En milieu de matinée, comme convenu, Daliso et Wezi jettent l'ancre dans les eaux peu profondes devant l'aéroport de Likoma, à proximité des cabanes et des paneiros de la communauté de pêcheurs locale.
Wezi, l'hôte du Nkwichi Lodge, vient à notre rencontre.
Avec l'aide de Daliso, le barreur à son service, nous avons transféré les sacs sur le bateau. Nous avons déjà réglé les timbres de sortie du Malawi. Nous étions censés commencer la navigation immédiatement.
Le faible développement du côté mozambicain a obligé Wezi à devoir s'approvisionner lui-même, toujours à Likoma.
Daliso nous fait découvrir le cœur de l'île et sa rue principale en terre battue, pleine de petites boutiques.
Une récente et spectaculaire montée des eaux a provoqué lac Malawi avait envahi et inondé plusieurs bâtiments, comme plus au sud, à Nkotakhota, autour de Liwonde et du PN Liwonde. Cela rendait également le débarquement difficile.
Finalement, Wezi réussit, sur un point improvisé par Daliso. Au bout de cinq minutes, il remonte à bord avec des sacs de café et d'autres produits.
Daliso, nous montre Cobué, une ville située sur la rive est du lac.
Nous l'avons traversé pendant une heure, bercés par de longues vagues, typiques d'un océan calme.
Cobué vue sur le lac Niassa
Barème bureaucratique obligatoire, à Cobué
Nous apercevons la tour imposante de l'église de Cobué située au-dessus des arbres et des toits plus près de la côte.
Peu après, nous débarquons dans la commune, sous le regard de jeunes habitants plongeant depuis une jetée à moitié engloutie.
Bateau et passagers sur la jetée de Cobué
Wezi nous guide vers l'émigration. Trouvez-le fermé.
Nous vous attendrons à l'ombre de l'arcade du bâtiment pendant que vous chercherez le personnel.
Cinq minutes supplémentaires s'écoulent. Nous en avons profité pour jeter un oeil à l'église du village.
Un jeune habitant passe devant l'église de Cobué
Revient avec deux gardiens en uniforme militaire.
Hermínia nous accueille et traite les timbres, en tenant compte de la rareté des visiteurs, intrigués par d'où nous venons et par ce que nous faisions là-bas.
« Ah, tu vas à Nkwichi ? Quelle chance pour toi. C'est beau là-bas. Eh bien, si tu retournes à Likoma, je te verrai dans quelques jours. Amusez-vous."
Nous apprécions les souhaits. Nous disons au revoir.
Section rocheuse du lac Niassa, à côté d'Aldeia Mala
Nous avons effectué une autre heure de navigation le long de la côte.
Cela n'a changé que lorsque, contraints de contourner une section parsemée de rochers amphibies, nous avons été exposés à une houle plus vigoureuse.
Mouillage et entrée au Recondito Nkwichi Lodge
Finalement, vers quatorze heures trente de l'après-midi, Daliso se tourne vers la crique protégée qui servait de mouillage à Nkwichi Lodge.
À l’intérieur, la végétation tropicale était épaisse et ombragée. Nous distinguions à peine les cabanes et les bâtiments qui composaient le lodge.
Jusqu'à ce que Wezi nous invite à une petite visite.
Le long d’un sentier dans la jungle, il nous conduit jusqu’au chalet qu’on nous avait attribué, le plus spacieux »À Nia ».
Nous avons été immédiatement enchantés par la créativité et l'harmonie organique de sa structure.
Presque entièrement construit en matériaux naturels, adaptés aux aléas des arbres, rochers et dalles environnants.
Nkwichi Lodge, bain et douche extérieurs, Mozambique
Comprenant une douche et une baignoire extérieures entourées d'une palissade qui semblait en émaner et un espace repas au pied d'un grand baobab.
Patrick, employé de Nkwichi Lodge, au pied d'un baobab
Un autre sentier nous mène du chalet à la plage principale, située dans une large crique.
Plus tard dans la saison estivale, il y avait un immense sable blanc qui correspondait à l'eau translucide du lac.
À ce moment-là, à la suite de la saison des pluies et du débordement du lac, une grande partie du sable avait disparu.
Chaises sur la plage de galets, au Nkwichi Lodge
J'ai découvert une couche de galets polis qui rendait l'entrée dans le lac difficile, mais d'un point de vue photographique, elle avait sa propre beauté.
Nous avons déjeuné sur la plage, constamment survolés par un couple de balbuzards hurlants qui défendaient le territoire et attrapaient le repas de la famille asada.
Ensuite, nous nous sommes promenés pour découvrir la zone du lodge.
Singe bleu dans la jungle autour de Nkwichi-Lodge
La communauté locale de singes nous retient en dégustant un festin de marulas, mûres et au goût sucré qui leur était irrésistible.
À quatre heures et demie de l'après-midi, nous avons retrouvé Wezi.
La Marche inaugurale, vers les hauteurs au bord du lac Niassa
Il nous emmène dans une randonnée sur les hauteurs de Nkwichi, jusqu'à une crête saillante détachée de la jungle.
Avec une vue dégagée sur le versant et la rive en contrebas, l'immensité du lac et, au loin, un aperçu de l'île de Likoma d'où nous étions venus et de sa voisine Chizumulu.
L'animateur Wezi montre quelque chose au loin
Nous avons regardé le soleil se coucher sur l'autre côté du lac et sur le Malawi.
Nous avons partagé du vin et des apéritifs. Et, en anglais, un peu plus sur nous. Wezi confirme qu'il est malawien.
Ses parents, originaires de Nkhata Bay, se sont séparés quand il avait cinq ans.
La mère a déménagé à Lichinga (Mozambique). Le père, en Angleterre.
Lui, Wezi, a fini par rejoindre son père.
Là, il a étudié et gagné sa vie, par exemple à Bolton, où il a travaillé dans des pubs.
Vue aérienne du littoral du lac Niassa, au nord-ouest du Mozambique
Mais Wezi a toujours manqué la nature pure et l'expérience paisible du Malawi et du Mozambique.
Il profite de l'occasion pour travailler pour Nkwichi Lodge, ce qui lui permet en outre d'être à quelques heures de Lichinga.
Les origines entrepreneuriales de Nkwichi Lodge
Le lodge existe depuis 1994.
Cette année, les frères Patrick et Paul Simkin, qui ont longtemps vécu en Afrique australe, ont découvert cet endroit inexploré par le tourisme, lors d'une expédition en canoë, partageant le lac avec des pêcheurs locaux.
Rameurs le long des rives du lac Niassa, près d’Aldeia Mala
Dans leur dialecte ChiNyanja, les indigènes l'appelaient mchenga nkwichi, littéralement « sables grinçants »
Le sable blanc et dégagé a convaincu les frères Simkin de l'incroyable potentiel de la région située au sud de Cobué.
En conséquence, ils ont fondé Manda Wilderness, un projet global visant à utiliser les bénéfices d'un lodge et d'autres soutiens pour améliorer la vie des habitants de la région.
Un habitant d'Aldeia Mala attrape du poisson demain.
Cet objectif a été anéanti par l’arrivée de la pandémie en 2020.
Un long revers qui a même conduit les nouveaux propriétaires à décider de fermer le lodge.
Insatisfait, Wezi propose d'être à l'avant-garde d'un nouveau modèle indépendant et un fonctionnement simplifié, dépendant de moins d'employés.
Si la communauté locale a connu des jours meilleurs sous l'égide du projet proactif Manda Wilderness, nous devons souligner que l'histoire de la région est avant tout une histoire de difficultés, de déplacements et de désintégration.
Le passé de guerre troublé de la région
Revenons à la scène de la guerre d'indépendance du Mozambique.
Le 25 septembre 1964, ce même Cobué fut l'un des théâtres des deux premières attaques du FRELIMO contre les forces portugaises.
La guerre s'est étendue.
Elle s'est intensifiée sur les rives du lac et à l'intérieur de Niassa, ainsi qu'à Cabo Delgado, une des provinces dans lesquelles, en raison de la possibilité de se retirer en Tanzanie, le FRELIMO contrôlait la jungle et les zones rurales et où les attaques de guérilla se sont multipliées. fréquent.
Vue aérienne du littoral du lac Niassa, au nord-ouest du Mozambique
Menacés par le conflit, de nombreux indigènes ont été contraints de traverser le lac et de se réfugier au Malawi.
Nous en avons trouvé plusieurs vivant encore à Likoma, oubliant peu à peu la langue portugaise.
En 1975, le Mozambique proclame son indépendance.
Deux ans plus tard, la guerre civile mozambicaine éclatait. Et même s'il n'est arrivé à Niassa qu'en 1983, sa propagation dans la province a encore une fois entravé le retour des réfugiés de la guerre d'indépendance.
Comme nous l’avons constaté à maintes reprises, cet imbroglio politico-militaire de longue durée a fini par contribuer à la coexistence et à l’union des familles malawites et mozambicaines.
Jeunes à Aldeia Mala, Lac Niassa, entre Cobué et Nkwichi Lodge
Souvent, entre personnes de mêmes ethnies et qui partageaient auparavant les mêmes dialectes africains.
Une deuxième promenade, visite du village de Mala
Le lendemain matin, revigorés par un petit-déjeuner buffet, nous avons de nouveau suivi les traces de l'hôte.
Le long d'un sentier qui alternait entre jungle, savane et plage, nous sommes arrivés à Mala, un village de pêcheurs situé autour de la péninsule, d'où s'étalent les rochers qui, lors du voyage depuis Cobué, nous avaient obligés à nous éloigner de la côte.
Bateau artisanal, au large d'Aldeia Mala, MozambiqueMala avait aussi ses sables blancs, ouverts et bien plus intacts que ceux du lodge.
Tel qu'on l'a vu, même s'il était voué à un mode de vie élémentaire, soutenu par la pêche, quelques plantations et l'élevage d'animaux domestiques, Mala se révélait, du point de vue naturel et paysager, comme une sorte de lac Éden que nous ne m'y attendais pas.
Deux garçons jouent à Ntxuva dans un magasin et un bar d'Aldeia Mala
Dans son épicerie, deux enfants souriants jouaient au Ntxuva sur un plateau rustique.
Plus tard, Wezi nous présente le chef du village, qui interrompt une réparation de filets de pêche pour nous accueillir.
Chef du village de Mala, au sud de Cobué, Mozambique
A côté, deux jeunes frères discutent pendant le déjeuner, dépendants de la consommation de poisson à laquelle se consacre une jeune femme. Ils nous accueillent avec le même sourire ouvert et joyeux que le patron.
Entre eux, ils parlent le dialecte local. Chez nous, les deux garçons parlaient portugais.
La jeune fille, originaire du Malawi, fiancée à son frère aîné mozambicain, ne pouvait le faire qu'en anglais.
Cette confusion de Babel, outre les photos que nous avons demandé d'en prendre, génère une confusion et des rires que nous transformons en un accès de bonne humeur.
Jusqu'à ce que Wezi nous fasse prendre conscience du retour.
Nous l'avons ouvert le long d'un sentier différent que nous avons échangé de temps en temps contre le bord du lac détrempé. Le cicerone nous informe d'une échelle.
Zone amphibie du lac Niassa, au nord-ouest du Mozambique
A notre arrêt, Patrick, Daliso et les autres employés du lodge terminent un déjeuner mémorable, sous un gigantesque baobab, à l'intérieur visiblement creux et abritant des centaines de chauves-souris.
Un lac Niassa animé et luxuriant
La fin d'après-midi apporte des nuages et un vent qui donnent au Nkwichi Lodge un drame conflictuel. Malgré les vagues vigoureuses, nous nous dirigeons vers le lac.
Avec masques et tubes de plongée en apnée, nous nous sommes concentrés sur l'observation des poissons colorés qui se sont réfugiés parmi les rochers pour échapper à l'agitation du lac.
Après une longue journée de marche, cette mission nous laisse dépassés. En l'absence de poissons plus brillants, un coucher de soleil particulier nous surprend, avec une étroite bande de ciel, opprimée entre le lac et la zone nuageuse.
Le creux du soleil propageait des tons chauds qui se reflétaient dans l'anse qui nous servait de port.
Ce soir-là, pour changer, nous faisons un feu de joie sur la plage sans l'habituel plafond d'étoiles.
Feu de joie sur la plage de Nkwichi Lodge, MozambiqueL'aube nous libère des nuages et du vent. Accordez-nous un retour ensoleillé et agréable à Likoma.
Encore une fois, validé, à Cobué, par les cachets obligatoires de l'Hermínia mozambicaine.
Coucher de soleil particulier aux confins du lac Niassa, du Mozambique et du Malawo
Comment y aller
Volez de Lisbonne à Maputo, avec TAP - flytap.com à partir de 800 € aller-retour. Envolez-vous avec LAM vers Lichinga. Nkiwchi Lodge organisera le voyage de Lichinga au lodge.
Où rester:
Nkwichi Lodge: nkwichi.com
Email: [email protected]
Tél. : +254 72 254 0733
