En 1565, l'empire hindou de Vijayanagar succomba aux attaques ennemies. 45 ans auparavant, il avait déjà été victime de la portugaisisation de son nom par deux aventuriers portugais qui l'avaient révélé à l'Occident.
L'extrémité effilée du sous-continent ne nous paraît jamais moins vaste. Ni les terres intérieures de l'état du Karnataka car nous nous sommes aventurés dehors, ayant déjà touché le bord sud du bec de l'Inde.
Les voyages, interminables et inconfortables, continuaient à nous épuiser. Presque six heures d'Ooty à Mysore. Trois heures de Mysore à Bangalore. Neuf heures et demie à nouveau en train de Bangalore à Hozeit. Une demi-heure de pousse-pousse d'ici à Hampi, la destination que nous poursuivions et que nous atteignîmes dans une détresse gastrique évidente, après un repas imprudent de tempuras dans l'une des gares chaotiques que nous avions traversées.
Dans les 30 dernières minutes du parcours, le cadre est devenu magique à Alors que le tricycle mal motorisé traversait les terres rocheuses de Vijayanagar. Nous sommes au plus fort de l'été indien, si vous pouvez l'appeler ainsi. Le ciel était toujours bleu, rien n'atténuait la chaleur abrasive reflété remonter à travers le sol en pierre.
Mowgli, le garçon sauvage du Livre de la Jungle, n'avait pas grand-chose à voir avec ces lieux inhospitaliers. Même ainsi, l'auberge bon marché dans laquelle nous avions choisi de séjourner avait été nommée en son honneur. Nous avions envie du confort de la douche et du lit comme l'enfant de Rudyard Kipling avait envie du ventre hirsute de la mère-loup Racsha.
Le pousse-pousse traverse les temples imposants du centre royal de Hampi et ne s'arrête que devant le ruisseau boueux de la rivière Tungabhadra. "Eh bien, je dois rester ici" court le chauffeur armé de la force de l'évidence. "Maintenant, vous devez traverser dans ces bateaux."
Nous nous sommes demandé si, à cause de la fatigue, si à cause de l'inconfort, peu importe à quel point nous avons examiné la zone riveraine, nous n'avons pas vu de navire. Le chauffeur n'a pas abandonné. « Ils sont, là, plus bas. Allez un peu plus loin et voyez ».
Même un peu méfiant, alors nous le faisons. Ce n'est qu'au bord de la berge inférieure que nous avons finalement trouvé une flotte de coquilles de noix géantes, des coracles, comme l'appelaient les bateliers désireux d'encaisser les passagers nouvellement arrivés.
Comme tout nouveau venu à bord de telles péniches, on trouve étrange l'embarquement en dandinement et encore plus la navigation peu ou pas hydrodynamique qui prolonge la traversée. Protégé du soleil par une jillaba et un turban, tous deux blancs, qui contrastaient avec la peau de son visage brun, le batelier pagaie de part en part sans dire un mot et toujours avec l'air de quelques amis. Nous découvririons bientôt qu'il nous avait facturé le triple du tarif, sans aucun dommage digne de mention, car le prix fixe était de quelques dizaines de roupies sans importance.
Peu de temps après, nous sommes entrés dans le maison d'hôtes Mowgli qui se déploie sur plusieurs huttes parmi des cocotiers feuillus, des espèces de huttes surdimensionnées et avec la décoration et l'équipement attendu par tout voyageur décontracté.
Nous nous sommes reposés et avons essayé de nous remettre de la catastrophe alimentaire que nous avions subie la veille, mais l'indisposition n'a fait qu'empirer. En cette nuit qui est cependant tombée, au lieu de paix et de repos, nous avons droit à la découverte effrayante que la maison d'hôtes était complètement remplie de routards israéliens.
De plusieurs voyages autour de la Terre, nous étions bien conscients de sa réputation quelque peu superbe et égoïste tant auprès des indigènes que des autres voyageurs. Aussi combien votre présence nous affecterait très probablement. Confirmant cela, la rave n'a pas tardé à démarrer. À notre grand désarroi, cela a duré presque toute la nuit.
Afin de compenser les dommages causés par les grondements et les cris psychédéliques, nous avons dormi dehors le matin. Alors que nous quittons pour la première fois l'accueil doux-amer de Mowgli, il nous frappe avec la certitude qu'ils sont à environ 45º. Même ce four ne nous empêche pas de louer des vélos et d'aller au grand Hampi.
Nous avons retraversé la rivière, dans une autre péniche et déjà près de la table. De là, nous avons fait le tour du centre sacré de Hampi Bazaar, parmi les immenses temples pyramidaux hindous et jaïns où les dirigeants successifs de l'empire Vijayanagar vénéraient Shiva, Vishnu et d'autres dieux.
De 1343 à 1565, ce fut l'un des empires les plus puissants du monde. L'aventurier portugais Domingo Paes et le marchand de chevaux Fernão Nunes en ont été témoins. Il est fort probable que les deux en aient marre d'essayer de prononcer correctement son nom, jusqu'à ce qu'ils commencent à l'appeler Bisnaga pour contourner l'ennui. raconté dans "Chronique des rois du tube” l'éclat civilisationnel et la puissance de l'État qui, à cette époque, dominait une grande partie du commerce des épices du sous-continent et de l'océan Indien au large et qui devint le principal partenaire de l'empire portugais en Asie du Sud.
Aux yeux de Domingos Paes, vers 1520, Vijayanagar prospérait visiblement, financée par la vente intense d'épices et de pierres précieuses. Elle était comparable à Rome, entourée d'une végétation bien irriguée par des aqueducs qui amenaient l'eau des lacs artificiels.
Aujourd'hui, Hampi Bazaar - le principal bastion commercial - n'a peut-être pas la grandeur d'antan, mais les vendeurs font tous les efforts diplomatiques pour se rendre et rendre la ville plus prospère.
Sara en profite. Conscient que nous approchons de la fin de la tournée indienne, il achète enfin le pantalon brillant en tissu fin dont il rêvait depuis qu'il les avait vus à Goa. « Je n'ai pas votre mesure de toutes les couleurs. », communique le commerçant avec dégoût. "Mais je peux les recoudre et ils reprendront demain." C'est ce que nous avons fait et ainsi nous avons renouvelé les relations commerciales indo-portugaises si prolifiques aux beaux jours d'avant Hampi.
Ensuite, nous faisons le tour des temples de Virupaksha et de Vittala, dans lesquels nous entrons également pour admirer les innombrables colonnes sculptées, les peintures et sculptures minutieuses et la glorieuse architecture hindoue dans son ensemble.
Encore et toujours hyperventilé grâce au brasero qui se fait sentir dans tout l'état du Karnataka, on explore les anciennes écuries d'éléphants, les bains de la reine et d'innombrables autres bâtiments et temples jaunis au fil des siècles.
Nous reprenons la route qui traverse le quartier islamique jusqu'à la rivière et vers la colline d'Anjenadri d'où nous espérions avoir une vue très panoramique du complexe. Mais à un moment donné, les indigènes indiens et les visiteurs que nous croisons nous saluent et nous crient de ne pas aller plus loin, de retourner au centre. « Il y a des bandits là-haut ! » nous crie une femme avec une posture brahmane. "Ils portent des fusils de chasse et tout !"
Nous savions que même la patrie du mysticisme et de la spiritualité avait, de temps en temps, ces aberrations.
En conséquence, nous avons fait marche arrière vers des arrêts plus sûrs près du Tungabhadra. Là, nous rencontrons une entrée d'une rivière étirée entre des pentes pleines de rochers. On s'est vite rendu compte de la multifonctionnalité de la piscine profonde. Pendant que nous nous reposions là-bas, plusieurs buffles se sont rafraîchis presque submergés, comme un gamin qui a plongé à plusieurs reprises de son mini-coracle. Au même moment, un couple d'indigènes âgés péchait au filet et des jeunes femmes enveloppées de saris folkloriques lavaient d'autres vêtements tout aussi exubérants ou plus exubérants.
Nous avons continué à pédaler l'après-midi dehors. Et plus nous appréciions Hampi, plus nous nous réjouissions de voir que, près d'un demi-siècle après la capitulation de Vijayanagar, la vie proliférait parmi les ruines éblouissantes de Bisnaga.
