Lorsque nous débarquons à la gare centrale de Kyoto, l'imposant bâtiment de verre et d'acier, à l'architecture labyrinthique et futuriste bouleverse nos attentes du Japon millénaire.
Nous sommes dans un pays oriental, shintoïste et bouddhiste qui aspire à la fois à l'Occident, capitaliste et consumériste. Alors que l'escalier roulant sans fin nous soulève du niveau du sol, nous entendons des thèmes de Frank Sinatra, Nat King Cole et d'autres classiques américains.
Le mouvement en diagonale révèle un orchestre accompagné de choeurs et un gigantesque amphithéâtre plein de monde qui s'élève de la scène à la terrasse au sommet de l'immense complexe. Sans jamais s'y attendre, de ce sommet nous dévoilons la vallée de Yamashiro remplie par le vaste Kyoto qui l'entoure.
Inaugurée en septembre 2007, la gare centrale de Kyoto a suscité des réactions mitigées. Certains critiques ont été impressionnés par ses grands espaces et ses lignes audacieuses qui correspondent au look de fusée de la tour de télévision de Kyoto, ancrée sur l'un des bâtiments d'en face.
La tour de Kyoto, monument de la modernité dans une ville essentiellement historique.
D'autres n'ont pas pardonné une rupture aussi dissonante avec l'architecture traditionnelle, parfois millénaire. Cette polémique est loin d'être exclusive à la saison.
Kyoto millénaire camouflé dans le Kyoto moderne
Les premières rues et avenues de la ville que nous traversons nous donnent un sentiment d'apparente manque d'intérêt historique renforcé par le sinistre bâtiment du siège de Nintendo.
Cette impression s'évanouit pourtant en trois temps contre les façades resplendissantes des monuments, presque toujours à moitié cachées par l'amas des maisons les plus récentes de cette cité millénaire.
Nous avons pris le métro. Nous sommes partis déjà loin du centre considéré. reçois nous Shoji, un hôte japonais la quarantaine avancée, déterminé à accueillir des invités au maximum de pays dans le monde. Votre projet est surprenant en soi. Cela nous étonne encore plus quand on se rend compte qu'une villa traditionnelle entière lui est dédiée.
Un mannequin en costume traditionnel à l'entrée d'un restaurant de la ville.
Shoji pourrait le louer mais a longtemps préféré le contact avec le gaijin (étrangers) qui enrichissent ainsi votre vie même si vous ne maîtrisez aucune autre langue que votre langue maternelle et ne parlez qu'une chose digne de mention avec ceux qui ont étudié le japonais.
Le propriétaire de la maison fait de son mieux pour nous installer. Il nous explique les ficelles et les secrets de la maison, déplie une carte sur une table basse et nous indique les attraits de la ville que, selon lui, nous ne pouvions manquer pour rien au monde.
Et pourtant, c'était un appel proche que le Kyoto millénaire n'a pas été effacé par les bombes atomiques "Petit garçon"Ou"Fatman», en août 1945.
Le Japon millénaire presque perdu dans l'histoire
La passion suscitée par Kyoto dans le cœur des visiteurs est ancienne. Par coïncidence et par malheur de Hiroshima et Nagasaki, le secrétaire américain à la guerre des administrations Roosevelt et Truman, Henry L. Stimson, avait fréquenté la ville plusieurs fois au cours des années 20 en tant que gouverneur de la Philippines.
Certains historiens affirment que Kyoto était aussi la destination de leur lune de miel. En tout cas, l'action dissuasive qu'il a menée lui a valu la réputation d'être l'ultime responsable de son salut.
Kyoto est la ville la plus vénérée du Japon. Dix-sept monuments de ses 1600 temples bouddhistes et près de 400 sanctuaires shintoïstes sont Patrimoine mondial de l'UNESCO.
La quantité de monuments sublimes est telle qu'un auteur du célèbre éditeur de guides de voyage Lonely Planet s'est donné la peine d'avertir les lecteurs « … à Kyoto, il est facile d'être victime d'une overdose de temples… ».
Photographe à l'extérieur d'un tunnel toris au sanctuaire Fushimi Inari.
Kyoto, une ville bâtie à l'image des grandes villes asiatiques d'alors
A l'image du voisin Nara, Kyoto a été érigée selon un quadrillage inspiré de Chang'an (aujourd'hui Xi'an), la capitale de la dynastie chinoise des Tang.
L'imitation du plus puissant La Chine c'était, à l'époque, une forme assumée de progrès. Enfin, à la pointe de la civilisation japonaise, Kyoto a accueilli le famille impériale japonaise. Elle le fit de 794 à 1868, une longue période durant laquelle, alors que le Japon en général était dirigé par des shogunats en confrontation permanente, la ville se distinguait sur le plan culturel.
Visiteurs au pied du temple de Chion.
À la fin du XIXe siècle, le mouvement de restauration de Meiji – visant à consolider le pouvoir impérial – a forcé le déplacement des empereurs et de la famille vers Edo (plus tard connue sous le nom de Tokyo) la capitale de l'Est.
Après Heyan-kyo (ville de la paix), Kyo Miyako (capitale), Keishi (métropole) et, en Occident, Meaco ou Miako, Kyoto a ajouté un autre titre à sa déjà vaste collection de nomenclatures. Pendant un temps, elle est devenue Saikyo (la capitale de l'Ouest).
L'overdose des temples, sanctuaires et autres monuments de Kyoto
Dans le Kyoto d'aujourd'hui, même les visiteurs les plus optimistes se rendent vite compte de l'impossibilité de profiter de tout ce que la ville a à offrir. C'est alors qu'ils se livrent à une sorte de classement officieux de leurs attraits.
La rivière de personnes que nous voyons couler dans les zones historiques de Ninen-zaka (Colline des Deux Ans) et Sannen-zaka (Colline des Trois Ans) annonce de sérieux concurrents pour la popularité de la Pavillon d'or.
Double vue sur le temple le plus célèbre de Kyoto, sujet du roman éponyme de Yukio Mishima.
Il y a deux des plus anciennes rues de Kyoto, composées de longues rangées de machiyas (habitations typiques en bois), de boutiques, de restaurants et d'anciens salons de thé.
Nous montons la pente Gojo-zaka, en passant par Chawan-zaka (Colina do Teapot), une ruelle pleine de confiseries et de boutiques d'artisanat.
La retraite de la forêt du temple Kiomizu-dera
Au sommet, en récompense, on tombe sur le temple Kiomizu-dera, un autre haut lieu du patrimoine de la ville.
Son corps de logis se prolonge sur une véranda soutenue par des rondins et des pieux, ainsi détachée de la colline.
Le balcon du sanctuaire Kiomizudera surplombe la forêt automnale qui entoure Kyoto.
Sans surprise, ce temple regorge presque toujours de Japonais de tous âges, parmi lesquels se détachent les voyages scolaires successifs, identifiables par les uniformes bleus : pull-over, costume avec cravate et pantalon que les garçons s'obstinent à assortir aux baskets plus flashy que l'on trouve ; pull, tailleur et jupe (parfois transformés en mini-jupe) portés par les filles, même s'il fait froid.
Deux étudiantes s'inclinent devant un petit sanctuaire du temple Kiomizu-dera.
Plus que de simples extensions, les vérandas en bois de Kiomizu-dera sont des belvédères privilégiés de Kyoto, visibles au-delà de la forêt verdoyante qui remplit la plaine jusqu'aux lointaines montagnes de Kitayama et Nishiyama.
Toujours dans ce temple, les rituels sacrés ne manquent pas. Nous descendîmes un long escalier sous les balcons. Au fond, on trouve l'Otowa-no-Taki, une petite cascade transformée en fontaine dans laquelle les visiteurs forment de longues files pour s'armer d'énormes cuillères en fer et en boire de l'eau censée avoir des propriétés thérapeutiques.
Les visiteurs et les croyants boivent de l'eau bénite au temple Kiomizu-dera.
Aux abords du temple secondaire de Jishu-jinja, le but des croyants est de garantir le succès à l'amour. Pour ce faire, ils doivent marcher environ dix-huit mètres entre deux pierres les yeux fermés. Ils nous avertissent que manquer la deuxième pierre signifie une condamnation sans retour à une vie de célibat.
Le risque nous semble trop grand. Nous rejetons le défi.
Ninen-zaka, Sannen-zaka et le temple Kiomizu-dera font partie de l'itinéraire sud de Higashiyama qui se poursuit le long de la rue Ishibei-koji, passe l'entrée du temple Kodai-ji, traverse le parc Maruyama et continue vers l'ouest jusqu'à Yazaka-jinja, c'est un nouveau temple complexe.
Et le quartier traditionnel de Gion que les geishas traversent encore
Là, en fin d'après-midi, lorsque les geishas et les maikos (apprenties geishas) montent les escaliers et franchissent le tori (portail) pour marcher et prier, on sent une fascinante intersection s'établir entre la sphère religieuse de Kyoto et son domaine bohème. et nocturne formé par les régions de Ponto-Cho et Gion.
Le célèbre quartier Ponto-Cho n'est guère plus qu'une ruelle étroite parallèle à la rivière Kamo-gawa. Le « petit plus » c'est les innombrables restaurants et bars qui pourtant accueillent et le passage constant et mystérieux des geishas en route pour leurs rendez-vous avec les danna, leurs patronnes.
Geisha se promène dans une ruelle du quartier de Pontocho.
Nous déambulons dans ce domaine lorsque la nuit tombe et que Ponto-Cho s'anime, illuminé et coloré par des lanternes orientales qui confèrent au quartier une atmosphère mystique du Japon classique.
A côté se trouve Gion. Le quartier voisin est dominé par une architecture moderne et, aux heures de pointe, inondé de trafic. Pourtant, il conserve quelques sacs historiques également dignes des meilleures images de geisha.
Ses rues principales sont Hanami-koji et Shinmonzen-dori, toutes deux bordées par des maisons plus anciennes, des restaurants, des antiquaires et autres salons de thé. Beaucoup de ces derniers sont en fait des établissements dédiés au divertissement profane de la geisha (gei=art + sha=person) qui, malgré un lent processus d'extinction, continue de se dérouler derrière tant de portes fermées de la ville.
Henry L. Stimson, le secrétaire à la guerre, appréciateur et sauveur de Kyoto
Si nous remontons une fois de plus dans l'histoire, il nous est facile de conclure qu'il n'en restera peut-être plus. Et le crédit d'Henry L. Stimson ne semblera jamais exagéré.
Au milieu du processus de décision des villes japonaises à anéantir, le Los Alamos Target Committee formé par des généraux et scientifiques américains et dirigé par Robert Oppenheimer, a insisté pour mettre Kyoto en tête de liste.
Ils l'ont justifié "parce que Kyoto n'a jamais été bombardé auparavant, car il comprend une zone industrielle et compte un million d'habitants". Ils considéraient également sa population en grande partie universitaire « mieux à même d'apprécier la signification d'une arme en tant que dispositif qui serait utilisé ».
Bloc de bars et restaurants sur la rive de la rivière Kamo.
Contre tout et tout le monde, en 1945, le secrétaire à la Guerre Stimson a ordonné que Kyoto soit retiré de la liste. Il a fait valoir qu'il avait une forte importance culturelle et qu'il ne s'agissait pas d'une cible militaire. Les militaires ont résisté. Ils ont continué à remettre la ville en tête de liste jusqu'à la fin juillet 1945.
Cet entêtement força Stimson à s'adresser lui-même au président Truman.
Stimson a écrit dans son journal que « Truman a convenu que s'ils ne supprimaient pas Kyoto de la liste, le ressentiment japonais envers le Etats-Unis ce serait tel que cela rendrait impossible toute réconciliation d'après-guerre avec les Américains et, au contraire, cela la rendrait possible avec les Russes. À ce moment-là, les tensions qui ont conduit à la Guerre froide ils se faisaient déjà sentir.
Le tori géant qui marque l'entrée du domaine shintoïste du sanctuaire Heian.
Truman était déterminé à ne pas nourrir le monstre communiste, ni en Asie ni ailleurs dans le monde. Jusqu'à des semaines avant le largage de la première bombe nucléaire, Nagasaki n'était même pas sur la liste des villes cibles.
Ironiquement, mais surtout, à cause de l'amour d'Henry L. Stimson pour Kyoto, Nagasaki a pris sa place dans le sacrifice ultime. Après Hiroshima, Nagasaki a succombé à l'apocalypse.
Kyoto a continué à briller.
