El Fuerte, Sinaloa, Mexique

Le Berceau de Zorro


El Fuerte et l'oasis de Fuerte
Lancement brumeux
Renard
Le Fort das Alturas
Quinceñera Nallely à Forte
El Fuerte de toutes les couleurs
Déco coloniale II
Le noyau musical
El Fuerte niché dans l'Oasis
Christian Vaqueros
Palais contre église
Le palais et le jardin
El Zorro, Miguel Ángel León
Jeunes catholiques
Fidèles dans l'église de Las Dolores
Viva Mexique
Voyage béni
Quinceñera Nallely et son ami
marche solitaire
Murs du Fuerte
El Fuerte est une ville coloniale de l'État mexicain de Sinaloa. Dans son histoire, la naissance de Don Diego de La Vega sera enregistrée, on dit que dans un manoir de la ville. Dans sa lutte contre les injustices du joug espagnol, Don Diego s'est transformé en un homme masqué insaisissable. À El Fuerte, le légendaire « El Zorro » aura toujours lieu.

Nous avions terminé un voyage ferroviaire dont nous rêvions depuis longtemps, à bord du train El Chepe (Chihuauha au chemin de fer du Pacifique), entre Creel et Los Mochis, à travers les Barrancas del Cobre, les terres plates et semi-désertiques de Sinaloa.

Réveillés à Los Mochis, nous nous sommes retrouvés confrontés à l'incertitude de ce que nous ferions ensuite. Cela dure au-delà de l’heure de départ d’une heure que nous avons étirée.

Nous revenons d'un déjeuner burritos, en train de déjeuner à proximité de la maison où le chef du cartel de Sinaloa, El Chapo, a été capturé.

En rentrant à l'hôtel Balderrama de Los Mochis, nous avons croisé Bernardo Balderrama, le propriétaire de la chaîne, qui, nous nous souvenons de nous avoir approchés quelques jours auparavant, lors d'une foire touristique. « Attendez une minute… nous nous connaissons, n'est-ce pas ? questionnez-nous.

Nous avons réfléchi un peu pour en être sûr et l'avons confirmé. « Ah, oui, je m'en souviens. Alors ils ont aimé notre hôtel là-bas Barrancas del Cobre? Et qu'en est-il du voyage en train ? C'est incroyable, n'est-ce pas ?

La conversation mène à la conversation, lorsque nous lui expliquons l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, il nous invite à passer quelques nuits dans un autre hôtel Balderrama, celui d'El Fuerte.

Nous y étions passés, presque au bout du parcours sur la voie ferrée. Train El Chepe.

Nous savions que de nombreux passagers choisissaient de commencer ou d'y terminer leur voyage, pour découvrir la ville, coloniale, élégante et à l'histoire prolifique.

Nous acceptons immédiatement.

A quatre heures et demie, nous sommes montés dans une camionnette. Un employé nommé Salvador la guidait.

Nous avons parcouru la majeure partie du parcours de nuit, accompagnés de deux agents de la police de la circulation que Salvador a été obligé de conduire.

L'auberge Hacienda del Hidalgo, porte historique d'El Fuerte

Nous nous enregistrons à El Fuerte et à la Posada Hacienda del Hidalgo après six heures de l'après-midi. Nous avons dîné, exploré le centre historique, que nous avons trouvé plus sombre que prévu.

Dans un état mexicain de cartels et d'innombrables incidents hors la loi, nous sommes rapidement retournés à la sécurité de la Posada et nous nous sommes consacrés aux tâches de bureau.

Nouveau jour. A 10 heures, Miguel Ángel León, directeur de l'auberge, nous sonne à la porte. Miguel nous accueille.

Je devais bientôt partir. Dans le temps qu'il lui restait, il a tenu à nous montrer ce qu'il y avait de spécial dans la Posada Hacienda del Hidalgo, en plus de sa beauté coloniale surréaliste.

En traversant le jardin sur lequel s'ouvrait la pièce, nous remarquâmes immédiatement une statue en bronze, avec un chapeau couvrant presque tout son visage et une épée à la main. « Zorro ? Pourquoi ont-ils une statue de lui ici ?

Oh, tu ne sais toujours pas ? Je vais tout vous expliquer.

Et, au dîner, emportez vos appareils photo pour prendre des photos et filmer.

De cette surprise et de cette incrédulité, peu à peu, nous nous sommes rendus à une réalité de plus en plus étrange.

"Suis-moi! Je vais vous montrer notre pièce la plus importante, la 46. » Quelques instants plus tard, nous avons examiné certaines pièces qui, selon Miguel, étaient celles où est né Diego de la Vega, « Zorro » non déguisé en Zorro.

Déjà en retard, Miguel nous confie aux soins d'une femme de chambre.

Nous continuons à encercler le hacienda, émerveillé par sa combinaison d'architecture et de décoration, sorte de chimère coloniale transformée, ajustée et améliorée depuis la genèse militaire de la propriété, remontant au XVIIe siècle.

Un parmi tant d'autres haciendas des paysages exubérants qui continuent d'embellir le Mexique.

La fondation du prédécesseur de la ville, il y a près d'un demi-millénaire

L’établissement colonial pionnier est apparu il y a longtemps, en 1563.

Elle fut fondée par Francisco Ibarra, un conquérant basque, baptisé Villa de San Juan Bautista de Carapoa, premier Européen à s'aventurer dans les montagnes de la Sierra Madre Occidentale. Egalement fondateur de Durango et gouverneur de Chihuahua.

Vers 1610, la ville restait vulnérable aux attaques constantes des indigènes Zuaque et Tehueco qui, pendant des siècles, ont dominé ces terres, laissant d'innombrables traces rocheuses.

Qui sont présents, sur le plan génétique, chez une grande partie des habitants métis de la région

Ibarra ordonna la construction d'un fort sur les rives de la rivière Fuerte.

Ce fort – El Fuerte de Montesclaros – a rassemblé les colons autour de sa protection et de la subsistance que garantissait la rivière Fuerte.

Au fil des années, il est devenu le plus important entrepôt agricole et commercial de l’immense nord-ouest mexicain.

Et, en 1824, capitale de l'état de Sonora y Sinaloa.

Le terme simplifié El Fuerte est désormais utilisé, au lieu des précédents plus longs.

Diego de La Vega. Fils d'Alejandro de La Vega. Et depuis El Fuerte

Diego de La Vega apparaît dans ce contexte. Son père, Alejandro de La Vega, fils d'Espagnols, déjà né au Mexique, était marié à une métisse (moitié espagnole, moitié indigène).

De cette relation, en 1795, naît leur fils Diego. Alejandro de La Vega avait transformé une ancienne garnison sur la colline de Garapoa, abandonnée par les autorités espagnoles, en demeure familiale.

L'accouchement aurait eu lieu dans la chambre 46 que Miguel Ángel nous a montrée.

Neuf années de la vie de Diego de La Vega se déroulent à El Fuerte. Votre mère est décédée. L'exploitation minière dans laquelle leur père Alejandro avait investi les met tous les deux en difficulté.

Déçu par ce que le sort lui réservait dans la ville, Alejandro a déménagé à Los Angeles, une ville de la province mexicaine d'Alta California.

El Fuerte n'a plus de nouvelles du De La Vega. Des décennies plus tard, des rapports sont arrivés. Tellement étonnant qu'ils ont justifié la statue dans le jardin devant la salle. Et beaucoup plus.

À la découverte d'El Fuerte

Nous partons pour le cœur historique de la ville.

On retrouve la place centrale que les Mexicains appellent Zócalo, disposée autour d'un jardin ouvert, dans le bon style colonial mexicain, équipé d'un kiosque à musique.

De sinistres palmiers impériaux apparaissent, aux auvents verdoyants qui contrastent avec l'ocre des briques de l'immense palais municipal, où est gérée la ville.

El Fuerte en sert un former attraction touristique qui amène les familles et les amoureux à visiter la ville.

Nous le regardons passer et faisons entendre sa mélodie contagieuse, tandis que nous gravissons la pente de la Pousada Hidalgo, en route vers l'ancien fort militaire.

Le vieux fort qui a inspiré le baptême

C'est cette structure qui a inspiré le nom du ville.

Aujourd'hui, il abrite un musée historique bien conservé, aménagé sous des murs avec vue dégagée.

Du sommet, on admire la rivière Fuerte, juste en face, qui serpente à travers une immense oasis.

Vers la côte Pacifique, au-delà de la zone verte, on aperçoit encore le désert plat.

Dans la direction opposée, on aperçoit les pentes de la Sierra Madre Occidentale.

Aussi photogénique qu’historique, le fort sert de décor aux usages les plus divers.

Il présente une intense séance photo de Nallely, un quinceñera belle et fière.

Ses amies lui confectionnent une robe violette, le bouquet de fleurs et le diadème qui la couronne.

Ils la photographient devant les murs, d'un gros cactus saguaro, et en tenues de cow-girl, sur un cheval agité.

En nous promenant, nous sommes de nouveau passés par le Zócalo.

L'église de Dolores accueille toute cérémonie catholique.

Les membres de la famille et les invités arrivent dans leurs plus belles tenues.

Ils font la queue devant la porte.

Sous les arcades d'en face, quelques étrangers, Mexicains et étrangers, discutent, massés par le soleil d'hiver.

Bientôt, il fait noir. Nous retournons à la Posada Hacienda del Hidalgo.

La réapparition théâtrale d'El Zorro dans l'Hacienda qui l'a vu naître

À l’heure convenue, nous nous sommes assis à une table autour de la piscine pour dîner. Au milieu du repas, sans prévenir, une silhouette habillée et masquée de noir fait irruption.

Comme Miguel Ángel l'avait prédit, El Zorro fait irruption, l'épée à la main, armé de nombreuses plaisanteries et d'un charme coquette qu'il consacre aux femmes présentes, au point d'enlever deux invités uniques pour la scène.

L'Hacienda del Hidalgo a ainsi célébré sa pertinence chez un personnage qui a acquis une notoriété mondiale. C'est à nous d'expliquer comment.

Aujourd'hui, au cours de sa vie d'adulte passée en Haute Californie, Diego de La Vega est devenu un justicier anonyme.

Lorsque les autorités espagnoles et, plus tard, mexicaines ont opprimé et maltraité leurs sujets pauvres et sans défense, elles ont attaqué et volé les responsables, rétablissant ainsi la justice et leur dignité.

El Zorro : de l'Alta California aux livres, aux écrans et au monde

Au fil du temps, le personnage d’El Zorro est devenu légendaire. Cela a donné naissance à des œuvres littéraires. La première apparition du Z masqué était dans le roman «Le signe de Zorro» de l'Américain Johnston McCulley, de 1919.

L'année suivante, le succès du film muet qui adapte l'histoire amène le réalisateur à convaincre McCulley d'écrire de plus en plus d'aventures. McCulley a prolongé la vie d'El Zorro pendant plus de quarante ans, répartis sur cinq séries principales et cinquante-sept nouvelles et épisodes.

À partir de 1919, plusieurs autres œuvres littéraires apparaissent, notamment des bandes dessinées, des pièces de théâtre et des séries radiophoniques. L'un des romans les plus éloquents auxquels la légende a donné naissance est « Zorro : la légende commence » d'Isabel Allende.

40 films sont également sortis autour d'El Zorro.

Des stars comme Alain Delon, Anthony Hopkins et António Banderas, les deux derniers, dans «Le masque de Zorro», à partir de 1998.

Nuit après nuit, Miguel Ángel León, également gérant, s'est efforcé de captiver les invités et de maintenir vivant le rôle de la Posada Hacienda del Hidalgo dans la légende.

Nous sommes sûrs d'une chose : conquises, attrapées et embrassées par l'énigmatique fils de la maison, les femmes présentes ne l'oublieront jamais.

Ni El Fuerte ni Zorro ne sont rentrés chez eux.

chihuahua, Mexique

Ay Chihuahua !

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Creel à Los Mochis, Mexique

Barrancas del Cobre, Chemin de Fer

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Réal de Catorce, San Luis Potosí, Mexique

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Sosies, Acteurs et Figurants

Des Stars du Faux Semblant

Ils sont protagonistes d'événements ou entrepreneurs de rue. Ils incarnent des personnages incontournables, représentent des classes sociales ou des époques. Même à des kilomètres d'Hollywood, sans eux, le monde serait plus terne.
Guanajuato, Mexique

La Ville qui Brille de toutes les Couleurs

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Le Mexique Profond des Barrancas del Cobre

Sans préavis, les hautes terres de Chihuahua donnent lieu à des ravins sans fin. Soixante millions d'années géologiques les ont sillonnés et rendus inhospitaliers. Les indigènes Rarámuri continuent de les appeler chez eux.
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Entre Haciendas et Cenotes, à travers l'Histoire du Yucatan

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Réal de Catorce, San Luis Potosí, Mexique

La dépréciation de l'argent qui a conduit à celle du Pueblo (Partie II)

Au tournant du XXe siècle, la valeur du métal précieux a touché le fond. D'une ville prodigieuse, Real de Catorce est devenu un fantôme. Toujours en découverte, nous explorons les ruines des mines à leur origine et le charme de la Pueblo ressuscité.
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Le Nid Douillet de la Conscience Sociale Mexicaine

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Campeche, Mexique

Campeche Sur Can Pech

Comme ce fut le cas dans tout le Mexique, les conquérants arrivent, voient et gagnent. Can Pech, le village maya, comptait près de 40 1540 habitants, des palais, des pyramides et une architecture urbaine exubérante, mais en 6 il y avait moins de XNUMX XNUMX indigènes. Sur les ruines, les Espagnols ont construit Campeche, l'une des villes coloniales les plus imposantes des Amériques.
Izamal, Mexique

La Ville Mexicaine, Sainte, Belle et Jaune

Jusqu'à l'arrivée des conquérants espagnols, Izamal était un centre de culte pour le dieu suprême maya Itzamná et Kinich Kakmó, celui du soleil. Peu à peu, les envahisseurs rasèrent les différentes pyramides des indigènes. A sa place, ils ont construit un grand couvent franciscain et une prolifique maisons coloniales, avec le même ton solaire dans lequel brille la ville désormais catholique.
Tulum, Mexique

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Construite en bord de mer comme un avant-poste exceptionnel décisif pour la prospérité de la nation maya, Tulum fut l'une de ses dernières villes à succomber à l'occupation hispanique. A la fin du XVIe siècle, ses habitants l'abandonnèrent au temps et à un littoral impeccable de la péninsule du Yucatan.
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La Plus Exubérant des Meridas

En 25 avant JC, les Romains fondèrent Emerita Augusta, capitale de la Lusitanie. L'expansion espagnole a généré trois autres Méridas dans le monde. Des quatre, la capitale du Yucatan est la plus colorée et la plus animée, resplendissante d'héritage colonial hispanique et de vie multiethnique.
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Des ruines aux maisons mayas

Dans la péninsule du Yucatan, l'histoire du deuxième plus grand peuple indigène mexicain se mêle à leur quotidien et se confond avec la modernité. A Cobá, nous sommes passés du sommet d'une de ses anciennes pyramides au cœur d'un village de notre temps.
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Un Bingo tellement Ludique qu'on Joue avec des Petits Dessins

Le vendredi soir, un groupe de dames occupe les tables du parc Independencia et parie sur des bagatelles. Les plus petits prix leur reviennent en combinaisons de chats, cœurs, comètes, maracas et d'autres icônes.

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Âme Mexicaine

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Champoton, Mexique

Rodéo sous les sombreros

Champoton, à Campeche, accueille une foire honorée par la Virgén de La Concepción. O rodeo Mexicain sous des sombreros locaux révèle l'élégance et l'habileté des cow-boys de la région.
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Un relais de foi

L'équivalent catholique de Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Guadalupe se déplace et se déplace au Mexique. Ses fidèles parcourent les routes du pays, déterminés à apporter la preuve de leur foi à la patronne des Amériques.
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A la fin du XVIIIe siècle, les paysans se sont livrés à un jeu introduit pour refroidir la fièvre des cartes de paiement. Aujourd'hui, joué presque seulement par des abuélitasun loterie locale n'est qu'une diversion.
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