La plus grande île d'Hawaï et la États Unis prêté, dans la version originale, le nom à l'archipel du Pacifique. Pour éviter toute confusion, elle est maintenant connue sous le nom de Big Island.
Le titre n'est pas trompeur. D'une superficie de 10.432 XNUMX km2, sa surface est le double de celle des autres îles réunies. La Grande Île ne cesse de s'agrandir.
Cinq volcans le relier à l'intérieur de la croûte terrestre. Deux d'entre eux canalisent la lave en quantités écrasantes et la déposent à la surface de l'île et dans la mer adjacente.
Le visiteur entre dans un tunnel de lave à l'intérieur du parc national des volcans.
dormant, le Mauna Kea c'est la plus haute montagne du monde si on la mesure depuis le fond marin. Le Kilauea, en revanche, est le plus actif de la planète et sa présence écrasante signifie que les autres caractéristiques naturelles de l'île sont soumises à une proéminence volcanique.
Deuxième ville du 50e État américain, Hilo a le statut d'avant-poste historique et touristique. Il accueille les visiteurs sur l'île et les envoie là où il fume le plus. En règle générale, les lieux privilégiés sont abrités par le Parc National des Volcans, qui rassemble des zones luxuriantes et inhospitalières sur les pentes du Kilauea et du Mauna Loa.
Fumée dégagée de plusieurs tunnels de lave souterrains du volcan Kilauea.
Ce dernier montre des signes de vie peu fréquents, notamment parce que, au-dessus de 3.900 XNUMX mètres, son sommet passe une partie de l'hiver recouvert d'un manteau de neige, mais les apparences sont trompeuses. L'intérieur du large cône abrite un lac de lave qui, de temps en temps, déborde et libère des rivières incandescentes qui sèment la destruction.
À ces occasions, des scientifiques et des photographes dûment accrédités obtiennent des photographies et des vidéos spectaculaires qui renouvellent l'une des images les plus spectaculaires d'Hawaï au monde.
Malheureusement, lorsque nous explorons le Parc National des Volcans, toute la lave coule à travers des tunnels souterrains et n'est visible que le long de la mer, à plusieurs kilomètres au sud-est. Nous sommes donc temporairement limités à contempler le cratère fumant et fumant du Kilauea et autres paysages lunaires.
Le centre du cratère du volcan Kilauea, le volcan le plus actif au monde.
À la recherche de la lave de la grande île. L'Imparable Kilauea
Nous suivons la Chain of Craters Road qui nous emmène le long du versant sud du Kilauea et nous avançons le long d'une mer de lave solide avec des motifs et des textures changeants, parfois enfilés et parfois amortis.
L'asphalte atteint le sommet d'une falaise d'où l'on peut voir une extension plus raide de la pente, et des kilomètres noirs plus loin, le bleu foncé de l'océan.
Des fragments isolés de végétation épargnés par la lave ou, selon la mythologie hawaïenne, par la déesse du feu Pele, sont détectés dans les espaces.
La route monte et coupe à travers le tapis de lave. En peu de temps, il s'approche du bord de mer enfumé, de plus en plus empesté de soufre. Nous cherchons le sentier qui est censé nous emmener à Pu'u Loa et ses pétroglyphes. De façon inattendue, à un moment donné, la lave recouvre l'asphalte et un panneau de signalisation dicte la fin du parcours : « Route fermée ».
Un couple marche à travers une mer de lave solidifiée qui a recouvert une route à la lisière sud de la Grande Île.
La journée tire à sa fin et l'environnement est instable et inhospitalier, pour ne pas dire dangereux. Les autorités du parc elles-mêmes déconseillent de marcher au-delà de cette limite.
En tant que tel, nous sommes retournés à la voiture et à Hilo, déterminés à trouver un moyen d'observer la lave incandescente mieux que les centaines de mètres de distance autorisés par les autorités dans sa zone de juridiction.
Solution désespérée d'Ocean Adventures de Lava Roy
Une simple brochure à la réception de l'auberge où nous avons séjourné nous présente Lava Roy's Tours, qui a depuis été promu Lava Roy's Ocean Adventures. Comme les deux noms l'indiquent, il possède et gère la société Roy Carvalho, propriétaire d'origine portugaise, avec un grand-père d'Aveiro et l'autre moitié de la famille japonaise.
Roy est aidé par Kiko Freitas, descendant d'émigrés des Açores mais aussi d'autres au sang déjà croisé, de Guam et du Philippines.
Depuis quelques temps déjà, ce duo volontaire mais calme avait repéré une lacune tant dans l'offre touristique de Hilo que dans la législation de la grande île d'Hawaï.
D'abord approché par des visiteurs frustrés par l'interdiction de s'approcher de la lave, puis par leur initiative et leur promotion, le couple a commencé à transporter des passagers dans des bateaux qui occupaient jusqu'à l'embouchure des tunnels.
On les retrouve dans leur quartier général de fortune du parking Isaac Hale Park, plus précisément sur Kalapana Kapoho Beach Road, qui passe d'une plage publique marginale à une plage publique semi-rocailleuse, peu ou pas fréquentée en raison des forts courants et vagues.
Roy Carvalho : Le nom n'était pas trompeur. Un hawaïen avec du sang portugais
Les pêcheurs utilisent un coin de cet endroit comme mouillage temporaire pour leurs bateaux. Avant de s'aventurer dans le nouveau projet, Roy Carvalho était l'un d'entre eux.
Une tempête tropicale s'annonce à Hawaï et génère des vagues de dimensions croissantes. Roy ne semble pas impressionné : « D'après ce qu'on a vu sur internet, ça devrait venir mais c'est encore loin. Nous avons plus que le temps d'y retourner sans tracas.”
Ses années d'expérience sur ces incursions lui disent que nous sommes encore loin des limites. En conséquence, nous avons mis les voiles sans plus tarder, dans le but d'atteindre notre destination au coucher du soleil.
Nous avons grimpé des milles le long de la côte sauvage et affronté, avec une navigation proactive, les vagues les plus problématiques. Quarante minutes plus tard, nous avons trouvé une foule de spectateurs rassemblés à l'endroit désigné par les autorités du parc pour l'observation latérale du phénomène.
Les foules attendent le coucher du soleil pour apercevoir le flux de lave rougeoyante dans l'océan Pacifique.
Enfin, la lave incandescente, dans l'une des cascades volcaniques d'Hawaï
Nous avons continué un peu plus longtemps jusqu'à proximité de la lave. Roy indique que, pour rester proche, il doit faire un cercle en forme de « huit », afin d'affronter de front les postes vacants. Mais personne à bord ne l'entend plus.
Les passagers d'un hors-bord regardent la lave souterraine du volcan Kilauea rencontrer l'océan Pacifique.
Le barreur exécute le plan, avec un soin particulier pour éviter d'entrer en collision avec un autre lancement sur une mission identique, où des passagers enthousiastes regardent dans la rafale de jumelles, tout comme nous, dérangés par les vagues de la mer et la fumée sulfureuse.
Le passager du bateau de Roy Carvalho (Lava Tours) photographie la fumée lointaine sur la côte sud de la Grande Île.
Des colonnes de vapeur contaminée continuent de s'élever dans l'air, denses et sombres. Ils se renouvellent à chaque fois qu'un nouveau flux incandescent entre en contact avec de l'eau.
Huit heures après huit, le crépuscule s'installe et fait ressortir le rouge de la lave et les effets naturels des explosions. Il accueille une atmosphère dantesque que les vagues et l'humidité montante renforcent.
À un moment donné, une vague plus puissante entraîne le bateau sur le côté et envahit partiellement la partie inférieure de l'étrave. Nous sentions sur notre peau la mer la plus chaude qui nous ait jamais baigné.
Le chef d'expédition est inquiet, cache sa frayeur autant qu'il le peut et s'interroge sur le bien-fondé de persister dans ce rituel de plus en plus inhabituel.
Cependant, il fait noir une fois pour toutes. La nature donne à Roy un nouveau signal et l'ultime excuse pour attendre.
La lave incandescente coule de l'intérieur de la Terre vers l'océan Pacifique.
L'Hawaïen se soumet à l'évidence et donne un signal de retraite : « Désolé les garçons, ça devient trop dangereux. Il est temps de rentrer !
