Kirkjubour, Streymoy, Iles Féroé

Où le Christianisme Féroïen a Débarqué


Bibliothèque de Roykstovan
Bibliothèque de la plus ancienne maison des îles Féroé, Roykstovan.
Lot Kirkjubour
Beaucoup de maisons plus modernes à l'entrée de Kirkjubour.
Crinière dans le vent
Chevaux sur un pâturage que le court été a rendu verdoyant.
Crinière dans le vent II
Chevaux sur un pâturage que le court été a rendu verdoyant.
repose au soleil
Le visiteur se repose au soleil après une longue marche.
Chef Sculpture
Sculpture héritée des origines du village pionnier de Kirkjubour.
Hestfjörur
Le fjord qui a accueilli la première colonie des îles Féroé, Kirkjobor.
Église Saint-Olav
L'église qui succéda à la cathédrale Saint Magnus, l'ancienne cathédrale qui reste incomplète.
maison avec portique
Un portique en bois précède l'entrée du complexe historique de Roykstovan.
Bâtiment Roykstovan
Bâtiments historiques aux toits de tourbe de Roykstovan, la plus ancienne propriété des îles Féroé.
Kirkjubour et Hestfjordur
Aperçu de Kirkjubour avec le fjord Hestfjordur en arrière-plan.
Photo à Roykstovan
Les visiteurs se photographient à l'intérieur du fumoir de Roykstovan.
Devant Saint-Olav
L'église de Saint Olav nommée en l'honneur du roi viking qui a accepté et promu la conversion de ses sujets au christianisme.
Un an seulement après le début du premier millénaire, un missionnaire viking nommé Sigmundur Brestisson a apporté la foi chrétienne aux îles Féroé. Kirkjubour devient le refuge et le siège épiscopal de la nouvelle religion.

Aucun point sur les dix-huit îles Féroé tentaculaires n'est à plus de cinq kilomètres de la mer.

Car, lors de sa fondation, les Vikings se sont installés à l'emplacement de Kirkjubour, presque au pied de Streymoy, la plus grande des îles.

Kirkjubour est à seulement 11 km de Torshavn. Pour les remplir, il faut gravir le grand versant oriental qui abrite la capitale féroïenne. Avancez à travers un vaste plateau herbeux, puis le long de la demi-pente de l'un des nombreux fjords profonds qui sillonnent la carte et le paysage du pays.

Aventureuse, la route suit la ligne d'eau sinueuse de la rivière Sanda. A un certain point, il se penche vers le sud, il devient élancé et tangent au seuil d'un autre grand fjord, le Hestfjordur. Petit à petit, il descend sur les contreforts de Streymoy, à l'opposé de la capitale où nous avions commencé notre périple.

C'était la troisième fois que nous approchions de Kirkjubour. Les deux premiers, nous les avons vus rendus impossibles par un temps défavorable, des vents puissants et une nébulosité basse et sombre qui ont déchargé une pluie sans fin.

A cette dernière occasion, nous entrons dans le village par une matinée de ciel presque dégagé et de soleil radieux, une bénédiction boréale, même si c'était début juillet, en plein été sous ces latitudes nordiques.

Via Gamlivegur nous laisse face à une mer sombre et lisse et à proximité du cœur historique du village, à moitié clos avec l'église d'Olav, avec la ferme presque millénaire de Kirkjuboargardur (Quinta do Rei), longtemps considérée comme la plus grande et la plus Anciennes îles Féroé. Il nous laisse à proximité des ruines de la cathédrale Saint Magnus.

Aujourd'hui, Kirkjubour se réduit à un témoignage historique, un héritage habité et vivant de son époque de splendeur médiévale.

On estime que les îles Féroé ont eu comme habitants pionniers des ermites celtiques, arrivant, avec du bétail, des îles au large des côtes de l'Écosse actuelle, des Shetland, des Orcades ou des Hébrides, l'origine exacte est inconnue.

On sait qu'à cette époque, les Féroé étaient connus sous le nom de à Scigiri ou Skegjar, ce qui se traduirait par les îles des Barbudos, d'après les longs cheveux des cénobites qui les partageaient.

D'autres visiteurs fréquentaient de temps à autre les îles de l'archipel des Féroé. Cela aurait été le cas de Saint Brendan, un moine de l'Irlande actuelle.

Une conclusion plus ou moins consensuelle aujourd'hui est qu'à un moment donné, l'archipel était occupé par des colonies de Vikings cherchant refuge.

La saga Faerayinga (des îles Féroé) raconte que le premier à débarquer est arrivé de terres norvégiennes à la fin du IXe siècle, début du Xe, dans une ruée hors de ses villages que le gouvernement tyrannique et centralisateur du roi Harold Ier – également connu sous le nom d'Harold aux beaux cheveux – avait rendu trop risqué.

Comme depuis longtemps, ces nouveaux venus s'organisent en clans. Et, comme c'était aussi la coutume, les clans entrèrent en conflit. Les habitants des îles du Nord ont presque anéanti ceux du sud. Ils nous ont forcés à des mesures de survie extrêmes. Kirkjubour est issu, à l'improviste, de ces mesures.

Nous laissons la voiture. Nous croisons la route d'un groupe de randonneurs revenant d'une expédition le long de la côte environnante qui, vu leur air fatigué, aurait été longue.

Repos à Kirkjubour, Streymoy, Îles Féroé

Les visiteurs se reposent au soleil après une longue marche.

Juste à côté, la beauté et la grandeur de Roykstovan nous éblouit d'un coup d'œil, l'une des plus anciennes constructions en bois encore habitées sur la face de la Terre (XIIe siècle, probablement la plus ancienne) en bois sombre, avec des moulures rouges et des toits de tourbe feuillagés.

Toute structure en bois est prodigieuse aux Féroé, où les arbres sont rares, aux temps ancestraux de la colonisation, inexistants. Celui de la ferme Kirkjuboargardur aura été ramené de la Norvège en remorque de bateaux, éventuellement de les drakkars.

Nous avons fait le tour de la grande maison, en prêtant attention aux détails architecturaux que tout étranger du sud de l'Europe qualifierait d'excentrique.

Kirkjubour, Streymoy, Îles Féroé

Armoiries du clan aux couleurs vives sur la ferme de Roykstovan.

Des colonnes à têtes de dragons tirant la langue, des boucliers avec des lions à la hache levés, d'autres créatures ailées que nous avons du mal à définir.

Une sculpture en bois de ce qui ressemble à un chef tribal casqué. Et un étrange disque symbole moulé autour d'un autre félin.

De plus en plus éblouis, nous entrons dans l'intérieur, toute une maison-musée de bois jaunâtre et rougie par le temps, avec des pièces accessibles par de minuscules portes si l'on prend en compte l'imagerie viking et la taille et la taille du peuple nordique, réchauffé par fourrures sous de grands casques à cornes.

La salle immédiate, nous l'avons vue dotée de longues tables pour le repas et le tabac, avec des bancs assortis, équipée d'un poêle centenaire, pleine de cordes, d'instruments agricoles et de pièces décoratives, sous la surveillance d'un crâne de vache en surplomb.

A un étage supérieur, fermé, mais visible à travers un large orifice, comme une provocation, on trouve également un bureau de bibliothèque présidé par des photographies historiques de la famille, descendants des premiers habitants de la ferme, qui a déjà abrité dix-huit de ses générations .

Cette linéarité nous ramène au conflit du clan des îles du nord contre le clan des îles du sud.

Toujours selon la saga Faerayinga, Sigmundur Brestisson, l'un des leaders du sud, a navigué en fuite vers la Norvège. Dans la patrie, il reçut l'ordre royal de conquérir tout l'archipel au nom d'Olav Ier, le roi responsable de la christianisation du peuple norvégien.

Sigmundur Brestisson non seulement réussit mais étendit cette christianisation aux habitants encore païens de l'archipel des Féroé sous domination norvégienne, jusqu'en 1380, date à laquelle la Norvège rejoignit le Danemark.

Dans ce processus, Sigmundur Brestisson a établi que la résidence épiscopale du diocèse des îles Féroé serait située à Kirkjubour.

En tant que centre religieux de la colonie, le village s'est rapidement étendu à une limite de 50 maisons. Elle augmenta d'année en année quand, au milieu du XVIe siècle, une inondation générée par la pire des tempêtes subies par l'archipel, entraîna la plupart de ces maisons vers la mer.

La base de la cathédrale Saint-Magnus y est restée jusqu'à aujourd'hui, projetée comme le plus grand temple chrétien des îles Féroé et qui, même incomplète, reste le plus grand édifice médiéval du pays.

Cathédrale de Saint Magnus, Kirkjubour, Streymoy, îles Féroé.

L'ancienne cathédrale Saint Magnus, en ruines et a longtemps dit n'avoir jamais été achevée.

Pendant quelque temps, on a cru que la cathédrale construite par un évêque Erlendur n'avait jamais été achevée. Des données archéologiques récentes contredisent cette théorie. Après la Réforme en 1537, le diocèse des îles Féroé fut aboli et la cathédrale Saint-Magnus laissée à l'abandon. En 1832, une pierre runique laissée par des colons vikings y a été retrouvée.

A partir de 1997, les autorités décident de procéder à des restaurations progressives. Ces travaux ont évité l'effondrement de la structure. On nous a accordé le privilège de le voir de l'intérieur, d'admirer le firmament encadré dans la pierre de la grande nef et, en son fond, le "Casier d'or" qui détient la relique du saint patron de l'Islande, Thorlak, ainsi que des reliques d'autres saintetés nordiques.

Les mêmes autorités espèrent, avec réticence, que l'UNESCO classera la cathédrale comme Héritage du monde.

Église de Saint Olav, Kirkjubour, Streymoy, Îles Féroé

L'église qui succéda à la cathédrale Saint Magnus, l'ancienne cathédrale qui reste incomplète.

Pendant ce temps, juste à côté, presque sur la mer et entourée par le cimetière fortifié de Kirkjubour, l'église prédécesseur de Saint Olav, achevée avant 1200 et donc la plus ancienne église des Féroé, jusqu'à la soi-disant Réforme de 1537, est impeccable. , siège de l'évêque catholique de l'archipel.

Les descendants des plus anciens de Kirkjubour considèrent leur passé comme quelque chose de presque sacré. Certains des soixante-dix habitants du village aujourd'hui, de nombreux propriétaires du surnom de Patursson poussent cet héritage à des extrêmes incroyables.

Tróndur Patursson, peintre, verrier, sculpteur et aventurier est l'un des artistes féroïens les plus renommés. Lorsqu'il n'est pas occupé par sa production et ses expositions, espaces, Tróndur, se consacre même à des expéditions pour reconstituer l'histoire primordiale des îles Féroé.

En 1976, en partenariat avec Tim Severin, il effectue une traversée transatlantique dans une réplique d'un bateau à coque en cuir nommé "Brendan” en l'honneur du moine irlandais qui aurait exécuté le même voyage siècles avant les vikings ou Christophe Colomb.

Afin de créer une meilleure image de ces temps de navigation difficiles, nous avons longé la jetée rocheuse qui s'étend de l'aile sud-est de l'église de Saint Olav, jusqu'à Hestfjordur.

De là, on admire le village actuel dans un format panoramique décent, éparpillé au pied d'une falaise rocheuse que le court Estio avait déjà eu le temps de désherber et de parsemer de fleurs jaunes. Porté par des chevaux aux crinières brillantes au vent.

Kirkjubour, Streymoy, Îles Féroé

Chevaux sur un pâturage que le court été a rendu verdoyant.

De retour dans les environs verdoyants de l'église Saint Olav, nous nous promenons parmi les tombeaux et les pierres tombales du vieux village, gardant un œil sur les archives de leurs vies passées.

Depuis nos jours, à ceux qui ont vu naître Kirkjubour presque millénaire.

Mykines, Iles Féroé

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Un phare au bout du monde féroïen

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Tórshavn, Iles Féroé

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