Jusqu'à il y a quelque temps, la possession d'une voiture n'était pas autorisée sur la petite île.
Aujourd'hui, ils sont encore rares.
Daniel nous attendait à un club de golf, le type de véhicule le plus populaire à La Digue, côte à côte avec le vélo. Il nous accueille à la sortie du quai où est amarré le ferry de Praslin et nous invite à embarquer.
Avec nous installés, inaugure le petit voyage de l'ouest à la côte est. Nous avançons le long d'un chemin fait de blocs de ciment que la végétation enveloppe et rend sombre.
Daniel rencontre tous les non-étrangers qu'il rencontre, également au volant de voiturettes de golf, de vélos ou à pied, et les salue alternativement. Salue certains d'un simple "Allo", d'autres donnent un "bozo», le créole local pour «Bonjour ».
Guide dans une voiturette de golf, saluant des connaissances.
D'autres encore les voient si régulièrement qu'ils ne leur donnent qu'une esquisse d'un signe de tête. Cinq minutes plus tard, nous arrivons à l'entrée luxuriante de la Grande Anse.
Après avoir surmonté une hésitation persistante, nous nous sommes mis d'accord sur l'heure à laquelle il viendrait nous chercher et nous nous sommes lancés sur le court sentier qui, entre les cocotiers, menait à la plage.
Les plages sauvages de l'Est de La Digue
Une plaque marque sa fin et le début du vrai littoral. L'avertissement il diffuse des alarmes autant qu'il peut, en blanc et rouge et dans cinq dialectes différents, à commencer par les Seychellois : "Atansyon: Kouran trois Danse ».
Pourtant, ce qui retient le plus notre attention, c'est la beauté de l'immense plage qui s'étend à la fois au nord et au sud, le sable blanc, la mer cristalline baignée de dégradés bleus qui s'intègre parfaitement dans la baie.
Le baigneur quitte la mer turquoise au large de Patatran.
Et les petites presqu'îles couvertes de falaises qui encadrent sa longueur, depuis la mer, qui est maintenant sans pied, jusqu'à la lisière verdoyante de la jungle équatoriale, que les indigènes appellent "points ».
Nous étions aux Seychelles depuis une semaine.
Après les îles sœurs Mahé et Praslin, de telles formations rocheuses n'étaient pas vraiment nouvelles. Ils présentaient cependant une harmonie de formes et de lignes sans précédent qui, avec quelques cocotiers intrépides et une végétation arbustive, les rendaient uniques.
Indication du sentier pour Petite Anse.
La Grande Anse n'était que la première des plages désertes, sauvages et séduisantes que nous avons explorées en ce matin brillamment ensoleillé. Au nord de celle-ci, se cachait la Petite Anse.
Au-delà de ce mineur se trouvait Anse Coco.
pointe après pointe, les Anses parfaites de La Digue
Une fois les sables de chacun terminés, l'accès au suivant suivait des sentiers qui traversaient de petites zones humides et montaient au sommet de nouvelles "points” à la fois à travers la forêt tropicale et parmi les rochers acérés qui s'en détachent.
Partout où nous allions, l'humidité restait oppressante, et quelle que soit la quantité d'eau que nous buvions, elle se distillait lentement.
La jungle est devenue si effrénée qu'il n'était pas toujours possible de conquérir le sommet de ces "points” nous a garanti une vue imprenable sur les baies en contrebas. Plus d'une fois, pour les réaliser nous avons dû faire des acrobaties sur des rochers acérés, parfois dans des équilibres vraiment précaires.
Quand, enfin, nous avons atteint des points libres de rochers ou de cocotiers, les panoramas de la "les envies” arrondie, avec ses colonies de galets granitiques, la mer bleue et la jungle d'un vert éclatant nous ont émerveillés.
Couleurs éblouissantes d'une autre des criques de la côte est de La Digue.
Nous sommes descendus sur la plage de sable de l'Anse Cocos trempés de sueur.
Un panneau semblable à celui de la Grande Anse signalait des courants marins plus dangereux, mais cuits comme nous l'étions par la chaude chlorophylle de ces latitudes, nous n'avons pas pu résister.
Nous avons choisi un coin sans anomalie apparente dans le va-et-vient de la mer et nous nous sommes baignés comme cette petite île des Seychelles le méritait : dans l'extase absolue.
Poussés par le retard honteux que nous avions déjà eu au vu de l'accord avec Daniel, nous avons bouclé le retour à Grande Anse en cinquième du temps.
Retour retardé au village de La Digue
Quand nous sommes arrivés là-bas, j'étais déjà revenu au village de La Digue.
Nous avons récupéré nos énergies dans un bar créole de plage au contact des patrons et d'un étranger fou de cinquante ans qui semblait y revenir après quelques années et qui, au grand étonnement du trio, les traitait comme s'ils étaient intimes.
Propriétaire d'un bar à l'entrée de Grande Anse de La Digue, il s'apprête à faire griller du poisson.
Daniel apparaît d'un air calme mais résigné. Une fois de plus sur votre trajet, nous retournons au centre presque urbain de l'île. À La Passe, nous sommes passés de la voiturette de golf à deux vélos sans engrenages, aussi rigides que possible, peut-être les pires de l'île.
Même en mode pleurnicherie, nous avons remonté la côte nord à vélo.
Les résidents partagent des vélos dans le petit village de La Digue.
Dès la première rampe, nous avons vu pourquoi plusieurs autres touristes-cyclistes conduisaient leurs vélos à pied.
C'est à pied que nous atteignons le bord du cimetière local, un amas de tombes et de croix blanches colorées de fleurs qui se succédaient sur l'herbe jusqu'à la zone la plus élevée de la forêt.
Anse Sévère et la Côte Urbanisée de La Digue
Les premiers colons français de La Digue ont débarqué sur l'île accompagnés d'esclaves africains, à partir de 1769.
Beaucoup sont rentrés en France, mais les noms de plusieurs autres se retrouvent dans les plus anciennes pierres tombales que nous ayons eues devant nous, comme dans les patronymes des habitants actuels, descendants des colons restés, des esclaves libérés entre-temps et des Asiatiques. émigrés qui les ont rejoints.
Nous sommes redescendus du cimetière jusqu'au front de mer de l'Anse Sévère.
Nous nous sommes arrêtés pour examiner cette plage semi-cachée à l'ombre d'une puissante armée de takamaka dont les branches envahissaient le sable.
Sous l'un de ces arbres, nous avons trouvé une vendeuse de jus installée derrière un étal couvert de fruits tropicaux colorés qu'elle avait décorés de fleurs d'hibiscus roses.
Une rencontre rafraîchissante avec Dona Alda dos Sumos
Nous avons demandé combien coûtait chaque jus. Alda, la dame, nous répond dix euros comme si de rien n'était. On lui explique qu'on ne peut pas dépenser vingt euros à l'improviste sur deux jus.
La dame reconnaît que le prix est exagéré et recourt à une pléthore d'explications : « vous savez ce n'est pas le mien, il appartient à mon fils et c'est le prix que lui et sa femme ont décidé.
Vendeuse de jus sur le stand généralement gérée par son frère.
Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le fruit ici à La Digue est cher, il vient de Mahé à des prix très élevés. En attendant, nous nous sommes présentés. Alda commente ce qui nous a le plus intrigués : « ce n'est pas si facile pour nous de planter des fruits par ici.
La terre est très chère partout aux Seychelles. Chacun de nous a des espaces minimes autour des maisons. Ce que nous parvenons à planter est pour la famille à consommer. Nous avons passé une demi-heure à discuter avec la dame qui nous soulage de la moitié des problèmes de sa vie.
Sensibilisé par l'entreprise, il nous propose les jus que nous buvons, donnés à plus de conversation. Après les boissons, nous retournons aux vélos et à la route sinueuse de ciment.
Nous pédalons fort mais réhydratés alors que nous atteignons le méandre étroit de la pointe nord de l'île et passons d'Anse Severe à Anse Patates.
La Digue Séduisante de Patatran au Sud-Est
Autour du village de Patatran, la côte de La Digue, là-bas beaucoup plus lisse que celle qui fait face au grand océan Indien sur la côte est, s'améliore encore.
Habillez-vous d'une fabuleuse palette de bleus marine et de cyan qui s'attardent sur le ciel. Des écheveaux blancs verticaux traversent le ciel et au-dessus et cachent l'horizon lointain.
Dans l'avion sous le balcon, nous pouvions profiter de ce panorama tropical fabuleux et unique, bien que comparable au « The Baths » de l'île caribéenne de Virgin Gorda, Îles Vierges britanniques.
Un blanc réfléchissant émanait du sable que les vagues du décor ne pouvaient mouiller.
Les cocotiers, assoiffés de fraîcheur, se penchent sur la mer et laissent leurs silhouettes sur le sable, à nouveau délimités par "points« Granit élégant.
En longeant la côte du nord à l'ouest, le littoral de La Digue tire peu de ce cadre vierge.
Une femme photographie les eaux turquoises de la côte nord de l'île.
La pêche folle de Thomas et Yencel
Pédalant déjà à l'Anse Gaulettes, nous nous sommes arrêtés pour jeter un coup d'œil à l'activité de deux indigènes qui cherchaient la mer, l'eau jusqu'aux genoux. Nous leur avons fait signe avec notre curiosité. Ils nous disent d'attendre un peu. Ils passent juste une minute allongés dans l'eau.
Lorsqu'ils se lèvent, ils nous montrent le résultat de leur demande : un poulpe et une seiche fraîchement pêchés.
Satisfaits du prix quasi instantané, ils sortent de l'eau. Avant même leur départ, l'un d'eux parvient encore à nous surprendre : « Attendez là ! Ils pensaient que c'était fini.
Thomas et Yencel affichent leur prise du jour.
Il y a encore plus. Trempez vos mains dans l'eau et retirez-les en tenant déjà une petite tortue. « Si vous voulez photographier, faites vite !
Ils deviennent stressés si nous les gardons hors de l'eau trop longtemps.
OK, je vais le laisser tomber!" Thomas nous raconte avec l'accord de Yencel, partageant un rire facile et ensoleillé alors qu'ils se débattent avec les tentatives de morsure de la tortue et avec les vagues qui, même mesurées, les déséquilibrent.
Tortue pressée de retourner dans l'océan Indien qui baigne La Digue et les Seychelles.
Nous les laissons emballer les coquillages et continuons à pédaler. Nous n'allons pas plus loin lorsque nous laissons tomber une bouteille d'eau et devons nous arrêter sur le trottoir.
Alors que nous nous ressaisissons, le duo passe devant nous avec beaucoup d'agitation. Thomas roule sur un vélo rose pour enfant qui semble sortir d'une promotion Barbie.
Les deux nous saluent avec de grands sourires et "byes” criard en dessous d'un nuage aux allures de mascotte et égaré à faible hauteur. Thomas lui cria dessus, montrant ses grandes dents parfaites, encore plus blanches par le contraste avec la peau noire.
Thomas et Yencel retournent à La Passe après avoir pêché des poulpes et des seiches dans les basses eaux de l'Anse Gaulettes.
Si comique et surréaliste, la scène nous rappelle une partie de l'une de ces publicités télévisées historiques sur le rhum Malibu tournées dans les Caraïbes.
La Digue et ses tortues hyperboliques et quasi-jurassiques
Nous continuons le long de la côte est jusqu'à ce que nous atteignions le "pointe» de l'Anse Caïman qui nous séparait de l'Anse Cocos où nous avions terminé notre promenade matinale.
Là, nous retournons une fois de plus au point de départ de La Passe, faisons l'épicerie dans une épicerie sur le point de fermer et pointons vers la ferme et l'usine de coprah désormais historiques d'Union.
Une grande affiche explique aux visiteurs de La Union comment prendre soin des tortues locales.
Autrefois, cette propriété concentrait la principale production de La Digue, les noix de coco.
Aujourd'hui, c'est un parc à thème informel.
Il abrite le plus grand et l'un des plus anciens rochers de granit de l'île, vieux de 700 millions d'années, haut de quarante mètres et aurait une superficie de 4000 m.2 et, à sa base, une colonie malodorante et bruyante de tortues géantes de Aldabra.
Grand bloc de granit à l'intérieur de La Digue.
Aussi libidineux, il faut le dire.
Vieilles tortues de La Digue capturées en pleine activité sexuelle.
Anse Source d'Argent : un Monumental de La Digue
Nous avons jeté un coup d'œil à eux et aussi à l'ancien cimetière local.
Nous nous sommes dirigés vers la ferme à l'extérieur et sommes arrivés à la plus célèbre des plages de La Digue : Anse Source d'Argent. On pénètre dans sa forteresse granitique encore plus excentrique à travers quelques-unes des roches qui la caractérisent tant.
De l'autre côté, nous avons trouvé la marée basse car ce serait parfait si c'était le cas. Nous entrons dans la mer avec précaution, parmi les coraux et les bancs d'algues submergés.
Et quand on s'éloigne suffisamment du front de mer, on remarque la somptuosité des paysages qui s'offrent à nous.
On le voit composé de roches successives striées et rayées, certaines perchées les unes sur les autres, les plus basses couronnées de cocotiers et entourées d'une forêt luxuriante et prospère.
Les visiteurs de La Digue capturent sous l'eau les incroyables falaises de l'Anse Source d'Argent.
Pendant tout le temps que nous admirons et photographions le paysage, une famille de platax ronds nage autour de nos pattes, vérifiant de quoi ils pourraient profiter des turbulences que nous provoquons sur les fonds marins.
Les poissons entourent les baigneurs qui enlèvent le sable de leurs territoires.
Le coucher du soleil arrivait et le ferry pour Praslin partait dans une heure.
Sans séjour programmé à La Digue, nous avons couru jusqu'à la plage, récupéré les vélos encore accrochés aux cocotiers et pédalé à la vitesse autorisée par ces pâtisseries en direction du quai de La Passe.
Nous avons pris le ferry en douceur et avec suffisamment de lumière pour jeter un dernier coup d'œil sur certaines des œuvres d'art en granit de La Digue.
