À ce moment-là, nous l’avions déjà bien en tête.
Le nouveau voyage dans lequel nous nous engageons tient à le rappeler. Nous partons de Rangoon vers trois heures de l'après-midi. Le voyage vers le nord prend plus de 15 heures.
Les six premiers, passés dans un confort acceptable. Le reste, frôlant l'infernal.
Finalement, bien après avoir traversé la fantomatique capitale birmane de Naypiydaw, l'asphalte cède la place à de la terre mal battue qui remplit le bus de poussière.
Le détour vers les terres plus élevées des Shan Hills nous entraîne sur un itinéraire sinueux auquel le conducteur affronte avec fureur. Alors que la nuit et l’altitude s’installent, le premier froid que nous avons ressenti au Myanmar se conjugue à la poussière. Ils nous ruinent la gorge en trois étapes.
Enfin, à NyaungShwe, la porte urbaine du lac Inle
Vers cinq heures du matin, épuisés par un voyage de plus de quinze heures depuis Yangon, nous entrons dans NyaungShwe, la ville porte d'accès au vaste lac Inlé.
Nous avons cherché un Remember Inn Hotel, pré-enquêté dans le guide du routard le plus célèbre. Malgré l'heure matinale, le propriétaire se souvenait de l'arrivée des bus en provenance du Sud, presque toujours avec des clients potentiels à bord. Peu après notre installation, un petit-déjeuner providentiel composé de crêpes accompagnées de thé et de café nous est servi.
Nous avons dormi jusqu'à une heure de l'après-midi. Après avoir récupéré un peu de nos forces, nous partons à la découverte de NyaungShwe.
Dépourvue de tout charme architectural sérieux, la ville s'est développée grâce au grand lac, comme entrepôt commercial desservant les villages et villes environnants.
Avec l'avènement du tourisme, une grande partie de NyaungShwe s'est consacrée à accueillir, divertir et soutenir les étrangers dans leur opportunité d'explorer Inle.
Pourtant, avec 190 XNUMX habitants répartis dans la zone urbaine, la vie locale regorge d'événements et d'événements qui soutiennent une authenticité enrichissante.
Shin Pyu, une cérémonie d'initiation bouddhiste
On s'habitue encore à l'asphalte usé des rues lorsqu'une procession Shin Pyu nous surprend, manière d'initier les jeunes garçons et filles à la vie bouddhiste, célébrant leur entrée dans les monastères ou couvents, où moines et nonnes se rasent les cheveux.
Enfant protagoniste d'une procession Shin Pyu, Nyaungshwe
Un garçon et une fille montent sur des chevaux décorés. Ils portent des vêtements colorés et soyeux.
Leurs visages, et notamment leurs pommettes et leurs lèvres, sont maquillés et roses.
Quelques membres du cortège tiennent des parapluies dorés qu'ils tiennent au-dessus des têtes couronnées des protagonistes.
Précède cette partie du cortège un groupe de cyclistes sur des tricycles chargés de gros sacs de riz, pesant 50 kg ou plus.
À l'extrémité opposée, en forme de manche à balai, un tracteur équipé d'immenses haut-parleurs diffuse de la musique et la voix off d'un animateur qui, par intervalles, montre des danses gracieuses.
Queue de procession Shin Pyu, Nyaungshwe
Le cortège disparaît.
Sans la musique assourdissante, Niaungshwe retrouve sa tranquillité de l'après-midi. Nous avons profité de ce que la persécution de la cérémonie nous avait fait subir.
Les premiers temples et pagodes d'or, au bord du lac
Toujours dans le cadre du bouddhisme, nous avons continué à la recherche du duo de temples Kyaung Daw et Yadana Man Aung Su, le plus important de la ville.
Temples Kyaung Daw et Yadana Man Aung Su à Nyaungshwe
Une immense pagode dorée surmontée des maisons nous aide à les retrouver.
À l’intérieur de l’un des temples, trois jeunes novices traversent une cour polie avec des boîtes à lunch chromées qui brillent sur leurs habits marron.
De jeunes moines tiennent des boîtes à lunch dans un temple de Nyaungshwe
Prosterné aux pieds d'une statue de Bouddha, un moine âgé termine sa prière.
Ouvrez un parapluie et préparez-vous à affronter le soleil tropical. Nous savions que, bien que centraux, il ne s'agissait que de deux temples bouddhistes à profusion autour d'eux.
Nous avons ainsi raccourci le temps que nous leur consacrions pour préparer les incursions vers le lac Inle. Mais pas seulement.
One Man Show Les marionnettes traditionnelles d'Aung
A sept heures du soir, nous nous sommes donnés corps et âme au One Man Show Aung, dirigé par un marionnettiste de quatrième génération, agréé dans cet art par l'Etat birman depuis 1985.
Aung One Man Show, Nyaungshwe
Aung, un frère et un oncle, créent des poupées et des scènes d'aquarelle inspirées de leur environnement.
Sur une musique folklorique stridente, les mouvements des marionnettes et les intrigues génèrent une animation suspendue qui nous éblouit. Il faudrait en surveiller d’autres à travers le Myanmar. Aucun n'a préservé l'authenticité du spectacle d'Aung.
Nous avons dîné à proximité. La fatigue du voyage à Rangoon refait surface.
Nous sommes retournés au Remember Inn avec l'intention de faire ceci et cela. Sans avertissement, une panne de courant laisse NyaungShwe dans le noir. C’était ce dont nous avions besoin pour nous endormir une fois pour toutes.
Lac Inle : l'incursion inaugurale
Nous avions prévu de partir vers le lac à 6h30 du matin. En accord, l'hôtesse de l'auberge nous a fourni un petit-déjeuner à emporter.
Sur le chemin vers la jetée, nous avons croisé une file indienne de moines nouvellement initiés. Ils récupéraient, pour leurs boîtes à lunch, le riz du matin que leur offraient les femmes bouddhistes.
Nous embarquons à bord d'un bateau à moteur en bois. Un canal nous mène à l'immensité du lac.
Pêcheurs Intha en silhouette au lac Inle
Lorsque nous y pénétrons, il y a encore un épais brouillard matinal.
L’exotisme équilibrant des pêcheurs Intha
C'est dans ce brouillard que l'on décèle les personnages emblématiques de la région, ses pêcheurs de l'ethnie Intha.
Les Intha sont des habitants sur échasses, célèbres pour pêcher à une extrémité de leurs bateaux, avec des cadres en bambou et un filet tenu entre une main et un pied.
L'autre main tient une perche pour l'équilibre et, si nécessaire, le pied restant est utilisé pour ramer.
Un pêcheur d'Intha tient un cadre de pêche, Lac Inle
Aussi photogénique que cela puisse paraître, la façon de pêcher à Intha a une raison d’être logique et vieille de plusieurs siècles.
Le lac Inle regorge de poissons, encore plus de végétation aquatique.
Or, les Inthas ont appris depuis longtemps qu'ils ne pouvaient comprendre où les poissons s'abritaient que s'ils se déplaçaient debout, au lieu de pagayer assis.
Pêcheur Intha protégé du soleil avec un masque Tanaka, Lac Inle
De manière symbiotique, d'autres habitants ont trouvé une utilité dans la collecte d'algues qui, avec l'utilisation généralisée d'engrais phosphatés et l'agriculture de jardins flottants, est devenue excessive.
À la recherche du marché d'Inle Day
Nous avons continué vers la ville lacustre qui accueillait le marché du jour, l'un des cinq organisés du lundi au vendredi.
Rameur sur un canal presque à l’ombre du lac Inle
Comme c'était vendredi, le privilège appartenait à Maing Thauk.
En chemin, le batelier navigue à travers des canaux qui séparent de véritables quartiers de maisons jumelées et élaborées sur pilotis, certaines à deux étages et, comme nous les avons vues en l'absence de vent, à double ouverture.
La surface sombre du lac les reflétait parfaitement.
Maisons sur pilotis du lac Inle
Nous sommes arrivés à Maing Thauk.
On déambule parmi les légumes et fruits exposés sur les étals et au sol.
Vendeurs au marché de Maing Thauk
La plupart des vendeurs sont issus du groupe ethnique Pa-O, dont l'un partage le lac avec les Inthas majoritaires mais aussi avec les Shan, les Taungyo, les Danu, les Kayah, les Danaw et les Bamar.
Nous identifions facilement les femmes Pa-O.
Presque tous s'habillent de noir, à l'exception des foulards lumineux qui enveloppent leurs cheveux et qui sont assortis à leurs masques solaires faciaux. tanaka.
Vendeurs ethniques Pa-O sur un marché de Maing Thauk
Au marché de Maing Thauk nous avons également été emportés par les invitations successives des marchands d'argenterie, des commerçants de tissage et autres à apprécier leur artisanat.
Nous nous déplaçons entre les ateliers et les métiers à tisser.
Une mère tisse avec un bébé sur ses genoux, à Maing Thauk
Nous sommes distraits de ce divertissement par l'agitation de la vente des noix d'arec, une addiction à croquer très répandue depuis longtemps dans ces régions du monde.
De Maing Thauk, direction sud jusqu'au lac Inle
Depuis le marché, nous avons marché vers l'intérieur des terres, traversé un pont-pont en bois, comparable au célèbre Pont U-Bein, mais pas beaucoup.
Pont Maing Thauk sur le lac Inle
Nous recherchons le monastère homonyme du village, situé sur une colline et offrant une vue panoramique sur le nord du lac, Maing Thauk sur sa rive et, en face, le monastère de Lin Kin.
De retour au rivage, nous naviguons vers le fond sud du lac. Nous nous arrêtons à la pagode dorée et monumentale Phaung Daw O.
Nous continuons vers Nga Phe Chaung. Construit en bois il y a plus de deux cents ans, Nga Phe Chaung est considéré comme le monastère le plus ancien et le plus grand autour du lac.
Il est surtout célèbre pour abriter une étrange coexistence de chats avec les moines résidents.
Des moines viennent de débarquer, Lac Inle
À ce moment-là, nous avions parcouru une partie considérable du lac.
Nous savions cependant qu’une autre, tout aussi voire plus large, restait inexplorée. Nous avons décidé de multiplier la formule. Le lendemain matin, nous avons marché dans un vélo destiné à avoir une crevaison.
Jusqu'à ce que nous atteignions Maine Tauk, il y en a deux qui nous tourmentent.
En pleine journée, on en avait marre de si peu faire du vélo. Nous montons dans un bateau à destination de Khaun Daing, sur la rive opposée.
Rameurs Intha sur un canal du lac Inlé
Shwe Inn Dein et sa forêt de stupa bouddhiste
De là, nous avons complété le voyage, par voie terrestre, jusqu'au complexe bouddhiste de Shwe Inn Dein, l'un des plus éloignés de NyungShwe, digne de l'effort pour y arriver.
Deux temples bâtis sur des promontoires se détachent d'une plaine touffue.
Nous montons vers l'un d'eux. De son sommet, au loin, on aperçoit les stupas dorés de l'autre.
Entre eux, dans un amalgame bouddhiste inattendu, des centaines de stupas plus petits ont émergé, construits au fil du temps par les fidèles.
Immensité des stupas au Shwe Inn Dein, lac Inle
Certaines, plus anciennes et usées, montraient le ton ocre des briques et de l'argile avec lesquelles elles étaient fabriquées.
D'autres, la peinture blanche usée par le soleil qui les recouvrait.
Stupas blancs de Shwe Inn Dein, Lac Inle
D'autres encore conservaient un revêtement à la feuille d'or qui attestait de la prospérité des croyants qui les avaient commandés.
Regroupés et se détachant du vert prédominant, ils formaient un décor différent de tout ce que nous avions vu jusque-là au Myanmar.
On trouverait quelque chose de comparable dans Plaine de Bagan, sur les rives de la rivière Irrawadi.
Étendue herbeuse et détrempée du lac Inle
Il commence à faire sombre.
Le guide nous emmène dans un autre stupa, isolé sur un point culminant qui nous assure d'avoir les plus belles vues de la région.
Le coucher de soleil se déroulait dans notre dos.
Face à l'est, nous avons apprécié comment la disparition du soleil rendait violettes les maisons situées entre le pied de la pente et la rive immédiate. Comment la chaîne de montagnes qui s'élevait de l'autre côté a résisté au bleu.
Comment le lac Inle rayonnait une fois de plus d'un mélange de grandeur et de beauté avec sa touche sacrée.
Lac Inle au crépuscule
