Nous étions allés à Jaisalmer pour la première fois, la lointaine année 1999. Près de vingt ans plus tard, le retour de la ville et du fort de Jaisalmer a suscité en nous un enthousiasme que nous n'avons pas cherché à contenir, une envie d'arriver qui était confondu avec la curiosité de ce dont nous nous souvenions encore et de ce qui nous viendrait à l'esprit, du temps qui a tenu et de ce qui aurait changé sans retour.
Nous voulions ressentir à nouveau à quel point cette ville forteresse était spéciale, projetée des sables jaunes et des sols du désert du Thar. Et nous voulions la sentir, comme la première fois, juste à côté de son cœur.
On se souvenait de l'abondance des auberges et des auberges qui, entre les murs, abritaient des dizaines de propriétaires de maisons traditionnelles. certains étaient vrais haveli, majestueuses demeures dorées aux façades exubérantes d'où se détachent des ensembles de vérandas travaillées et de dentelles à l'épuisement.
D'autres, des maisons minimales, mais charmantes dans leur élégante simplicité. Presque toutes étaient couronnées de terrasses qui révélaient le labyrinthe formé par les maisons jaunes qui les entouraient et une partie des 99 bastions qui enserrent son domaine fortifié, long de près de 500 mètres et large de 230 mètres, placé à 76 mètres au-dessus du désert sur lequel il se dresse. .
Les murs du fort de Jaisalmer se détachent au-dessus des maisons de ville.
Souvenirs non éclipsés
En 1999, nous avions séjourné dans l'une de ces maisons enchanteresses. Le 11 août était l'anniversaire de l'auteur. Pas seulement. Un réglage rare et fantaisiste des étoiles l'a piégé avec une éclipse totale de soleil.
Nous avons apprécié le phénomène de la terrasse du bâtiment laitier où nous avions été installés. Tout autour, de nombreux autres Indiens liés par une consanguinité presque millénaire ont tenu des radiographies des ossements des familles devant leur visage et ont fait de même.
Vers quatre heures de l'après-midi, alors que la lune s'interposait entre la Terre et le Soleil, le jour s'est assombri bien à l'avance et a laissé les animaux énervés.
Des volées de corbeaux voletaient sans raison dans le ciel gris. En bas, intrigués par le décor soudain de cette atmosphère apocalyptique et par ce que l'obscurité inattendue leur réservait, des vaches sacrées meuglaient et des chiens aboyaient et hurlaient sans appel. Mais tout comme elle avait forcé l'obscurité, la lune n'a pas perdu de temps pour fuir cette position astronomique gênante.
Nous avons encore eu deux heures d'après-midi ensoleillé jusqu'à ce que le coucher du soleil normal se déroule. À cette époque, l'éclipse restait, bien sûr, le thème principal d'innombrables conversations. De balcon en balcon. De terrasse en terrasse. Ou de la terrasse au balcon. À ce moment-là, comme lors de notre dernière visite, les voisins bavards ne manquaient pas dans le noble cœur historique de Jaisalmer.
Arrivée directe au fort de Jaisalmer
Près de dix-neuf ans plus tard, vers six heures de l'après-midi, le bus que nous suivions depuis Jodhpur s'est arrêté dans le terminal de fortune de Gadisar Rd. L'hôte de Jaisalmer nous attendait déjà. Nous sommes montés tous les trois dans l'un des pousse-pousse motorisés qui étaient également prolifiques dans ces parties du Rajasthan.
Quelques minutes plus tard, le conducteur conduisait le véhicule bruyant le long de Fort Rd, au pied du mur nord-est. Bientôt, il franchit le portique d'Akhrey Prol, le seul qui reste ouvert à la circulation et aux piétons. Et ce qui fait la frontière entre la ville fortifiée et celle du dehors, celle étalée par la douceur du Thar.
Les façades dorées des havelis centenaires sur la place Dushera Chowk, au cœur du fort de Jaisalmer.
Le chauffeur punit le pousse-pousse pour franchir la rampe sinueuse qui mène au sommet. Entrez dans la place Dushera Chowk. On le retrouve à l'image de ce dont on se souvenait de la dernière année du 450e siècle : submergé par la majesté de Baa Ri Haveli, un manoir étincelant de XNUMX ans récemment transformé en musée du Fort.
Des troupeaux de vaches sans but barraient la route aux motos et aux pousse-pousse. Ils ont forcé celui que nous suivions dans un passage étroit qui effleurait la base du bâtiment et les cordes à linge de saris, couvertures, turbans et autres objets d'artisanat textile exposés dans une corde à linge de fortune.
La fascination du Sommet d'Or
Le pousse-pousse nous dépose devant la porte de la Maharani Guest House. Hanif, le jeune propriétaire au visage déchiqueté du Rajasthan et à la petite moustache juste pour dire qu'il est là, nous accueille et nous aide à monter nos sacs dans les escaliers. Nous étions logés dans une pièce intérieure desservie par un patio en terrasse et de courts escaliers menant au dernier niveau de la terrasse.
L'endroit était aussi modeste que bon marché. Pourtant, il était imprégné de cette cachette d'Ali Baba et des quarante voleurs que nous connaissions déjà de Jaisalmer, qui nous fascinait et rêvait de revivre. Nous étions arrivés affaissés après plus de six heures de voyage, à peine assis et dans la chaleur.
Malgré tout, nous nous sommes rafraîchis, avons ajusté nos bagages au nouvel espace et sommes partis à la découverte, caressés par la brise de l'après-midi et de l'hiver qui ventilait le Thar.
Vie et spiritualité, Spiritualité et vie
Dès que nous descendons dans la ruelle devant la petite auberge, une musique de cérémonie hypnotique vient à nos oreilles diffusée par le temple hindou Shri Laxminathji, à une dizaine de mètres à peine.
Détail architectural du temple Jain, fort de Jaisalmer.
Mais les résidents ont continué à interdire aux étrangers non pratiquants de visiter leur temple. En tant que tel, nous procédons dans la direction opposée. Nous avons remarqué une curieuse alternance entre les auberges familiales, les anciennes havelis récupérés et transformés en hôtels sophistiqués.
Et à travers des maisons laïques à patios et chambres ouvertes sur la rue où se réunissaient les familles, ils célébraient la routine quasi religieuse de leur communion, ou se reposaient pour le travail que l'aube à venir allait leur imposer.
Ganesh et les invitations présupposées au mariage hindou
À intervalles, nos errances recevaient la bénédiction de Ganesh, le dieu éléphant des Principes, de la sagesse et de l'intellect, du succès et de la prospérité, vénéré dans les peintures folkloriques sur les murs de rose, d'anis ou de différents tons criards.
Certaines de ces peintures extérieures servaient d'annonces divines du mariage qui devait avoir lieu parmi les habitants du fort et les résidents. Ils ont communiqué les noms des mariés et les dates des cérémonies. Ils servaient également d'invitations à la vaste communauté hindoue de la forteresse, sans avoir besoin de lettres, d'enveloppes ou d'autres formalités.
Un résident se promène dans une ruelle colorée à l'intérieur du fort de Jaisalmer, avec une peinture de Ganesh au-dessus.
Parmi les commerces au sommet du fort se trouvaient des boutiques, des librairies et des boutiques de cadeaux qui ont désormais envie des étrangers qui s'y promènent, une ancienne épicerie occasionnelle et, parsemant les maisons, plusieurs restaurants avec des menus qui, à un moment donné, leur paraissaient photocopiés les uns des autres. Des établissements un peu clonés que seuls les décors, les vues des bâtiments et les prix pratiqués permettaient de distinguer.
Des affaires pour les touristes et même des affaires pour les touristes
Plusieurs restaurants – comme d'autres commerces – étaient déjà gérés par des étrangers qui s'étaient abandonnés à l'exotisme magique de Jaisalmer et s'y étaient installés jusqu'à ce que le destin les emmène vers de nouveaux endroits.
Certains portaient des noms qui revendiquaient des causes politiques compliquées à résoudre. Un soir, nous avons dîné tard et tard au «Gratuit Tibet”. Dans le suivant, sans même savoir comment, nous nous sommes assis à côté "Peu Tibet» qui nous a donné l'idée d'appartenir à l'un des nombreux Espagnols expatriés dans le fort ou dans la ville environnante, loin de rivaliser avec la grande communauté hindoue qui habite l'intérieur de la forteresse depuis plus de huit siècles.
Le fort a été à la genèse de la ville qui continue de faire l'éloge du leader Bhati Rawal Jaisal. Après une période de lent développement, atteignant le XNUMXème siècle, Jaisalmer (traduit comme Jaisal Hill Fort) a été promu à l'échelle principale de la Route de la soie qui reliait l'Europe à La Chine, via la Turquie, Egypte e Inde.
La richesse apportée par Route de la soie
À cette époque, des caravanes de marchands chargées de tissus, de pierres précieuses, de thés, d'épices, d'opium et d'autres marchandises s'arrêtaient les unes après les autres à Jaisalmer. Fortifié, Jaisalmer pouvait leur garantir une protection contre les attaques des voleurs et des pirates qui patrouillaient le Thar.
Mais pas seulement. Il leur a fourni de la nourriture, de l'eau et des chambres. Au fil des années et des caravanes, les chefs des clans hôtes ont prospéré. De telle sorte qu'ils construisirent de somptueuses demeures et auberges et temples aussi ou plus somptueux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs.
Façade de la haveli Baa Ri, autrefois une maison, aujourd'hui un musée prestigieux à Jaisalmer.
Plus ces dirigeants cherchaient à montrer leur faste à leurs rivaux, plus leur havelis – comme les temples – ont grandi en taille et en raffinement. Simultanément, le nombre d'employés et de domestiques que chacun employait augmentait également en nombre. En récompense de leur service et de leur fidélité, de nombreux sujets ont reçu des maisons à l'intérieur des murs.
Gopas, Purohit, Vyas etc. Les familles laïques de Fort Jaisalmer
Une famille en particulier, celle de Vimal Kumar Gopa, vit dans le fort depuis plus de 700 ans. Vimal Kumar possède maintenant une boutique de textile qu'il dirige depuis son domicile de Kundpada. Ce hameau au sommet du fort a longtemps abrité uniquement des membres de la caste sacerdotale brahmane, descendants de conseillers, enseignants et autres sur la base de décisions prises par les souverains de Jaisalmer, du XIIe siècle à presque nos jours.
Seuls les troubles provoqués par l'indépendance de l'Inde vis-à-vis du Raj colonial britannique ont ébranlé la scène politique locale. Vers 1947, des négociations raffinées qui tendaient à satisfaire presque tous les souhaits des maharajas garantissaient le passage officiel vers la République indienne, depuis ces terres et d'autres depuis si longtemps en leur possession.
Le retrait du Maharaja de Jaisalmer Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh s'est avéré particulièrement tardif. Leurs fonctions n'ont été supprimées de la constitution qu'en 1971. Lors de notre visite, nous avons senti la souveraineté de leurs héritiers très en vigueur.
Nous arrivons à l'entrée du Raja Ka Mahal – le splendide palais royal – armés d'une lettre du gouvernement indien censée nous aider à nous ouvrir les portes des monuments de la nation. Les fonctionnaires le lisent et nous répondent : « Oui, mais ce document est du gouvernement indien et le palais n'est pas du gouvernement, il appartient au maharajah.
Ce n'est possible qu'avec sa permission. Ils ne faisaient pas référence, bien sûr, au dernier Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh mais à son héritier. Cette rébellion bureaucratique se répétera dans plusieurs autres bâtiments et monuments.
À un niveau noble en dessous, la suite des maharajas successifs semble avoir continué pour toujours à l'intérieur de la forteresse de Jaisalmer. Sept siècles et plus de vingt générations après le règne pionnier de Rawal Jaisal, le sous-clan brahmane de Gopa occupe plus de quarante maisons, presque toutes situées côte à côte dans le secteur de Kundpada.
Les femmes vivent à l'extérieur de l'une de leurs maisons dans un coin du fort de Jaisalmer.
Ce n'est pas la seule famille élargie dans les murs, loin de là. Sur l'enceinte fortifiée du fort, les habitants qui portent un surnom appartiennent presque toujours à la même famille. Les brahmanes – les Gopas, comme les Purohit, les Vyas et d'autres – ont acquis une position de premier plan. Mais ils partagent la forteresse avec des communautés descendantes d'autres agents qui, à travers l'histoire, ont soutenu la suzeraineté des maharajas : les Rajputs.
Brahmanes, Rajputs et Maharajas
Lors de notre séjour à Jaisalmer, nous avons eu le privilège d'accompagner les Festival de la ville du désert. Et de voir les protagonistes des Rajputs de notre temps. On les admirait à dos de chameau et de dromadaire, en tenue de sport, longues moustaches pleines taillées et étirées sans tache, et pose fière du passé guerrier et glorieux de ces guerriers hindous du nord de l'Inde, chargés de protéger Jaisalmer des tentatives de conquête et de pillage.
Eux aussi et leurs familles occupent une place de choix sur le sommet doré de la ville. Ils sont faciles à identifier par les surnoms Bhatti (le clan ancestral de Rawal Jaisal), Rathore et Chauhan.
Chacun de ces clans est aussi ou plus nombreux que le suivant. Il forme une partie plus petite mais centrale de l'incroyable structure sociale du fort de Jaisalmer. Et des près de quatre mille âmes, au gré du Rajasthan et de l'histoire indienne, que ses murs continuent de défendre contre le temps.
Les auteurs souhaitent remercier les entités suivantes pour leur soutien à cet article : Ambassade de l'Inde à Lisbonne ; ministère du Tourisme, Gouvernement d'Inde.
