nous nous approchons minuit.
Alors que nous montons dans direction vers les hauts plateaux du lac Mývatn, nous avons scanné le rétroviseur. On remarque que les nuages s'ouvrent. Qui dévoilent un ciel de diverses nuances de feu qui s'étend jusqu'à l'océan ÁArctique e à surface glaciale de la côte nord de l'Islande.
L'excentricité boréale de ce coucher de soleil nous invite à nous arrêter à bord glacial. Nous profitons de son déroulement pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le vent glacial nous entraîne dans l'illusion du confort thermique imposé par le démantèlement de la grande étoile.
On prend ce qu'on prend. Bientôt, nous retournons au havre chaleureux de la voiture.
Pendant une courte période. Quelques kilomètres plus loin, une nouvelle vision incandescente nous émerveille, cette fois parallélépipède, encore plus resplendissante dans la nuit proche où elle s'était installée.
Nous avons enquêté sur ce OVNI perché avec le soin qu'il méritait, notamment parce qu'une pente glissante et un espace dégagé jonché de trous enneigés le séparaient du bord de la route.
Serre géothermique dans un décor enneigé entre Husavik et Myvatn.
Les serres quelque chose d'extraterrestre d'Islande
A quelques mètres du boîtier en verre terni, on remarque une teneur 100% végétale. Nous avons confirmé ce qui nous était déjà arrivé : il s'agissait d'une serre islandaise.
Le soleil, qui dans ce printemps hivernal résistait encore près de dix-huit heures au-dessus de l'horizon, arrivait avec des rayons si fades qu'ils éveillaient à peine notre peau et nos sens.
Nous étions sur le point d'entrer dans les mois doux de l'Islande. Nous avons calculé que le climat de vos mois antipodes était beaucoup plus rude.
Et pourtant, à l'exception de la plus petite durée de la lumière du jour, pendant la majeure partie de l'année, l'Islande presque arctique est même favorisée.
Le climat subarctique toujours généreux de l'Islande
Deux courants océaniques, l'Atlantique Nord et l'Irminger, l'entourent.
Ils gardent l'océan environnant exempt de glace et adoucissent les températures hivernales qui seraient autrement beaucoup plus extrêmes que la moyenne normale de 0 °C dans les basses terres côtières du sud et de -10°C dans les hautes terres de l'intérieur.
La vapeur flottante identifie la présence de geysers à proximité du lac Myvatn.
Dans une dimension localisée, l'intense activité volcanique contribue à réchauffer et à préserver de vastes zones de l'île moins gelées.
C'est le cas des volcans, fumerolles et geysers autour du lac Myvatn, que nous explorerons bientôt.
Au fil du temps, les Islandais ont appris comme aucun autre peuple à vivre avec sa géologie délicate.
Et de manipuler la concentration des volcans au profit de la production d'énergie géothermique, de chauffage et d'une certaine production d'électricité.
Câbles électriques dans une plaine de la côte sud de l'Islande. Une part importante de l'énergie du pays (y compris l'électricité) est d'origine géothermique.
La compétence géothermique de l'Islande
Il existe cinq grandes centrales géothermiques qui produisent un quart de l'énergie islandaise.
Près de 90 % des bâtiments du pays sont équipés de chauffage géothermique et d'eau chaude.
Sachant que 75 % de l'électricité du pays provient de l'eau, il est clair que les Islandais sont convaincus que leur nation ne dépend plus des combustibles fossiles et le moins possible de tous types d'importations.
Plus tard, nous nous rendrions compte que la serre excentrique que nous avions examinée n'en était qu'une parmi tant d'autres, maintenue au chaud depuis les profondeurs de l'île.
Cela faisait partie de cet ambitieux plan de développement durable.
Un petit étang dans les environs rocheux du Blue Lagoon, avec la centrale géothermique de Svartsengi en arrière-plan.
Une production végétale en serre qui fait à peine baisser les prix
En raison de la courte période printemps-été, seuls les tubercules et légumes les plus résistants au froid, tels que les pommes de terre, les navets, les carottes et le chou, peuvent être cultivés à l'extérieur.
Des serres comme celles-ci se multipliaient sous les yeux dans des endroits stratégiques du pays. Ils ont permis de générer, en quantités de moins en moins limitées, des tomates, des concombres, des poivrons, des fleurs, des plantes et même des bananes, des raisins et une autre friandise tropicale.
Comme nous pouvions souffrir sur notre peau, la production sous serre n'a encore que peu changé le prix de l'isolement insulaire et nordique de l'Islande :
« C'est 3500, ou 3700 ou 4000 couronnes (24, 25 ou 27€) » nous informaient poliment les caissières des supermarchés où nous nous approvisionnions en faisant le tour de l'île.
« Vous payez en espèces ou par carte ? » Chaque fois que nous entendions le total, c'était la question qui nous préoccupait le moins.
Invariablement, nous regardions dans le panier et essayions de déterminer si nous y avions placé quelque chose par erreur ou si nous avions exagéré. Mais non. Seul le peu que nous voulions a été confirmé.
Nous avons rempli le sac, nous avons tourné le dos. Nous avons continué notre voyage résignés et toujours excités par la magnificence géologique chaude et froide de ces lieux.
Fumerolles, geysers et autres sources géothermiques
Après avoir fait le tour de l'île, nous nous sommes installés à Reykjavik. Depuis la capitale, nous partons pour des incursions stratégiques dans les quartiers incontournables alentour.
Dans l'un d'eux, nous nous sommes arrêtés dans la vallée de Haukaladur. Il existe trois autres vallées du même nom en Islande. Seul celui-ci abrite une vaste zone géothermique que les colons vikings ont signalée en 1294, qui s'était formée peu de temps auparavant, par action sismique.
En fait, les tremblements de terre continuent d'activer et de désactiver ces sources, comme cela s'est produit alternativement en juillet 2000.
L'eau brûlante des entrailles de la Terre, sur le point de jaillir de 15, 20 mètres ou plus de hauteur.
Nous avons lu à l'avance qu'il s'agissait de deux des geysers les plus célèbres de la vallée, le Strokkur et l'autre, le Geysir (terme dérivé du verbe vieux norrois geysa pour jaillissement).
Le Geysir s'est avéré être le premier geyser connu des Européens modernes, décrit dans un ouvrage imprimé et finalement adapté comme la nomenclature mondiale du phénomène.
Bon, on s'est vite rendu compte qu'il était aussi célèbre que capricieux. En règle générale, il n'éclatait que quatre ou cinq occasions solennelles par jour. Nous n'avons donc pas hésité à nous consacrer au Strokkur le plus sociable.
Nous l'avons vu germer cinq ou six fois en moins d'une heure, à plus de 20 mètres de haut, et nous avons même été baptisés par le jet de son eau bouillante et sulfureuse.
Geyser de Strokkur, dans la vallée géothermique de Haukaladur avec des éruptions régulières en moins de 10 minutes.
En fin d'après-midi, nous sommes rentrés dans la capitale.
On est surpris par le paysage tacheté du plateau d'Hellisheidi, enneigé mais pas trop, coloré par des plaques de terre volcanique brune que le nouveau coucher de soleil tardif a viré à l'ocre.
Infrastructure complémentaire de la centrale géothermique d'Hellisheidi - la plus grande au monde - camouflée dans le décor tacheté du plateau homonyme.
Nous roulons jusqu'à l'un des points les plus élevés de ce plateau.
De là, on peut apprécier comment le crépuscule s'empare de la centrale géothermique homonyme – la plus grande du monde –, située à côté du volcan Hengill. Et comment il a donné naissance à un nouveau panorama extraterrestre.
Centrale géothermique d'Hellisheidi, la plus puissante au monde, avec une capacité de production de 303 MW d'électricité et 400 MW d'eau chaude.
Ni la géothermie ni la quasi-science-fiction islandaise ne s'arrêteraient là.
« Si vous n'aimez pas le temps en Islande, attendez une minute », professe l'un des dictons les plus populaires du pays.
Le délice Amornado de Lagoa Azul et la station géothermique de Svartsengi
Mais bien plus d'heures s'étaient déjà écoulées que nous n'étions disposés à en admettre. L'un des attraits de l'île qui pouvait le mieux compenser le mauvais temps était toujours à notre disposition.
Nous vous consacrons le lendemain matin.
Nous franchissons le portail sophistiqué de sa réception et montons sur la terrasse panoramique.
Depuis ce sommet, nous avons été émerveillés par la vue surréaliste de centaines de baigneurs dans un pur délice, plongés dans l'eau de Bláa Lonid, le lagon bleu de Grindavik.
Les baigneurs de Grindavik Blue Lagoon se perdent dans la vapeur générée par la différence de température entre l'eau thermale et l'atmosphère boréale.
Au loin, à l'extrémité opposée de la lagune, isolée par des plaques de lave abrasives, on aperçoit la quatrième plus grande station géothermique d'Islande, celle de Svartsengui.
En plein fonctionnement, les cheminées de cette usine dégageaient des nuages de vapeur qui rejoignaient les célestes.
Vue panoramique sur le lagon bleu de Grindavik avec la centrale géothermique de Svartsengi (4e plus grande d'Islande) en arrière-plan.
Nous sommes descendus aux vestiaires et avons rejoint une foule internationale et amphibie.
La température de l'eau fluctue en fonction de la distance aux sources qui la libèrent.
Normalement c'est parfait, mais de temps en temps certaines chaudières surchauffent certaines sections.
Nous avons encore ri de bon cœur avec la ruée d'un groupe de dames, affligées d'une cuisine imaginaire.
Baigneurs confus dans un coin rocheux de Lagoa Azul.
Malgré l'eau à peine au-dessus de la taille, deux sauveteurs se limitent à s'amuser avec la situation, récurrente et peu inquiétante.
Eva et Guthrun, représentants du lac, portant également des masques en argile ou similaires et équipés de plateaux avec des tasses, s'approchent des baigneurs.
Ils nous convainquent de tester des substances qui peuvent embellir n'importe quelle peau.
"Essaye celui-là!" ils nous mettent mal à l'aise. C'est une sorte de botox islandais naturel !
Deux vendeurs de substances naturelles pour la peau en action à Grindavik Blue Lagoon.
Pendant ce temps, une volée tonitruante nous expulse, les jeunes vendeurs et les autres clients baignants du bouillon volcanique.
La tempête s'avère ne pas durer.
Une petite grêle tombait encore lorsque les premiers Islandais commencèrent à revenir à leur célèbre câlin géothermique.
Les baigneurs se détendent dans les eaux chaudes du lagon bleu de Grindavik, l'un des nombreux lagons géothermiques d'Islande.
