'élégance majolique de la forteresse de Khiva
En avant, les murs, les ogives, les frontons et les minarets des madrasas successives se répétaient.
Dans un ton prédominant de sable grillé seulement interrompu par les bleus et les verts élégants de la majolique islamique typique de ces régions d'Asie centrale.
Détail du sommet d'un minaret, avec la majolique du minaret mineur de Kalta devant.
Derrière la dernière s'étendait une maison de plain-pied du même dominant, mêlée à une végétation verte qui ne la dépassait presque jamais.
Comme nous l'avons vu à l'époque, Khiva n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était à son apogée.
La grande histoire de Khiva sur la route de la soie
Selon les archéologues, il a été fondé au XNUMXème ou XNUMXème siècle avant JC
Peu de temps après, il était déjà connu comme l'un des entrepôts de la route de la soie qui reliait Rome à Chine, en ligne avec d'autres cas d'emporiums renommés de Samarcanda et Boukhara.
Au XNUMXème siècle, l'explorateur et géographe arabe Ibn Batuta l'a visité, arrivant probablement dans une caravane de chameaux.
Un chameau à l'ombre d'un mur intérieur de l'arche de Khuna.
Il a loué le soin infatigable avec lequel son souverain a maintenu la loi et l'ordre malgré, comme il l'a raconté : « la ville était si peuplée qu'il était pratiquement impossible de trouver son chemin dans la foule ».
A l'image de ce qui allait arriver à la majeure partie de la région, Gengis Khan a balayé le passé. À la fin du XVIe siècle, les descendants de l'empereur mongol ont formé un khanato.
Aîné musulman à l'entrée du portail est de la forteresse d'Ichon Qala.
Ils ont choisi Khiva pour leur capitale.
Khiva devint un marché d'esclaves qui dura plus de trois siècles dans la réalité et dans l'imaginaire tourmenté des peuples de la région.
La plupart des esclaves ont été amenés par des guerriers tribaux turkmènes du désert de Karakoum ou par des homologues des steppes du Kazakhstan actuel.
Certains ont kidnappé toute personne assez malchanceuse pour vivre ou voyager dans les environs.
Mère et fille secouent un tapis sur une terrasse à l'extrémité nord de la forteresse fortifiée d'Ichon Qala.
Le Khiva fortifié de l'Ouzbékistan actuel
Aujourd'hui, Khiva abrite plus de 50 3000 habitants libres. Parmi eux, seuls XNUMX vivent à l'intérieur des murs.
Certains prospèrent en faisant payer aux étrangers le privilège de se photographier en tenue de guerre de cette époque.
Homme en costume de la steppe turque, comprenant un bonnet en laine de mouton porté par les guerriers pour se protéger du froid intense.
L'affaire est basée sur des fauteuils en bois et des manteaux khan, des sabres historiques et, la plus belle parure, les bonnets de grand volume en laine de mouton qui protégeaient les guerriers du froid atroce de la steppe.
Certains ont opté pour des tigres en caoutchouc ou en peluche, placés dans des cadres de roses en plastique flashy dans le but de capturer le secteur féminin des passants.
Des amis posent dans un décor improvisé par un photographe de rue pour les visiteurs de Khiva.
Après avoir adhéré à la modalité traditionnelle, nous montons patiemment les 118 marches en spirale.
Nous atteignons la plate-forme d'observation de 45 mètres de haut, au sommet du plus haut minaret de la ville, qui fait saillie depuis l'une de ses plus petites madrassas, celle d'Islam Khodja.
Nous partageons ce sommet serré avec une famille traditionnelle ouzbek.
La famille voit les maisons de Khiva depuis la plate-forme d'observation du minaret de la madrassa d'Islam Khodja.
La Cité de la Genèse islamique sur le chemin de la récupération de l'Islam
Dans le processus de formation de l'URSS, peu après la Révolution d'Octobre, l'intégration de Khiva dans la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan a représenté l'anéantissement de toute forme d'expression religieuse.
Principalement de l'Islam prédominant
Alors que nous marchions dans les rues de la forteresse, presque dénuées de toute forme de vie ordinaire, il aurait été impensable de ne pas s'en apercevoir.
Il manque des masses de jeunes apprentis de la foi en Allah, comme ceux du Pakistan ou de l'Afghanistan voisin. Sur les seize madrassas et les nombreuses mosquées, seule l'une ou l'autre fonctionnait comme telle.
Jeune fille parmi les 213 colonnes en bois sculpté de la mosquée Juma.
Le reste, les palais, mausolées et autres bâtiments historiques formaient un musée à ciel ouvert auquel les quelques habitants et visiteurs et marchands d'Ouzbek et d'autres régions d'Asie centrale prêtent le plus d'authenticité possible.
Malgré tout, nous étions logés dans un «Étoile d'Orient» qui n'est ni plus ni moins qu'une grande madrassa adaptée à un hôtel.
Las d'arpenter les rues et les ruelles sous la chaleur intense du début de l'été de cette Asie continentale, nous nous retirons dans nos chambres avec les étoiles déjà au firmament.
Nous sommes sortis dans la cour au centre de la madrassa. Là, il nous reste à contempler le ciel étoilé avec l'aliénation spatiale d'un Al-Khwarizmi en pleine étude.
Jusqu'à ce que nous en ayons marre de l'inaction et que nous sortions pour enquêter sur un faisceau de lumière bleuâtre qui dominait la structure du bâtiment.
Sur la façade principale, on voit une demi-tour bleue qui a reçu la base de l'éclairage. Nous avons demandé à un employé de service à l'entrée de l'hôtel en quoi consistait ce travail étrange.
A quoi il répond : « Ah, ça éclaire le minaret de Kalta.
Kalta Minaret Minaret, prévu pour atteindre 80 mètres de haut mais a été laissé à mi-chemin par un Khan décédé et son successeur qui n'auraient pas voulu continuer les travaux.
C'était censé être le plus grand de Khiva à environ 80 mètres mais le Khan est mort et ce qui a suivi n'a pas voulu le terminer.
On raconte qu'il s'est rendu compte que les muezzins pourraient voir les femmes de son harem du haut et que, par conséquent, il n'a pas procédé à la construction. Croyez-le ou non."
