Abrité des vents et des fronts froids par les montagnes qui dépassent du sommet de l'île du Sud, la région de Nelson bénéficie de plus d'heures d'ensoleillement que toute autre partie de l'île. Nouvelle-Zélande.
Et c'est presque tout le soleil alors que nous explorons les ruelles de Nelson et que nous voyageons le long de la route 60, en direction de Takaka, puis de la pointe nord de Te Wai Pounamu (Eaux d'émeraude), donc le Maori traiter la moitié inférieure de la nation kiwi.
A quelques kilomètres de la banlieue, le paysage est déjà aussi bucolique qu'on pourrait s'y attendre. Suivent de larges vallées, bordées d'un vert pâturage presque fluo et bordées de pentes boisées pleines de sillons.
Des rivages couverts de prairies précèdent la forêt de plaine et la baie de Tasman, au nord-est de l'île du Sud.
Lorsque la route s'approche de la baie de Tasman, elle révèle un autre de ces sillons, inversés, qui se déroulent jusqu'à l'océan calme. Deux heures plus tard, nous sommes arrivés à Puponga.
Atteindre le seuil nord de l'île du Sud
A l'est s'étend le Farewell Spit, une langue de sable qui enserre Golden Bay et, soit dit en passant, l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.Nous partons 60 pour Wharariki Road.
Nous avons commencé à serpenter dans la direction opposée et vers le nord, entre des collines maintenant couvertes d'une forêt basse d'arbres Manuka pourquoi, dans lequel ce sous-bois dense a été sacrifié à l'herbe qui nourrit aussi l'armée ovine de la Nouvelle-Zélande.
Méandre du ruisseau Wharakiri, sur l'éminence de la plage du même nom et le seuil nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Nous suivons le flux brunâtre du ruisseau Wharariki à travers des méandres et des fers à cheval fantaisistes. D'un côté et de l'autre, les troupeaux paissent en équilibre sur des pentes coupées de clôtures d'où, espacées, poussent des mini-bosquets de palmiers dragons et certains d'entre eux arbres de chou solitaire.
À ce moment-là, Wharariki Road était alignée avec la côte nord. Un café et un parking annoncent le détour par la plage du même nom.
Troupeau de moutons partageant une pente herbeuse de Wharakiri avec un palmier dracena (chou)
Le chemin vers la vaste mer de Tasman
Nous poursuivons à pied, guidés par la crique, jusqu'à ce que le sentier débouche sur un bastion de dunes blanches et dévoile une plage à perte de vue.
Nous gravissons les dunes. En un éclair, la brise qui coulait autrefois légèrement entre les collines se transforme en un coup de vent déchaîné. On voit le sable sec voler à grande vitesse et recouvrir le sable compacté par la marée basse d'une brume granuleuse.
Le Sea Retreat a accordé un accès temporaire à un tel trio d'îles Archway. Nous avancions vers elle mais nous contrôlions à peine nos pas. On sentait nos visages fouettés par le sable errant et par les embruns des vagues qui s'étendaient, violentes, et tordues à l'est par les fous vents d'ouest.
On s'abandonne à l'agressivité de l'atmosphère. Nous n'avons jeté un coup d'œil qu'un ou deux recoins intrigants parmi les grandes falaises d'Archway, après quoi nous nous sommes retirés à l'abri où la voiture avait été.
Perdu dans des antipodes solitaires, le Nouvelle-Zélande il a toujours été soumis à la rudesse du (petit) océan Pacifique et des agents en général. Lorsqu'ils l'apercevèrent et commencèrent à explorer, les navigateurs européens traversèrent des afflictions successives.
Une vallée verdoyante dans la région de Nelson, au sud du PN Abel Tasman.
Comme cela s'était déjà produit à la lisière sud de l'Afrique, ils longèrent les presqu'îles, les caps, toutes les adversités jusqu'à ce qu'ils ramènent à bon port leurs découvreurs et colonisateurs.
Abel Tasman, le Néerlandais qui a devancé la concurrence, l'a fait exactement là où nous allions. Tasman a quitté Batavia (aujourd'hui Jakarta) en 1642. Il a traversé l'île Ile Maurice et découvert le Tasmanie. Il se dirigea vers l'est.
Une rencontre troublée
Il aperçut la côte de l'île du Sud, qu'il aura suivi jusqu'à affronter l'imposant Alpes du Sud et revient pour « remonter » à la latitude du cap Farewell, au nord. Arrondi et jusqu'au sommet de l'île du Sud.
Du côté est, il a trouvé la mer calme de la Baie d'Or. Là, il a détecté une série de feux de joie et de fumée indiquant la présence d'indigènes de la tribu Maori Ngati Tumatakokiri.
Le hors-bord voyage le long de la côte vert bleuté du PN Abel Tasman, au nord de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Lorsque le soleil se leva à nouveau, Tasman envoya des bateaux de soutien à la recherche d'un mouillage plus favorable et d'un endroit pour s'approvisionner en eau. Il s'est de nouveau ancré dans une crique maintenant appelée Wainui Inlet, à l'extrémité sud de Golden Bay.
Dans ce processus, les Maoris suivaient les mouvements des nouveaux arrivants et cherchaient à déterminer dans quelle mesure ils représentaient une menace.
Finalement, ils envoyèrent un de leurs canots à la rencontre des étrangers. Dans son journal de bord, Tasman raconte ce qui s'est passé alors : « un guerrier a soufflé plusieurs fois dans un instrument et nous avons renvoyé nos marins pour leur jouer de la musique ». Tu Maori ils ne seraient cependant pas préparés à un duel musical.
Les sons qu'ils émettaient vers les Hollandais auraient pour but de les chasser. Les indigènes croiraient que ces êtres blancs seraient patupaiarehe, fantômes mythologiques qui y conduiraient femmes et enfants.
Prairies vallonnées parsemées de moutons et de palmiers dracena, juste à côté de la plage de Wharakiri et à la limite nord de l'île du Sud
La version mythologique de la confrontation
D'autres interprétations soutiennent que Tasman ancré précisément dans la crique où la grotte d'un taniwha Maori, un monstre reptilien imaginaire que la tribu craignait que les Blancs ne réveillent. Face à ces inquiétudes, la réponse de Tasman et de ses hommes s'est avérée inappropriée.
Maïs Maori rejoint le premier. Renforcés, ils défièrent enfin les étrangers. Craignant de perdre le contrôle de la situation, Tasman a ordonné un tir de canon préventif.
Le grondement fit sursauter et poussa les Maoris à atterrir. Le lendemain, le Maori revint en force et affronta les Hollandais, probablement avec une intense haka. Tasman aura interprété qu'il s'agissait d'une cérémonie de réception.
Après le retour des Maoris à terre, il a ordonné aux marins de rapprocher les navires de la côte. Mais avant qu'ils ne le fassent, un canot maori a forcé une collision avec un canot hollandais. Un guerrier indigène a frappé l'un des membres de l'équipage au cou avec une longue lance et l'a envoyé par-dessus bord.
Grande fougère arboricole sur un sentier au PN Abel Tasman
Quatre autres marins ont été tués, le corps de l'un d'eux a été traîné dans l'un des canots waka. Les marins ont répondu avec des tirs de mousquet et d'autres armes.
Finalement, convaincu qu'il n'y était pas le bienvenu, Tasman ordonna la retraite. Désabusé, il nomma l'endroit la Baie des Assassins et nota que « la réunion devrait leur apprendre à considérer les habitants de ces terres comme des ennemis ».
Les héritages concurrents de Tasman et de la Maori
Tasman a continué vers l'est. Il mouille dans l'actuel archipel des Tonga. Les Maoris ne sont venus voir d'autres Occidentaux que plus de cent ans plus tard, entre 1769 et 1770, en l'occurrence l'incontournable capitaine Cook et ses hommes à bord du HM Bark Endeavour. Contrairement aux Hollandais, les Britanniques reviendraient pour rester.
En tant que pionnier, Tasman a maintenu l'honneur de plusieurs baptêmes dans la région : la mer de Tasman. Tasman Bay, juste en dessous de l'inlet Wainui où la confrontation avec les Maoris a eu lieu.
Plage de Golden Bay, à proximité du PN Abel Tasman et de la crique où le navigateur hollandais du même nom a jeté l'ancre pour la première fois en Nouvelle-Zélande.
Aussi le magnifique parc national Abel Tasman que nous avons bientôt commencé à explorer. Nous revenons sur la route 60 et l'imminence de Golden Bay.Nous longeons le large Ruataniwha Inlet, traversons la rivière Aorere, toujours à travers un patchwork de plaques alluviales et rurales de diverses nuances de vert. Nous avons traversé Parapara, Onekaka et Puramahoi.
La succession d'implantations aux noms maoris nous prouve la prédominance historique des peuples indigènes et le respect que, plus récemment, les autorités post-coloniales de la Nouvelle-Zélande ils ont gagné à leurs propriétaires.
Nous sommes arrivés à Takaka à temps pour nous installer et faire une promenade aussi courte que le village, peut-être un peu plus grand que Coriscada, le village du district de Guarda, son antipode.
Le lendemain matin, petit déjeuner expédié très tôt, nous nous rendons au PN Abel Tasman. Nous roulons jusqu'à Kaiteriteri. Là, nous prenons un bateau du parc qui révèle les aléas de la côte jusqu'à la crique déchiquetée d'Anchorage, sous les yeux méfiants d'innombrables cormorans.
Cove après Cove, PN Abel Tasman dans
De là, nous empruntons le sentier qui serpente dans ce domaine côtier, attentif à la rétraction et à l'avancée de la mer dans ses contours successifs. La côte du PN Abel Tasman a les marées les plus prononcées de toute la région. Nouvelle-Zélande. Pour que les randonneurs ne se retrouvent pas piégés, ils sont tenus de faire très attention. Certains des sables sont dorés comme nous ne le pensions pas possible.
Patchs de front de mer, à marée basse. PN Abel Tasman.
Ils donnent tout le crédit au baptême de la Golden Bay ci-dessus, celui que Tasman a été contraint de battre en retraite. La mer qui les caresse a une teinte vert émeraude qui semble rendre le sable encore plus doré. A l'intérieur des terres, les montées et descentes du sentier révèlent d'incroyables colonies de fougères arborescentes, plusieurs, avec des couronnes bien au-dessus de nos têtes.
Des ponts suspendus traversent des gorges profondes, dont certaines sont des ruisseaux de criques que la marée haute remplit en un coup d'œil. Ici et là, nous sommes redescendus de la forêt au niveau de la mer. Nous passons devant des lagons et des piscines naturelles qui nous incitent à renouer avec la plongée.
Les randonneurs traversent un pont suspendu depuis le PN Abel Tasman.
C'est le cas de Frenchman Bay, une entrée de mer en forme de virgule entourée d'une végétation feuillue qui alterne entre le blanc du lit de sable drainé et un doux vert émeraude qui, peu à peu, l'entrée d'une eau plus dense. Six heures et 20 km plus tard, nous entrons dans la baie d'Awaroa, nous retournons au bateau qui nous ramène à Kaiteriteri et à la voiture. Nous récupérons de l'énergie.
Les sources mythologiques de Te Waikoropupu
Avec un peu de temps à perdre, intrigués par ce qui a rendu les sources de Te Waikoropupu si célèbres, nous nous sommes rendus dans leur royaume d'eau douce énigmatique. Comme cela s'est produit le long du PN Abel Tasman, nous nous retrouvons à nouveau entourés d'une forêt dense.
Lorsque nous avons atteint la fin du nouveau sentier, nous sommes montés sur un balcon en bois. La vue qui nous entoure nous surprend à nouveau. Huit sources souterraines continuaient de déborder un énorme lagon bleu délimité par la base très verte du bosquet.
Te Waikoropupu : sources et étang que les Maoris ont longtemps considérés comme sacrés.
Son écoulement était si translucide que, tel un aquarium, il nous permettait d'apprécier les moindres détails rocheux, sableux ou végétaux du parterre.
Les mesures de visibilité effectuées ont déterminé qu'il atteignait 63 mètres, juste derrière un autre lagon sous-glaciaire en Antarctique.
Quelques canards sauvages y ont nagé et éclaboussé, on a voulu le croire avec un plaisir doublé.
La vie animale grillée et privilégiée des sources et du lac de Te Waikoropupu, aux alentours de Takaka.
Comme dans la grotte de Wainui Inlet où Abel Tasman a atterri à un mauvais moment, selon les Maoris, ce lac cristallin est également fréquenté par un taniwha.
Huriawa est en effet l'un des trois premiers taniwhas d'Aotearoa (terme maori désignant le Nouvelle-Zélande), une plongeuse des profondeurs de la terre et de la mer, qui fait que son mode de vie ouvre des canaux depuis les profondeurs.
Les indigènes croient que c'est dans les eaux sacrées de Te Waikoropupu qu'il se repose de son activité frénétique.
La journée étant sur le point de se terminer, nous avons décidé de nous inspirer de la mythologie. Nous nous sommes assis sur l'un des balcons et avons écouté le bouillonnement étouffé des sources, le chant des oiseaux et le sifflement de la brise dans la végétation. Abel Tasman a dévoilé ces arrêts maoris aux Occidentaux il y a près de quatre siècles. Après tout ce temps, Aotearoa accueille et récompense les étrangers comme Tasman n'aurait jamais rêvé possible.
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